Arcademuseum Seligenstadt Reparaturlogs Als der liebe Gott den Sexappeal ausgegeben hat, war ich gerade vorne beim Petrus an der Anmeldung und habe seinen Computer repariert. Fangen wir mit den Logikgr„bern an. Breakout. Erstmal Ersatz fr den explodierten Kondensator im Monitor angeschafft und verbaut. Der Monitor hat das Rauchen erstmal eingestellt und funktioniert halbwegs brauchbar. Es dauert ca. eine halbe Minute, bis Bild da ist und dann nochmal 15 Minuten, bis das Bild scharf ist. Symptom: Keine Kl”tzchen, Spieler 2 nicht steuerbar, geht man ins Spiel, prallt der Ball an den unsichtbaren Kl”tzchen von Spieler 2 ab, die sich nicht entfernen lassen. Verdacht: SRAM. Der Output ist fixed high, RW ist stuck low (also permanent Daten schreiben, das darf nicht sein), Data ist nahe Low (1/3 high), also ungltiges Signal. Dem Schaltplan nach kommen die Signale von einem 7427 3 NOR mit je 3 Eing„ngen. Das infrage kommende Gatter erh„lt als Eingang Low, High und Low. Der Ausgang sollte Low sein, stattdessen werden die Eing„nge addiert. Zieht man den Ausgang mit einem Widerstand auf Low, erscheinen wie von Geisterhand die Kl”tzchen. Dieser IC ist vermutlich hin (es kann aber auch sein, dass der SRAM den Ausgang versucht, auf High zu ziehen). Dazu muss man sagen, dass fr Logik-ICs alles ber 0.8V high ist. Wenn man also ein Signal auf dem Scope hat, das gut aussieht, aber nicht bis ganz runter geht, ist es nicht in Ordnung! Ich hatte "zuf„llig" einen Ersatz-IC da, hab alle Ausgangsbeinchen hochgebogen und ihn dem anderen als Kappe aufgesetzt. Die Signale stimmten und ein weiteres Gatter des IC hatte auch ungltigen Output. Ich habe den IC also einfach ausgel”tet und ersetzt (natrlich gesockelt). Die Kl”tzchen erschienen und das Spiel war perfekt spielbar. Zumindest fr Spieler 1. Spieler 2 war weiterhin nicht steuerbar. Schaltet man den Cocktailtisch-Modus aus, konnte man Spieler2 mit dem Poti von Spieler 1 steuern. Irgendwas am Poti, der Poti-Stromversorgung oder der Poti- Umschaltung muss defekt sein. Erstmal durchklingeln, wo Poti 2 hingeht. Hm, hilft mir nicht weiter. Laut Anleitung ist da ein 4066, der zwischen Spieler 1 und 2 umschaltet. Gemessen, defekt. Aber nur 2 der 4 Schalterelemente des 4066 sind verwendet, also ber Drahtbrcken eins der nichtverwendeten angeschlossen. Automat vollst„ndig wiederhergestellt. Oh warte mal - vollst„ndig stimmt nicht ganz: Im Upright-Automaten blinkt die Scoreanzeige des Spielers, der dran ist. Der Cocktailtisch macht das nicht, auch wenn man ihn auf Upright schaltet. Und der Freispielmodus ist nicht getestet (du kriegst einen Credit geschenkt, wenn du mehr Punkte machst, als man im Ger„t einstellen kann - ist vielleicht auch auf einen ungltigen Wert eingestellt) Er funktioniert aber. Letztens hab ich 400 Punkte geschafft und es hat gepiept und Start 1 Player Game leuchtete auf. Als ich Game Over war, waren nur noch 6 Kl”tzchen aufm Bildschirm! Ich bin guuut. Nach ber 1 Jahr wubbeln die Schl„ger bis hin zu unspielbar. Ich wackel an allem und es wird besser, aber nicht gut. Ich merke, dass wenn ich an dem defekten 4066 rmdrcke, es sich verbessert. Gut, dachte ich, der schmiert jetzt komplett ab. Ersetzt, kaum ein Unterschied. Bl”d. Wobei jetzt scheints nur noch an den Kontakten zu liegen. Gereinigt, bringt nix. Diese lustige RF Shield Karte entfernt und den Stecker direkt drauf. Jetzt ist es ziemlich stabil. Hat auch gehalten. Was das Wobbeln angeht, fehlt ihm ja manchmal jede 2. Halbwelle, was sehr schwer wegzubekommen ist, so wies aussieht, ist der Connector total im Arsch. Also hab ich aus der Kabelkiste einen kompletten 3poligen Connector geholt und ans Board und ans Kabel gel”tet. D.h. man kanns immer noch abziehen und das Board kriegt trotzdem ordentlich Saft. Hab mal geguckt, ob ich rausfinde, warum die Score nicht blinkt. Sind ja nur 3 ICs, ein 555, ein LS04 und ein LS27. Natrlich war es der letzte. Und der Blink-Ausgang war der einzige, der nicht ging. Nachm Einschalten wubbelt das Bild seit einiger Zeit ganz sch”n dolle. Ich vermut mal, dass auch hier der Kondensator keine Lust mehr hat (der vom 2. Breakout ging lange vorher kaputt) Und ja - nachdem der Automat ein paar Monate stand wegen Corona, ist das Bild sehr dunkel und sehr wubbelig. Und der Kondensator sieht nicht mehr gesund aus, aber bis 10V funktioniert er beinahe passabel (mit nem ESR von zig Ohm). Naja neuen rein und das Gewubbel ist weg. Uhh cool inzwischen ist das Board vom zweiten Breakout aufgetaucht. Mit dem Cocktailtisch als Teststation dacht ich mir: Lass mal testen. Eingeschaltet, alles da. Kl”tzchen, Ball, Attract Mode lief, super. Ich geb einen Credit, nichts passiert - er coint net. Ooookay Schematisches Diagramm... jawoll die Inputs gehen in die Hex Inverter, die irgendeiner 1985 stmperhaft ber die alten abges„gten gel”tet hat. Weg damit, sch”n sockeln, neue rein. OK er coint. Aber er geht net ins Spiel, wenn man irgendeinen Startknopf drckt. Was sagt das Oszi? Jep, die Signale kommen. Und gehen in irgendein Flipflop warum auch immer. Das Flipflop schluckt die Signale aber, statt sie weiterzuleiten. Hm. Ungltiges Signal auf den Clock-Pins. Pin vom Erzeuger-IC hochgebogen (den hatte ich schon im Verdacht, weil er das Bild aufn Kopf stellt, egal, welcher Spieler dran ist und egal, ob Cocktailmodus ein oder aus ist). Signal ist OK. Flipflops raus. Signal ist OK. Sockeln, neue Flipflops rein. Signal ist Mist. Hmmm komisch. Oh warte mal, er coint schon wieder nicht mehr. Wo ist jetzt das Problem? Ich habe 3 Stunden nach dem Grund gesucht, warum er nicht coint. Leider ist der betreffende Baustein ein 74193 (eine Art Z„hler, aber wie der angesteuert wird, weiá ich auch nicht, und dass die Pins nur R und A,B,C,D und S und so heiáen, hilft auch nicht weiter). Info: Das ist ein Dekadenz„hler, der wohl die Anzahl der eingeworfenen Credits z„hlt. Sieht aus, als wrde der Chip sofortig resettet, sobald man n Credit gibt. Wo kommt dieses Resetsignal her? Vom Antennen-Schaltkreis des Mnzprfers (damit man sich keine Credits mitm Piezo-Feuerzeug geben kann). OK ich klemme diesen Pin ab, den Chip hab ich ja vorhin ersetzt und gesockelt gehabt. Oh, der Automat ist jetzt auf Freispiel!? (INFO: Ich hab Pin 6 des rechten der beiden Hex-Inverter ausgeh„ngt). Wieso geht er nicht ins Spiel? Ich kapiers nicht, ich hab kein Bock mehr. Fr den anderen Automaten hab ich nicht so lang gebraucht! So also was passiert, wenn ich die Outputs des Flipflops auf Masse ziehe? Er geht ins Spiel! Hurra! Und er bleibt im Spiel. Also: Flipflop raus und die Eing„nge direkt an die Ausg„nge der beiden Flipflops. Nicht ganz koscher, aber es funktioniert. Hinterher stellte sich raus, dass der Breakout upright, aus dem das Board war, einen Um-Schalter fr Credits hat und nicht diese Antennendingens. Naja dafr kann ich mir den Credit Button sparen. Im Originalmonitor ist dann nach 5 Minuten derselbe Kondensator explodiert wie in dem Cocktailtisch. Mir war leicht langweilig, also hab ich den verd„chtigen 7408 mal getauscht und das LS74 wieder bestckt und siehe da, es tut. Cocktailtischmodus geht auch wieder. Brauchen wir aber nicht. Nur irgendwieist er nicht mehr auf Free Play? Den Input vom LS04 auf High oder Low ziehen hat auch nix gebracht, mit High startet der Automat mit 15 Krediten, aber wenn die runter sind, sind sie weg. Also Credit Knopf eingebaut. Und ein Monat drauf frisst er Kredite. Sobald man einen gibt, ist er wieder weg. Jetzt stehe ich also wieder am Anfang. Nochmal 4 Stunden in den Automaten versenkt ohne Ergebnis. Mit meinem In- Circuit-Tester etliche ICs gecheckt, viele davon werden als defekt erkannt, aber in dem anderen Automat mess ich dasselbe. Was ich rausgefunden habe, ist dass Q nach dem Coinen wieder zurckf„llt, w„hrend Q nach dem Coinen am funktionierenden Board den Zustand h„lt. Q ist auch ne tolle Bezeichnung fr einen Schaltkreis. Das scheint aus dem Antennenschaltkreis zu kommen. Also wie schon gesagt, nach 4 Stunden hatte ich mal wieder keinen Bock, weil egal was ich mache, ich nicht weiter komme und selber durch den Automaten zu greifen um Credits zu geben auch nicht funktioniert. Auch den Credit Z„hlchip zu sockeln, damit ich das Reset Pin auf Low legen kann (high active), bringt NULL. Gut, nach meinen Erfahrungen mit dem Scramble Soundboard h„tte ich vielleicht messen sollen, ob der Widerstand ausgereicht hat. Naja jedenfalls hab ich das defekte Board in den Cocktailtisch gesteckt. Es macht merkwrdige Sachen, d.h. sobald man einen Credit gibt, l”scht er alle vorherigen Credits und spielt dann 2 neue auf. Und falls man zu der Zeit im Spiel war, wird man rausgeschmissen. Aber zumindest kann man jetzt an beiden Automaten wieder spielen. Hmm die Schl„ger wubbeln in den „uáeren Positionen aber auch ziemlich dolle. Und der dicke Kondensator sieht auch aus, als w„r er schon mal explodiert. Aber er funktioniert ja noch halbwegs, naja den sollte man trotzdem tauschen. Die Schl„ger wubbeln in den „uáeren Positionen immer noch, aber nur noch ca. 3 Scanzeilen, vorher fast die ganze Schl„gerbreite. Und... „h... ich kann jetzt wieder Kredite geben wie ich lustig bin. Dafr geht ca. « Jahr sp„ter kein Ton mehr. Lautst„rkepoti krackelt nicht mal beim Drehen. Also da hat sich ein L”tauge verabschiedet, weswegen die 12V nicht mehr beim Verst„rker ankamen. Road Champions: Symptom: Bildschirm geht an- und gleich wieder aus. Wenn nicht, zeigt er nur einen dunkelgrauen Bildschirm an. Wenn der Bildschirm aus geht, klingt es, als wrde er auf Standby gehen. Der Automat gibt dann auch kein Videosignal aus, nur ein konstantes 1V Signal. Dazu w„re noch zu erw„hnen, dass der Vollpfosten, der das Ding zusammengel”tet hat, Masse und Signal vertauscht hat. Schlau! Optische Inspektion zeigt: Fast alle Chips extrem korrodiert. Pluspunkt: Alle Chips sind gesockelt (schlauerweise bis auf die auf dem Mainboard, das sich nicht entfernen l„sst - uuhh Mainboard - es ist eher eine Bus-Karte, auf der die 4 Chips vom Coin-Schaltkreis sind). Der Spannungsregler des Automaten liefert saubere 5V. Jede der 4 Steckkarten fr sich zieht zwischen 1 und 2 Ampere, also erstmal ist nix total im Eimer. Ein echtes Problem ist, dass die 2 Karten in der Mitte so eingequetscht sind, dass man sie im Betrieb nicht wirklich mitm Oszilloskop untersuchen kann. Wo fang ich an? Wenn so gar nichts aufm Bildschirm erscheint und auch kein Sync vorhanden ist, sollte man bei Logikgr„bern den Adressgenerator checken. Der Adressgenerator generiert die Signale, aus denen das Spiel ableiten kann, wo sich der Kathodenstrahl gerade befindet. Mittels logischer Gleichungen wird dann ermittelt, ob das Pixel weiá oder schwarz ist. In der Anleitung, wenn sie vorhanden ist (gottseidank ja) sollte man nach HSYNC, VSYNC, Signalen wie 1H 2H 4H 8H 16H usw... bis 128H und 1V 2V...128V Ausschau halten. Diese geben die genaue Position des Kathodenstrahls an und der GESAMTE Rest des Spiels h„ngt an diesen Signalen. Wenn man beim zuf„lligen Proben des Mainboards mit dem Scope sieht, da bewegt sich nicht viel, ist wahrscheinlich der Adressgenerator hin. Hat man die Anleitung nicht, kann/sollte man nach einem Quartz Ausschau halten. Dann wird geprft: Erzeugt der Taktgeber (Quartzn„he) eine (einigermaáen) saubere Schwingung (einigermaáen ist bertrieben - solange die Frequenz stabil ist, kann das Signal aussehen wie Hund)? Das war der Fall. Ringing ohne Ende, aber stabil und gute Amplitude. Verfolgt man das Signal durch die Adressgenerator-ICs (Atari nimmt gerne 9316=74161, im Road Champion sinds 7493), sieht man, wie an jedem Beinchen ein Signal der jeweils halben Frequenz anliegt (meistens 4 Beinchen pro IC, wenn also die meisten Beinchen nur Statik haben, machts nix). Das Signal verschwand im ersten Vertikal-IC. Kein Ausgang. NICHTS. Ich habe den zweiten Vertikal-IC mit dem ersten getauscht und bekam nun 4 weitere Signale der jeweils halben Frequenz. Dieser Chip ist TOT. Sauber... ich hab 4 Chips untersucht und einer ist kaputt - gottogott, dieser Automat hat groáe Chancen, dass ich da noch viele Chips tauschen muss. Naja erstmal Ersatz geordert. 7493 sind echt schwer zu bekommen! Naja, habs geschafft. Reingesteckt und... Dunkelgrauer Bildschirm. Aber Sync! Und am unteren Bildschirmrand: "ROAD CHAMPIONS" sch”n verpixelt Schwarz auf Weiá (HELL WEIá!). Zusammen mit ein paar Zufallszahlen fr Zeit und Punkte. Der Schriftzug verschwindet nach ein paar Sekunden, um dann Buchstabe fr Buchstabe langsam wieder aufgebaut zu werden. Naja immerhin etwas. Ich lass die Kiste mal laufen und geh zum Steeplechase, fr den hab ich auch Ersatzteile da. Nach einer Stunde komme ich zurck und sehe den grauen Bildschirm und pl”tzlich Schwupp! Die Straáe erscheint! Und 4 "Computer"Autos, die auf dieser fahren. Und sich nicht bewegen. Auáer ganz langsam vor und zurck. Wenigstens bewegt sich die Straáe, auch wenn sie nur geradeaus fhrt und keine Kuren hat. Die Bewegung der gegnerischen Autos stimmt brigens mit einem Youtube-Video berein, das ich gesehen habe. Ich werfe einen Credit ein, nichts passiert. Ich tausche etliche Chips im RACE-Schaltkreis (der direkt hinter dem COIN-Schaltkreis sitzt und bestimmt, ob das Spiel l„uft oder der Attract-Mode). Nichts. Ich hole einen Kollegen hinzu, der auf der entfernten anderen Seite des Automaten Kredite gibt, w„hrend ich hier den Tastkopf halte. Ergebnis: Der Coin-Impuls kommt zwar in den ersten Chip rein, aber nur Mll raus. Entweder ist dieser Chip kaputt oder einer von den anderen 3 zieht ihn runter. Die 4 Chips fr den Coin-Schaltkreis sind auf der Bus-Platine, die sich nur mit viel Mhe entfernen l„sst und selbstverst„ndlich sind diese 4 Chips als einzige im ganzen Automaten (abgesehen von den 4 aufm Sound Modul) nicht gesockelt. IHR SCHWEINE! Ich entferne also alle Module, alle Stecker, qu„le mich durch 7 von diesen Plastikhaltern und sockle die Chips und biege den Ausgang vom ersten hoch. Ergebnis: High mit totalem Mll obendrauf. Ich gebe einen Credit, der Ausgang geht auf ein sauberes Low. Ich denke... hmmmm damit msste der n„chste Chip ja eigentlich klar kommen. Steck das Pin wieder rein und der Automat l„uft beim n„chsten Credit. Kapier ich nicht. Durch Sockeln der Chips repariert. Naja der Automat l„uft, wo ist mein Auto? Ich gebe Gas, lenke, kein Auto. Ich schalte in den 2. Gang und es erscheint von weit unterhalb des Bildschirms irgendwo in der Pampa und crasht. Nachdem es mir gelang, das Auto auf die Straáe zu bekommen, lieá sich das Spiel spielen. Meh. Es geht so. Net schlecht fr 1975, aber als '76 Night Driver kam, war das Ding reif fr'n Schrottplatz. (Die Straáe wobbelt im Normalspielmodus n„mlich wunderbar, genau wie sie soll) Mit dem Kollegen hab ich dann noch die Position des eigenen Autos so eingestellt, dass es knapp ber der Scorebox spawnt anstatt irgendwo unter dem Bildschirm, sowie den Timer so eingestellt, dass ein Spiel l„nger dauert als 30 Sekunden. Was noch zu tun ist: Das Spiel geht nie wieder in Attract Mode nachdem einmal ein Credit drin war, Beginner's course wird nicht rckgesetzt nach dem Rennen (und der Easy-Mode ist .zzzzzzz) und die Score hat Mllcharacter drin (8-Bit des Characters auf Dauerhigh). Hab den Pin hochgebogen und ber Widerstand auf Masse gelegt in der Hoffnung, dass niemand mehr als 799 Punkte macht. Aber wenn man die 400 Punkte berschreitet, schaltet das Spiel in den "Letzte Runde" Modus, an dessen Ende die Ziellinie eingeblendet wird und eine Platzierung angezeigt wird. Manchmal l”scht er dann auch den Easy-Mode. Aber ebenso manchmal schaltet er ihn beim Geben eines Credits wieder ein... Beim offenen Samstag ist der invertierte Ausgang des Chips, der das eigene Auto generiert, verreckt, wodurch das eigene Auto nur noch dunkelgrau angezeigt wird statt hellweiá. Auáerdem ist der Monitor am Abspacken. Hab die beiden (Score-Chip, Auto-Weiá-Chip) ersetzt und die 12V Spannungs- versorgung getweakt. Waren nur 9V drauf+Ripple. Hab einen Widerstand durch den im Schaltplan angegebenen korrekten ersetzt. 12V plus ganz viel Ripple. Kondensator ersetzt. Weniger Ripple, aber ging nicht weg. Kompromisswiderstand eingel”tet, Ripple ging weg, aber kam nach ein paar Stunden wieder. (vermutlich Gleichrichter defekt). Kurz danach hat die Kollisionserkennung fr Offroad den Geist aufgegeben. Studium der Schaltpl„ne zeigten, dass es tats„chlich einen Chip gibt, der die Signale von Auto1, !Straáe und Autos2-5 kriegt. Diesen blind getauscht, lief wieder. Relais gereinigt (Gas/Gangschaltung funktionierte zwischendrin auch nicht). Dieser Automat ist ganz sch”n arbeitsintensiv. (was fehlt jetzt noch: Saubere 12V, dass ich mal den Wackler finde, der die Straáe zum Wegglitschen bringt, Beginner's Course, Attract Mode). Habs brigens inzwischen mal geschafft, Erster zu werden. Der Automat spielt eine kleine Fanfare! Bei diesem Automaten stirbt alle 3-20 Betriebsstunden ein IC... Ich hab den Automaten auf 220V zurckgestellt. Die Rippels auf dem Monitor und der 12V Schiene sind jetzt weg. Was ist jetzt noch defekt: Kurven-Reifenquietsch Sound kommt nicht oder nur sehr kurz. Coint manchmal nicht. Behauptet manchmal, ich h„tte gewonnen, obwohl ich nur Dritter geworden bin... Beginner's Race setzt immer noch nicht zurck. Oh. Wenn man in die "FINAL LAP" kommt (>=400 Punkte), setzt er Beginners Race zurck. Inzwischen geht der Quietschsound wieder und es sind schon lange keine Chips mehr gestorben. Allerdings sind die gegnerischen Autos so weit oben, dass man nur selten an den hintersten rankommt und ich finde niemanden, der das Spiel spielen kann, damit ich an den Potis drehen kann um die richtige Einstellung zu finden (die anderen habens nicht drauf und crashen bevor die Gegner sich zurckfallen lassen). So. Nach ein paar Monaten Ruhe ist folgender Defekt aufgetreten: Der Delay-Line Mechanismus (oder wie man das nennen soll), der die Straáe zeichnet (und sich die Kurven merkt, wie man runterscrollt w„hrend man f„hrt), ist defekt. Die Straáe ist jetzt gerade und bewegt sich als Ganzes von links nach rechts und zurck. Gleichzeitig flackern die Fahrbahnmarkierungen lustig auf. Das Spiel spielt sich jetzt ein bisschen wie Monaco GP, nur um einiges schwieriger. Ich muss sagen, es macht in diesem kaputten Modus mehr Spaá als wie wenns funktioniert. Die Spur wechselt dich! Nach vielen Stunden mitm Scope: Kein Erfolg. Die Delay-Line kriegt kein !RECI Signal (was auch immer das ist). Das sollte theoretisch beim VBLANK mitgeneriert werden, da kommt aber nix raus. Die Signale berlappen sich auch nicht wirklich. Dafr brauch ich ein RICHTIGES 2Kanal Oszilloskop. Den Chip zu tauschen (UND-Gatter) hats aber auch nicht gebracht. Seltsam. Dass die Platinen gesandwiched sind, hilft auch nicht weiter. Immerhin bewegen sich die Gegner-Autos jetzt langsam den Bildschirm rauf und runter. Nachtrag: Das sollen sie eigentlich nur w„hrend dem Rennen machen. Doku: Bei 200 Punkten l„sst sich der Fhrende zurckfallen, um dich dann bei ca. 300 Punkten von hinten seitlich wegzurammen (echt jez, reproduzierbar). (Gegner Auto Y ist so einzustellen, dass man nach šberschreiten der 200 Punkte mit 1 Autol„nge in Fhrung geht) Tja toll jetzt geht er garnicht mehr. Zuerst zappelte die Straáe ber den Bildschirm (wohlgemerkt als Ganzes), jetzt erscheint sie gar nicht mehr. Aus der Anleitung werd ich auch nicht schlau, Chips hin und her tauschen hats auch nicht gebracht. Muss da mal mitm Logic Analyzer ran. Oder einfach JEDEM Chip, der auf der Platine verbaut ist, neu bestellen. (bis auf die 4 Delay Line Chips, die zu kriegen, ist illusorisch). (der Schaltplan hat aber auch eine Variante mit RAM, da sind aber leider auch Chips verbaut, die man nirgends mehr kriegt und ich rede nicht von den RAM- Chips). N„chstes Mal. !RECI heiát Recirculate. Die Delays sind Shift Register mit 256*2 Bit pro Chip, also 256*8 Bit insgesamt. Recirculate heiát, dass die Bits, die unten rauskommen, oben wieder reingestopft werden. So wie ICH das verdrahtet h„tte, wrde das Ding die X-Koordinate des linken Straáenrands speichern und bei jedem Frame komplett ausgelesen werden. Wenn sich das Auto 1 Pixel bewegt, ziehe ich !RECI 1 Clock Zyklus auf Low und schreibe die neue Koordinate in die Delay Line. Macht Sinn. Dadurch rutschen die alten Koordinaten alle eins runter und die Illusion entsteht, die Straáe bewegt sich. Leider ist das im Automaten anscheinend ganz anders implementiert. Oder? Nee is richtig. Aufgabe: Das Pin, das !RECI erzeugt, rausziehen und auf High legen. (dafr brauch ich aber erstmal wieder ne Straáe) So. Sack Chips bei Reichelt bestellt. Praktisch die komplette Platine. Angefangen hab ich mit den LS123, da hab ich schon als die Straáe noch da war eine Verhaltens„nderung festgestellt. Eingeschaltet. Straáe war wieder da. Und zuckelt lustig (=kaputt) bern Bildschirm. Aber die Streckenmarkierungen sind nicht mehr alle auf einmal, sondern sieht fast normal aus, wenn auch stark gest”rt. Die Straáe bewegt sich allerdings weiterhin als Ganzes, aber ruckartig und nicht weich (Straáe.x = Straáen-ROM-Wert, dazu muss man sagen, dass der Road Champions einen 32 Byte-ROM fr die Straáe hat, der von irgend einer lustigen Elektronik weichgemacht wird). Das RECI-Signal sieht jetzt aber wirklich nicht mehr lustig aus (high=etwa 3V, low=etwa 2V). Also tausche ich den LS73, der das Signal erzeugt. Automat geht wieder, Straáe sieht toll aus, hat auch keine Wackler mehr wenn man an der Platine rumbiegt. Als Sahneh„ubchen hab ich mit dem Poti der anderen Platine die gegnerischen Autos so eingestellt, dass man mit Mh und Not manchmal erster werden kann. Die Straáe verschwindet jetzt brigens auch nicht mehr, wenn man an der Platine wackelt. War wohl der Chip, darauf muss man erstmal kommen. Und 1 Monat sp„ter verreckt der Monitor. Gestern-ging-er-noch-Symptom. Keine H-Ablenkung, nur Neck Glow. Keine durchgeknallte Sicherung. Hatte kein Werkzeug mit, nur Minimalausstattung. Sieht aus, als wrde die Spannungsregelung anlaufen und in Kurzschlussschutzmodus gehen und das immer wieder. Muss ich n„chste Woche mitm Oszi gucken. Nee irgendwie sind alle Spannungen da (bis auf die 130V, die kommen ausm Zeilentrafo). Hm irgendwie ist die Sicherung rausgeflogen. Neue rein, Batzbatzbatz. Danke. Ich wrd mal den HOT abklemmen und gucken, wie weit der Monitor ohne ihn funktioniert. Dann klemm ich ihn wieder an. Nun... da ist ein TCA 511 Monitor Controller drin. Signale gehen rein, nix kommt raus, Chip wird arg warm. Ist kein Dual Op Amp, sondern ein TV Ablenk Treiber mit getrennter H/V Einheit. In dem anderen Monitor vom Space Invaders Bootleg Cocktail Tisch (auch von Hantarex) ist ein anderer Chip drin, der dieselben Ausg„nge hat, aber direkt CSYNC kriegt. Die Ausg„nge steuern direkt die Ablenkendstufen an. Hab mir bei eBay nen neuen geholt, der Verk„ufer verkauft leider immer nur einen auf einmal. Doof. Vor allem, weil der Bildschirm mit dem neuen Chip zwar funktioniert, sich beim n„chsten Einschalten aber ne Bedenkzeit geg”nnt hat, bevor er mit Fiepen angefangen hat. Die Chancen stehen gut, dass er beim n„chsten oder bern„chsten Mal wieder den Geist aufgibt. Sieht aber gut aus, die Kiste l„uft seit ein paar Monaten. Jetzt hat die Straáenbreite dasselbe Problem wie damals die Straáe: Wenn man dran wackelt, ist die Straáe pl”tzlich so schmal, dass das Spiel ann„hernd unspielbar wird. Das Poti ist defekt, aber Ersetzen bringt nix. Naja, im Moment tuts, mal schauen, wie lange. Was auch kaputtgegangen ist, ist die Musik, wenn man erster wird. Er spielt von jeder der beiden Sequenzen nur noch die erste Note. Auáerdem wird die Kollisionserkennung nicht mehr verarbeitet. Er quietscht zwar bei Crashs, aber f„hrt munter weiter. Ich habe erstmal nur die betroffenen Chips rausgezogen und wieder reingesteckt. Das hat gereicht. Im Musik-Schaltkreis hatte ich den 7493 oder 7442 in Verdacht, da die Musik ja auf einer Note stehen bleibt. Es war keiner der beiden, sondern der Bustreiber 7407, der die Widerst„nde selektiert, die in den 555 gehen. Komisch. Die letzten beiden Noten der Melodie sind jetzt anders, aber er spielt sie wieder. Und er hat immer noch das Problem, dass er ab und zu nicht ins Spiel geht. Hab die 4 Chips vom Mainboard getauscht, kein Unterschied, mal gehts, mal net. Die letzten 2 Monate gings, aber das heiát null. Hm schade der Straáenwackelkontakt trat wieder auf. Im Schaltplan geguckt, wo Ziellinie herkommt (auf italienisch abgekrzt TRAG). Eins der Gatter ist ein LS86 XOR, da die Ziellinie kein Schachbrett mehr ist sondern 2 getrennte Linien, hatte ich den im Verdacht und er wars auch (H7). Dreckding. Der war zwar jetzt eine ganze Weile in Ordnung, aber diesmal hat sich was verabschiedet, wo ich EWIG gebraucht hab, um dahinterzukommen. Symptom: Ann„hernd weiáes Bild, gegnerische Autos ann„hernd schwarz. Keine Straáe, keine Scorebox. Wobei wenn man genau hinsieht, kann man schemenhaft die Straáe erkennen. Spielbar ist es. 3 ICs sind am Videosignal beteiligt und noch 2 oder so Signale, die ber Widerst„nde zugefhrt werden. Entfernt man egal welchen der drei oder sogar ALLE drei, ergibt sich kein Unterschied! Da die ICs ganz hinten am Connector sind und die Platine zwischen 2 anderen dicken sitzt, hab ich ewig rumgemessen, schlieálich gesehen, dass ein heftig toggelndes Signal auf dem Fernseher (ich hab die Video Probe gebaut, weil ich echt verzweifelt war) den kompletten Bildschirm fllte. Dann hab ich den Pin hochgebogen und auf Masse gelegt. Kein Unterschied. +5V - oh ok jetzt ist das Bild wieder normal, nur dass die Scorebox fehlt. ENDLICH weiá ich, was kaputt ist. Naja, ich such ja erst seit 5 Stunden... Das Signal kommt aus einem 9300. Ugh. Da sind 2 davon. Oh der Schaltplan sagt, dass man auch LS195 nehmen kann. Ich hab erstmal beide getauscht und siehe da, das Fehlerbild „ndert sich ein wenig (da, wo die Scorebox ist, sind schwarze Pixelhaufen zu sehen, die aber auf diesem Planeten keine Bedeutung haben), also ist der „uáere defekt. Hab meine mittlerweile ziemlich dicke IC-Tte ausgeschttet (wird Zeit frn Sortiment)... LS193... 192... 194... wird w„rmer ah ja 195. Getauscht, Automat funktioniert wieder normal. Hm doof die gegnerischen Autos sind mal wieder viel zu weit oben. Und das Poti bewegt auf einmal die Straáe und nicht mehr die Autos. Und selbst wenn ich mit dem anderen Straáenpoti kompensiere, kriege ich es nur noch schlimmer hin... Auf der Gegnerplatine das Poti tut garnichts (auáer man berhrt die Platine in der N„he). Was tut das? Keine Ahnung, aber wird vom Relais umgeschaltet. Im Wissen, dass die Relais oft Aussetzer haben, habe ich beide Relais vertauscht und der Fehler ist weggegangen (so gut wie). Die Autos machen sich jetzt bei 300 Punkten „uáerst kompakt - so kompakt, dass man fast nicht zwischen ihnen durch kommt. Aber erster Platz ist theoretisch m”glich. Ach Mist, wieder kaputt. Vergleichbar mit damals als es kein !RECI-Signal gab, aber statt 1 Pixel l„dt er immerhin 16 Pixel. Oberfl„chlich siehts so aus als w„re einer der Eimerkettenchips im Eimer, aber die Straáe bewegt sich glatt ber den gesamten Bildschirm und die Verzerrungen sind abh„ngig von der Geschwindigkeit, also entweder Clock oder Recirculate. Recirculate kriegt ein Clear Sync Signal. A5, A6 / B5, B6, da kann man mal gucken. Ich habs erst mal mit der Standardmethode probiert - an allem wackeln. Muss ich erw„hnen, dass der Automat danach wieder ging? Naja paar Stunden sp„ter war die Straáe weg... Standardprozedur... Und so nach 3 Jahren scheinen die Kondensatoren vom Monitor langsam kaputt zu gehen. Und an einem offenen Samstag waren die gegnerischen Autos verschwunden. Also hab ich gerttelt, hat nix gebracht. Hab ber 800 Punkte geschafft (yay nach Jahren hat es sich gelohnt, den defekten Chip getauscht zu haben), PLACED BRAVO, also sind die Gegner oberhalb vom Bildschirm. Naja, als ich den Automaten auf hatte, musste ich nicht mal mehr wackeln, um die Gegner zurckzubekommen. Und ja, es ist m”glich, zu gewinnen. Wir hatten jetzt schon l„nger das Problem, dass die Kollisionserkennung nur so halb funktioniert - der Quietschsound kommt, aber weder CRAAAAASH! kommt, noch wird das Auto zurckgesetzt. Also hab ich mal alle Chips auf der Platine in den Chiptester und schon (und nur) beim ersten meckert er, dass ein Input sich nicht gescheit auf Low ziehen l„sst. Oszi sagt, geht schon, sieht aber komisch aus, also getauscht. Danach gings. (war ein LS00 neben dem einen Relais, S7 glaub ich) Super Road Champions Ich hab den Monitor fast wieder zum Laufen. RGB Modul scheint noch defekt zu sein, ich sehe nur weiáes Bild mit Retraces, aber dafr dass der wahrscheinlich auch seit Anfang der 80ern nicht mehr in Betrieb war, nicht schlecht. Leider hat das Spiel das viele Testen nicht berlebt. Es kommt nicht mal mehr ein Sync-Signal. Wird nochmal spaáig... klar, ich tippe auf den Adressgenerator. Ich werd mal nen Tastkopf in die Boards pieksen und wenn sich viel tut, isses der Video Buffer und wenn net isses der Adressgenerator. Auf dem RGB Modul hab ich noch 2 oder 3 Leiterbahnrisse und einen abgerissenen Pin entdeckt. Rot und Grn haben jetzt wieder Bild, Blau ist weiterhin hell mit Retraces. Das Bild ist invertiert, aber klar zu erkennen. Synchen tut er auch nur mit Mh und Not, die Regler an meinem selbstgefrickelten MQ Board tun garnichts. Immerhin - Hey sowas „hnliches wie ein Bild! Das ist ein Hantarex MTC90, die machen angeblich „uáerst gerne einen Sekundenbruchteil weiáes Bild beim Einschalten (unmittelbar) und dann schwarzen Rauch. Naja ganz so schlimm nicht, aber angeblich sind funktionierende MTC90s „uáerst selten. Hab ich nochmal geguckt auf der Platine und die lustige Schaltung, die den Kurzschluss erzeugt hat, weiter nach hinten verlegt und Blau geht jetzt auch. Der Monitor hat ein perfekt invertiertes Bild. Mario Kart Koopa Beach ist ne Herausforderung... Oho - ich hab den Schaltplan falsch interpretiert, was die Schalter und Schalterstellungen anging. Ich hab SW1 und SW2 als EIN Schalter gemacht (und im Plan sollen die gleichzeitig entgegengesetzte Positionen haben) und SW3 soll nicht bestckt werden (und auch nicht gebrckt)! Ich tipp mal, dass ich danach normales Bild habe. Hoffentlich syncht er dann auch vertikal. Žh Nein und Ja. Also er hat immer noch inverses Bild, aber er SYNCHT vertikal. Einwandfrei. Der 50cc Mushroom Cup ging problemlos. Tja heute ist Circuit Board Treffen. Da rennen Typen rum, denen drckst du ne unbekannte Platine in die Hand und hast nach 3 Stunden den kompletten Schaltplan. "Leider" hat meine Mutter Geburtstag und ich kann nicht hin. Selbst wenn, mein linker Fuá ist defekt und schr„nkt mich in meiner Beweglichkeit ein. Also der 5V Spannungsregler ist hinber. Speise ich 5V (4.5A!) ber Netzteil ein, bringt das Null. Der Adressgenerator l„uft nicht. Entferne ich die Karte mit dem Adressgenerator und betreibe diese mit 5V, l„uft der Generator. Ohne Schematics werde ich Wochen brauchen (am Stck - 8h/Tag), um rauszufinden, was das Problem ist. Whoa! Jemand hat vor knapp 4 Monaten die Schematics von Super Road Champions ins Netz gestellt! Hurra! Sie sind allerdings nicht annotiert wie die vom regul„ren Road Champions. Chippositionen, Chiptyp, Pinnummern und oft Pintyp sind zwar verzeichnet, aber Informationen wie 1H-256V, CAR1, ROAD, CRASH usw. fehlen. Immerhin sind die Pinouts der Edge connectoren annotiert. Damit drfte sich die Reparatur auf 1-2 Monate verkrzen (der Automat hat auch mechanische Probleme - Gaspedal Spieler 2 klemmt) Kein Plan was da nicht funktioniert hat. Vielleicht kalte L”tstellen. Jedenfalls die 5V funktionieren wieder und ich erhalte CSYNC und jedes Videosignal hat ein Signal drauf, also Monitor an und... Bluescreen. Immerhin in der untersten Zeile GAME OVER INSERT COIN und dann immer mal wieder die Zufallszahlen der Scores. Der VBLANK Part ist immer noch weiá, weil der Monitor inverses Bild hat. Aber der unterste Bildschirmbereich deckt sich so halbwegs mit dem Flyer: Scorezeile schwarzer Hintergrund, weiáe (oder cyan) Schrift, darunter ist der Bildschirm weiá. Also... erstmal rausfinden, ob die Farbleitungen richtig angeschlossen sind. Ich tippe auf Ari weiá nicht, dass das inverse Bild gewollt ist und meinte, der ganze Bildschirm ist gelb, nicht die ganze Straáe. Das machts ein klein wenig komplizierter. Aber zumindest tut er was wenn man ihn einschaltet. Farbleitungen sind richtig angeschlossen, wenn man der Anleitung glauben kann. Ein LS155, der aus den Straáensignalen Videosteuersignale fr den Farb-ROM macht, hat auf ein paar Pins Mll. Ersatz besorgt und ein paar Wochen gewartet bis das Flipperturnier vorbei war und ich wieder an den Automaten drankam. Der Mll war weg, nur noch auf einem anderen Pin, was fr High/High OK aussah. Der Kappen-151 hatte ein sauberes High auf dem Pin, also kein Unterschied. Guck ich mir lieber die Delay-Lines an. Da passiert berhauptgarnix. OK Clock und Recirculate kommen. Recirculate sieht nicht lustig aus, aber das Signal hat zumindestens saubere High/Low Pegel. Nur das Muster ist seltsam. Und Clock ist... SELTEN! Vielleicht 1* pro Frame. Die Inputs sind jedenfalls statisch, die Outputs auch. Nur... komisch, ich kann kein Muster erkennen. Input Low Output High, Input High, Output High. Tausche ich den Chip, bleibt der Fehler stehen. Biege ich die Pins hoch, hab ich trotzdem High High. Weeeeeiiiiiiirrrrddd. Hab auch festgestellt, dass der Road ROM - Steuerz„hler keine Clock kriegt, die kommt aus einem 555, dessen Reset ist Low. Zieht man es auf High, kommt alle 2 Sekunden ein kurzer Puls. Wie beim regul„ren Road Champions. Also. L„nger berlegt, neuer Verdacht. Der Grafikencoder sind zwei Priority Encoder Chips. Also priorisieren die Signale. Logisch, die Autosprites haben h”here Priorit„t als die Fahrbahn. Wenn da jetzt was im Sack ist, weswegen Spieler 2 daueraktiv ist, wird der ganze Bildschirm blau. Also hab ich mir Messpunkte gesetzt, um die beiden identischen Autogeneratoren miteinander zu vergleichen (erstmal musste ich sie finden, das konnte ich ber die Lenkradpotis mit etwas Fantasie). Und in C1, einem LS00, wurde ich fndig. Inputs Low und Low, Output Low. Der darf nur Low, wenn beide Inputs High. Getauscht, Straáe war wieder da und alles was dazugeh”rt, auch bunte Autos. Das Spiel „hnelt deutlich mehr Monaco GP. Aber 2 Spieler! Es ist sogar spielbar (d.h. Lenkung, Gas und Kollisionserkennung funktioniert), aber die Straáe hat keine Kurven. Eimerkettenchips quergetauscht, die Straáe erscheint und verschwindet ab und zu. Eimerkettenchips mitm Oszi gemessen, EINER davon funktioniert noch... Wenn ich jetzt noch die Soundeffekte repariert bekomme (bei jedem Spieler funktionieren manche der Soundeffekte, sodass die Ger„uschkulisse fast zur Vollst„ndigkeit erg„nzt wird) und die Eimerchips ersetze, ist der Automat voll funktionsf„hig. Geil, woa? Was net geht, ist, dass die Autos nicht kleiner werden, je weiter sie nach oben kommen. Weiá nicht, ob das so gewollt oder ein Defekt ist. Beim regul„ren Road Champions werden sie ja kleiner. Immerhin, mit den neuen Eimerkettenchips sieht er zumindest auf den ersten Blick normal aus, Tobi hat das Gaspedal von Spieler 2 repariert und ich hab noch an ein paar Potis gedreht, die Straáe ist jetzt noch ein bisschen weiter rechts (vorher verschwand sie, wenn sie zu weit links war). Glitcht extrem- links etwas, aber kaum merkbar. Das Spiel ist definitiv nicht einfach, aber zu schaffen. Es existiert keine Ziellinie, aber ein Pokal erscheint und eine ziemlich lange Melodie spielt, wenn man 400 Punkte hat). Fr die fehlenden 5V war ein korrodierter Sicherungshalter verantwortlich. Tja. Nach fast 2 ganzen Tagen Basteln was hab ich geschafft? Nix. Der VCO scheint zu funktionieren, also muss ich noch mal ber dem Schaltplan brten und mal wirklich RC und SRC miteinander vergleichen. Immerhin, der High Score Schaltkreis ist defekt, weil zum Einen die LS174er, die sich die High Score merken sollen, defekt waren und zum Anderen auch die 74C85, die ermitteln sollen ob die High Score vom letzten Spiel (es sind ja 2 Spieler gegeneinander) h”her ist als die gespeicherte, auch im Eimer sind. Leider hat der C85 ein v”llig anderes Pinout als der LS85, also muss ich Adapter bauen. šberall sonst haben sie LS85 verbaut. Warum? Warum wird an einem Pin mit HSync verglichen? W.T.F.? Naja, 3 Adapter fr 4063/74x85 mit x=xbeliebig AUáER C gebaut und zumindest scheint es zu funktionieren. Hab nur 1 Rennen gemacht, aber die Score ist bernommen, also funktioniert es nicht schlechter als der Widerstand :-) Der Automat hat den ganzen offenen Samstag klaglos funktioniert und wurde auch recht viel gespielt. Wahrscheinlich mehr als Road Champions. Mit Sicherheit mehr als N-Sub (obwohl da oft Kredite drauf waren und als ich n„chstes Mal vorbei gekommen bin, war er wieder in Attract Mode oder noch 1 Kredit drauf). Also der Highscoreadapterschaltkreis funktioniert einwandfrei. Fr 4511 (fr die Displays) muss ich noch was basteln. Oder fr LS47. Keine Ahnung. Die 4511 mssten eigentlich ausm Stand raus tun, tun sie aber nicht. Und nach noch mal so vielen Wochen versuchen, den VCO fr die Autos zu troubleshooten, er funktioniert ja ansatzweise, guck ich mir nochmal Holiday von Nazareth an (1980), deren Super Road Champions macht die Autos nach oben auch nicht kleiner. Broken by Design. WTF. Die fehlenden Sounds hab ich „hnlich lange gejagt, bestimmt 4 Stunden, stellte sich raus, beide 4069, die irgendwie mit den Lautst„rkepotis verkabelt sind, haben teilweise defekte Gatter. Getauscht, alle Sounds wieder da. Info: HC04 als Ersatz fr 4069 is nich. Die werden scheiá heiá. Immerhin mein C85-Adapter funktioniert, High Score wird nur berschrieben, wenn die letzte Score h”her ist als die Highscore. Fehlen also nur noch die Displays. Und vielleicht kann ich die VCOs tweaken, die Autos doch nach oben kleiner zu machen. Und bei 4511ern muss man den Latch Input auf Low legen statt auf High. Hm na nur 5 Monate hat er durchgehalten. Dann war die Straáe wieder eklig verzerrt. Gut, dacht ich, hat's den letzten Delay Line Chip auch noch erwischt. Aber n”, es war einer von den Ersatzchips! Und komische Sache: Manchmal z„hlt er von 199 Punkten auf 800 Punkte ber... Letzt ist der Startmensch (M„nnchen mit Startflagge) mitten im Spiel aufgetaucht und musste abgeschttelt werden (durch Schtteln des Automaten). Der hat diverse Wackelkontakte. Man kann auch eins von den "Computer"-Autos durch Wackeln ausschalten. Dadurch wirds leichter. Und der Automat hat anscheinend sogar mal vorgesehen, dass Spieler 1 oder 2 spielen k”nnen (also auch Nur-Spieler-2 geht). Und nach ca. 1 Jahr ist das Bild so knallerot, dass man nur kurz berhaupt irgendetwas sieht, bevor es in Rot ertrinkt. Kurz Inputs umst”pseln zeigt der Fehler liegt ausschlieálich am Monitor. Nach etwas l„ngerer Messorgie: TDA 2350 Farb-IC. 3 Signale gehen rein, 2 kommen raus, also muss ich jetzt so einen IC besorgen. Die gute Nachricht: Er ist gesockelt. Wenn ich also nicht vor dem offenen Samstag kommen kann aber trotzdem diesen Chip schon besorgt habe, kann ich ihn quasi im laufenden Betrieb durch die Kassentr einbauen. Nur dass dieser Chip komplett tot ist... also noch ein paar bestellen und hoffen, dass einer tut. Wenn ich Grn nach Rot tue, funktioniert Rot zwar auch nicht, aber feuert auch nicht mehr aus vollen Rohren und reagiert auf Signalinjektion durch Testofon und Grn funktioniert wieder, wenn mans normal anschlieát. Also kein bleibender Schaden am IC. Heiát ich kann den neuen einfach einbauen und aufs beste hoffen. Funzt auch net. Kann doch net sein! Mal gucken, was ich meine ollen Glotzen so haben... aha ein Metz von 1982 hat einen 2532. Der einzige Unterschied ist, dass Pin 7 nicht mehr den Gain dieser Farbe (idR Rot) regelt, sondern ein extra Blanking Eingang ist. Ansonsten sind die kompatibel. Also baue ich den defekten mal in meine olle Glotze ein (die brigens so wie es aussieht nicht mal 1000 Betriebsstunden hat). ™mm... der funktioniert einfach. Und ich merke nix mit Farbe anders. Also gibts 2 M”glichkeiten: Das ist ein falsch gelabelter 2532 oder der Monitor verwendet diesen IC in einer illegalen Konfiguration und der IC ist auf eine Weise defekt, die das erlaubt. Oder es gibt verschiedene 2530s. Also kurz gesagt, der neue 2530 muss in diesem Monitor zum Funktionieren zu kriegen sein. Fassen wir zusammen: Der eBay-IC ist tats„chlich ein falsch gelabelter 2532. Zu dem Schluss komme ich, weil eine der beiden Rot-Kontrollen nun keinen Einfluss auf das Bild hat. Beim 2532 ist dieser Pin ein digitaler zus„tzlicher Blanking-Input. Und jetzt kommt das Verblffende: Die Input-Signale sind OK und es funktioniert trotzdem nicht. Der Blanking-Puls an Pin 8 erreicht nur gerade so die Soll-Spannung. Also hab ich einen Widerstand getauscht und jetzt siehts super aus. Ist zwar kein Sandcastle, aber ist auch kein Composite Videosignal. Dauer und Periode des Pulses ist nahezu identisch mit meinem Fernseher und es tut immer noch nicht. Also h„nge ich den Pin 8 aus. Jetzt gehts. Da Fuq? Solide Hintergrundfarben saufen zwar ab, aber dafr funktionieren alle Farben wieder. Es wird aber noch wilder: Der ausgeh„ngte Pin stabilisiert sich bei ca. 4V ohne nennenswerten Signalanteil. Nehme ich jetzt ein Poti, das zwischen 0 und 12V h„ngt und verbinde es mit Pin 8, kann ich drehen soviel ich will, ich bekomme zu keiner Zeit auch nur ein Anzeichen von einem Bild. Also. Bl”d ist halt, dass ich kein Blanking bekomme, was dazu fhrt, dass wie bereits erw„hnt, solide Hintergrundfarben (hier Grn) absaufen. Naja. In dem Wissen dass das ein falsch gelabelter 2532 ist, hab ich mal Pin 7 ausgeh„ngt und den Clamping Puls Pin 8 wieder eingeh„ngt. Bild ist super, bis auf dass der Regelbereich Grn irgendwie net mehr ganz so ist wie vorher. Das orangene Auto ist jetzt rot, solange man nicht das Auto von Spieler 1 daneben parkt, das deutlich r”ter ist. Hat mir doch der Typ von zzzaccaria.com tats„chlich ein MQ und ein MD Modul geschickt - frei Haus. Der spinnt doch! Danke vielmals! Beim MQ Modul sind alle ICs gesockelt, also Chiptester. Den 4066 und den LS221 kann der Tester nicht, muss ich in meinem MQ Modul testen. Tester sagt LS00 und LS32 sind OK. MQ Modul macht trotzdem kein Bild, 4066 getauscht und mein MQ Modul macht auch kein Bild mehr, also getauscht. Weiter nur schwarzer Bildschirm (mit ner Silhouette von Bild - immerhin syncht er). Also den 221 auch getauscht und geht wieder. Cool. Endlich ein original Hantarex MQ Modul und nicht mehr eins, wo jeder, der den Automaten aufmacht, erst mal denkt "WTF?" Gut, was macht das RGB-Modul? Kurzschluss. War fast zu erwarten, aber nen echten Kurzen sehe ich hier nirgends. Transistoren klingeln beim Durchklingeln identisch, der TDA 2530 funzt auch 1A, also lass ich das alte Modul erstmal drin. Und... rate mal was bei Reiners Vaters Tten mit antiken ICs mit dabei war und nicht mal knapp: 74C85. Inzwischen habe ich ein Programm fr den In-Circuit-Chip-Tester geschrieben, mit dem ich die 4 Bit PROMs auslesen kann. Und ausgelesen habe. Nur... wo soll ich das hochladen? Grad wie ichs will, seh ich, dass undumpedwiki seit 3 Monaten offline ist... Und irgendwann unternehme ich einen Versuch, die Kondensatoren auf dem Auto- Board zu tauschen in der Hoffnung dass der VCO zurckkommt, aber net nur dass das nix bringt, mir f„llt auch auf, dass das lila Auto oben am Bildschirm feststeckt und nicht runterf„hrt. Die Schematics sind ja nicht annotiert, also ist es ein Ratespielchen. Irgendwann hab ich keinen Bock mehr und ziehe jeden Grafik-ROM einzeln raus. Schlieálich hab ich den einen (im Plan rechts unten), bei dem sich das lila Auto in ein lila Rechteck verwandelt. šbrigens der ROM im Plan unten links macht sowohl das grne als auch das orangene Auto. Und dann guck ich mir die Inputs zu dem Clear-Signal des Z„hlers an. Bei dem orange/grn-ROM kann man sehen, wie ein Puls fest steht und ein zweiter Puls das Oszi runtersaust synchron mit dem Auto. Der Clear-Puls vom lila Auto macht stattdessen Dauerfeuer. Hab mir n Wolf gesucht. Der Puls kommt von einem anderen Board (CS219)! Leider sind da nur 3 ICs nicht in Ordnung und bei einem davon sind die Signale OK, also mal wieder klarer Fall von falscher Alarm, und der zweite ist ein 7400 wo ganze zwei Gatter nicht mehr auf Inputs reagieren. Die sind aber auch an nichts angeschlossen, keine Leiterbahnen gehen von diesen Pins weg und die beiden Gatter, die angeschlossen sind, funktionieren, also l-mich. Der dritte ist ein 7404 wo bei einem Gatter der Input auf Masse liegt und angemeckert wird, dass der Output einen Kurzschluss nach 5V macht. Sch”n, dann ist das Gatter zwar kaputt, macht aber immer noch genau das was der Automat braucht, also l-mich die Zweite. Bei dem ganzen Gebastel seh ich, dass ein Transistor umgebogen ist und Kurzschluss mit einer Leiterbahn (kein Stopplack auf den meisten Platinen) macht. Hm vielleicht wars das schon... Nee, getimert wird das Ganze von einem NE556. Die zweite H„lfte gibt Dauerfeuer, weil die erste H„lfte nicht l„uft. Chiptausch bringt nix. Kondensatoren durchgepiept, den 4,7æ Tantal und den 0,1æ Scheibenkondi ersetzt (obs was gebracht hat? Der Tantal war noch OK, der Scheibenkondi -sowas geht normal net kaputt- hatte nur noch 0,07æ) und jetzt funktioniert die erste H„lfte wieder und das lila Auto f„hrt jetzt etwas sonderbar, aber es f„hrt wieder den Bildschirm runter. Und manchmal, wenn es die H„lfte erreicht hat, wieder ein kleines Stck hoch, bevor es dann ganz runter f„hrt und wieder oben rauskommt. Steeplechase Symptom: Keine Ponys. Warte, nur noch durchlaufende weiáe Streifen, kein SYNC. Oh warte, garkein Bild mehr. Wie beim Road Champions, fange ich mit dem Adressgenerator an. Anleitung findet sich im Internet - ach ja die vom Road Champions muss ich einscannen, die findet sich n„mlich NICHT im Internet. Horizontal ist alles in Butter, bis zum HSYNC. Der kommt nicht. NULL. Den HSYNC braucht man aber, um den vertikalen Adressgenerator zu treiben. Was ist hier los? Ein 7474 treibt ein 7402. Der HBLANK kommt aus Pin 10. Eing„nge sind Pin 8 und 9. Beide haben Signale unterschiedlicher Frequenzen. Wenn ein Gatter mit 2 Eing„ngen Signale unterschiedlicher Frequenzen kriegt, MUSS am Ausgang ein Signal anliegen. Also habe ich den 7402 gewechselt. Das hat nichts gebracht. Liegt es daran, dass das Signal fr LOW ber 1V ist? Ja... OK was h„ngt noch an dem 7474? Ein 7411. Ich sockle es und nehme es raus. Kein Unterschied. Ich sockle den 7474. Selbst wenn man dessen Outputs hochbiegt, kommt das so raus. Und der Dateneingang des Flipflop kriegt ein perfektes Signal. Ich hab leider kein Ersatz dabei, also frickel ich mir nen Spannungsteiler zusammen, um das Signal um die 0.8V rum zu ziehen. Toll, jetzt macht er in jedem HBLANK 6 HSYNCs. Ergebnis: 6 unvollst„ndige Kopien des Bildschirms auf demselben Bildschirm. Sieht vielversprechend aus. Color Laser Light Show. Ich brauch erstmal ein 7474 Ersatz, um weitersehen zu k”nnen. So. Den hab ich besorgt. Das Spiel zeigt nun... TADA! Das normale Bild, inkl. Pferden! Allerdings nur 3. Und eins davon bewegt sich in abstruser Geschwindigkeit rckw„rts. Gibt man Credits, verschwinden die fast augenblicklich wieder. Gibt man schnell Credits, schafft man, alle 6 Pferde freizuschalten. 3 davon bewegen sich abartig schnell rckw„rts und die 3, die still stehen, blinken. Der 7411, den ich gesockelt habe, hat auf den Outputs nur Mll. Nimmt man den Chip (auch in laufendem Betrieb) raus, ergibt sich kein Unterschied. Biegt man die Pins hoch, misst man denselben Mll, auáer dass wenn man mit dem Finger drankommt, mehr Mll drauf ist. Stuck Open! Leider hab ich NIRGENDWO einen 7411. Jetzt muss ich schon wieder wegen EINES Chips zum EBG (der Zimmermann hat den natrlich nicht - super, den EBG gibts inzwischen nicht mehr). Den defekten 7474 hab ich in meine Atari 2600 Multicart, wo ich das Ersatzteil her hab. Es funktioniert GERADE SO! OK Chip rein, Automat l„uft und frisst die Credits tats„chlich nicht. Das Spiel l„uft normal, auáer dass man nicht steuern kann. GARNICHT. Keins der 6 Pferde springt auf Knopfdruck. Also (ohne Schematics) gucken, wo gehen die Inputs hin (der Start Button tut ja). Da ist ein 7414. Gut, den hab ich da. Was sagt das Oszi? Die Outputs sind entweder stuck low oder stuck high und reagieren nicht im mindesten auf Input. Chip getauscht, Automat ist vollst„ndig wiederhergestellt. Naja die Crowd Noises klingen wie transiente Wackelkontakte einer gerissenen Leiterbahn, aber sie sind sehr leise und die Pfiffe klingen OK und das Hufgetrappel ist sch”n laut im Vordergrund. Und die Fanfare funktioniert. Und das Ding macht zu viert und zu sechst wenigstens Laune. Und irgendwann berschreib ich den Fanfare ROM mit Never gonna give you up. Oh die Schalter gehen aber gerne kaputt. Etliche reagieren nur noch, wenn man draufhaut. Das ist aber ein Problem der Schalter (kann das Verhalten im ausgeschalteten Betrieb mitm Leitungsprfer reproduzieren). Hab an allen Schaltern rumgebogen, bis sie wieder gingen. Die 3 hat immerhin EIN Rennen durchgehalten und die 2 war schon w„hrend der Reparatur nicht zum Dauerlauf zu kriegen. 1, 4, 5 und 6 funktionieren gut. 2 und 3 muss ich zwecks Reinigung mal auseinandernehmen. OK auseinandernehmen is nich, die sind zugenietet. Aber die 3 tut wunderbar!? Also hab ich mir die Steckanschlsse mal angeguckt, die so korrodiert sind. Sind die das Problem? Wundert mich, weil die Stecker doch mit ordentlich Druck da draufdrcken. Der Druck hilft aber nicht. Nach Freikratzen liefen alle Spieler wieder wunderbar und reagierten auch auf leichten Druck. Tja die 3 ist schon wieder ausgefallen. Vielleicht tu ich da mal nen neuen Schalter rein. Aber die anderen 5 funktionieren gut. Hm die 6 reagiert nur zuverl„ssig, wenn man den Knopf im unteren linken Bereich drckt - ich h„tt fast gewonnen! Ich hab sogar mal mit der 6 gewonnen. Die 3 und die 2 hab ich inzwischen auch ausgetauscht. Ich hab noch nicht erw„hnt, dass das Spiel zwischen September 1981 und Februar 2016 nur etwas ber 700 Credits dazugekriegt hat, und davor ber hundert pro Woche? (und von diesen 700 Credits gut und gerne 80 von Ari sind, die gehofft hat, dass die Kiste wieder kommt) Und in einem Jahr rund 1000 Credits geschafft hat, von denen wahrscheinlich 900 von kleinen Kindern sind, die bunte leuchtende Kn”ppe zum Draufdrcken sehen und dann 900* draufdrcken. Ich habs einmal erlebt, dass 2 Leute tats„chlich so 10 Minuten an dem Automaten ein Rennen nach dem n„chsten gemacht haben, dann hab ich mir gedacht, stell ich mich dazu und versuche, Leute anzuwerben fr ne 4er oder 6er Runde, die dann auch tats„chlich noch 3 Rennen zu 6t und noch 2 zu viert oder so, aber meistens steht der Automat nur unbeachtet rum. Ich renne oft durch die Arcade und versuche, Leute zu finden, die den spielen, weil alleine ist der doof. Wenn ich Leute zusammen hab, spielen die meistens 2 Rennen und haben dann genug. Nach deutlich ber einem Jahr sprangen dann eines Tages die Pferde von alleine, sogar im Attract Mode. Startete man ein Spiel, lief es kurz normal (abgesehen vom Dauerspringen) und dann bewegten sich die Pferde langsam vor- oder rckw„rts. Im betreffenden Schaltkreis hat ein Signal « Track gekriegt, obwohl das im Attract Mode nicht so sein soll. Irgendwas hat da jedenfalls getoggled obwohl es nicht sollte. Hab nie rausgefunden, woher das kam, weil pl”tzlich ging der Automat wieder normal und ich konnte am n„chsten Tag einen Haufen Kinder dazu berreden, den mal zu spielen, wobei es dann einen Andrang von bis zu 8 oder 9 Leuten kam. Am offenen Samstag eine Woche sp„ter trat der Fehler nach etwa 2 Stunden wieder auf, aber auch hier gab es dann irgendwann eine Wunderheilung. Am Tag vorm offenen Samstag drauf hab ich ihn 2* innerhalb von ein paar Stunden eingeschaltet, beim ersten Mal ging er, beim 2. Mal nicht. Also Oszi gezckt und auf Suche gegangen. Hab mich diesmal nicht vom « Track Signal in die Irre fhren lassen sondern bin auf ungltige Logikpegel, die zusammen mit « Track in ein Logikgatter, dessen Ausgang die Pferde springen l„sst, gestoáen. Schlieálich fand ich in der Ecke vom Spannungsregler einen 7404, bei dem alle 6 Ausg„nge Mll sind (1V). Getauscht, l„uft. So, neues Problem: Das Spiel wird nicht schneller. Es bleibt bei der Anfangs- Geschwindigkeit von LAAAAAAAANGSAM stehen. Das Ergebnis ist, das Spiel macht keinen Spaá mehr. Auáerdem ist es schwer, an Hindernissen h„ngenzubleiben, wodurch alle Spieler gleichzeitig im Ziel ankommen. Im Schaltplan gibt es zwei Shift-Register, die die Zaun-Linie erzeugen. Das sind die einzigen Dinge abgesehen von den Pferden, die sich bewegen, also was immer die Clock dieser Register erzeugt ist defekt. Da sind 5 Chips involviert, 3 davon Z„hler. Da kriegt wohl einer keine Clock (oder ist tot). Das sind 9316, die gehen nicht so gerne kaputt wie die kompatiblen 161er. Natrlich nicht, es war ein 7404 (M1). 6 Signale gehen rein, 5 kommen raus. Ach ja: Der war 2016 auf der GamesCom in K”ln, deshalb hat er jetzt 22k Credits drauf. Mugg hat mir gesagt, der w„re super angekommen dort. Ich muss trotzdem ein Board bauen, dass die Creditknopfbeleuchtung ausschaltet, wenn Spieler 3/6 leuchten. Sehr komisches Problem: Keine Pferde bis auf Nummer 7. Nummer 7 bleibt auch nicht stehen, wenn er die Ziellinie erreicht, er l„uft einfach weiter, aus dem Bildschirm raus (genau genommen wird das Pferd bis zum Ende der Ziellinie gerendert obwohl die Strecke danach weiter geht - sieht ulkig aus). Hab ihn aus- und wieder eingeschaltet und er spielt immer nur 2 Noten der Melodie hin und her, klingt als wrde er watchdoggen (wenn es so was damals schon gegeben h„tte). Und jetzt die Ursache: Der Befestigungsring vom Creditknopf hat sich gel”st und diesen blockiert, sodass er dauerhaft gedrckt war. Warum ich das dann aufschreibe? Damit die Symptome fr dauerhaft gedrckten Creditknopf bekannt sind. Hab den Creditknopf-Hack installiert, damit dessen Beleuchtung ausgeht, wenn 6 Spieler eingeschaltet sind und keine Kredite mehr angenommen werden. Trotzdem irgendwas um die 120 neue Kredite auf dem Ger„t - also scheinen ihn wohl doch mehr Leute zu spielen als gedacht. (in 1 Monat) Und nach so 3 Jahren (2023) kann man nur noch zu viert spielen. Pferd 3 huscht nach Abdrcken eines Credits in nur ¬s ins Ziel und dreht dann Extrarunden. Nach Schaltplan msste das FWD3 sein, das kommt aus nem 7404, wovon ja schon einige kaputtgegangen sind in diesem Automaten. Oder es ist der 9301 Muxer. Aber ich tippe auf den 04 (K3, wenn ich mich recht entsinne). Also l”te ich den aus und der wars auch. Ich tu ihn in den Tester und einer der Outputs ist floating. Ich mach mir den Spaá und ersetze die anderen gesockelten Chips durch period-correcte, einfach weil ich davon etliche da hab und irgendwann guck ich auf den Chiptester und da steht PASS. Laut Oszi ist der Ausgang wieder in Ordnung! PONG Was denn, der funktioniert doch! Oh warte, wenn man erneut coint, geht er nicht in den 4-Spieler-Modus. Dass keine Schemata vorhanden sind (im Automaten nicht und im ganzen Netz nicht), macht die Sache auch nicht leichter, also klingeln wir den Coin-Puls durch. Wo geht der lang? Aha, Inverter. Muss ich mir nicht angucken, weil einmal coint er ja. Dann sind da ne Handvoll 7439er (oder was das war). Das ist dasselbe wie der 7400, nur Open Collector. Der erste Coin-Puls wird gespeichert und geht in einen dieser Chips. Der zweite Coin-Puls geht dann auch in dieses Gatter, aber nichts passiert am Ausgang. Hm ich setz ihm mal den 7400 als Kappe auf (den anderen hab ich nicht da, und weil der Open Collector ist, klappt das) und coine nochmal. Siehe da, 4 Spieler, fertig, fixed. šbrigens bin ich im Automaten abgerutscht und hab entdeckt, wo man was kurzschlieáen kann fr Arschloch PONG (Spieler 1 und 2 k”nnen sich in eine Wand verwandeln) šbrigens scheint der Automat ein Nachbau von Segas PONG Nachbau ELEPONG 2 zu sein, da dieser denselben 1-Spieler Modus hat. So nach nem halben Jahr ist der Trafo vom Monitor ausgestiegen, genau genommen der Teil, der fr die 5V zust„ndig ist. Windungsschluss (anders l„sst sich das Oszillogramm nicht erkl„ren). Erst mal n Schaltnetzteil rein. Trotzdem wurde der Automat nur 10* gespielt am offenen Samstag. Als ich den Automaten frisch repariert hatte, hat er in 2 Tagen 150 Credits angesammelt, und davon waren nur ca. 30 von mir vom Testen. Die Flipperleute hatten das Ding ber ne Stunde in Beschlag. Scheint Spaá zu machen. So. Neuen Trafo gekauft und eingebaut. Hat nix gebracht. Hm. Aaalso... oh hoppla wieso hab ich das bersehen? Wenn er spackt, fehlt jede zweite Halbwelle! Also ist mit einer Gleichrichterdiode was nicht in Ordnung. Hab alle Gleichrichterdioden einzeln gebrckt und eine gefunden, die n Schuss hat. Žh. Das wars. Schaltnetzteil in Space Invaders rein, dessen Sound Amp scheint mit 12V happy zu sein. Der soll eigentlich 18V kriegen, hat aber schon mitm alten Netzteil nur 13 gekriegt. Krumme Schaltung... šbrigens hat er dann den Monat drauf knapp ber 160 Credits bekommen... man muss den Leuten erkl„ren, wie man den Automat bedient (Credit / Start kapieren viele nicht, und ihnen auch klar machen, dass sies den n„chsten, die kommen, erkl„ren mssen). Und es war mehr los. Also Februar 2017, d.h. nach 11 Monaten, von denen er 1« defekt war, hat er ber 1000 Credits (knapp 1100). Dafr ist jetzt die 5V Sicherung durch und es sieht aus, als h„tte sie schon lange vorher das Glhen angefangen. N-Sub hat gerade mal 200 bis 300 geschafft (viele Leute geben nen 6er und spielen dann nur 1*, letzten Monat hatte einer >>30 Credits drauf - vermutlich waren dann nach Feierabend noch ber 20 Credits drauf) Tja. Externes Netzteil dran und das Ding zieht 2.1 Ampere. Konstant. Fr Stunden. Wieso die 3.15A Sicherung dann durch ging, verstehe ich nicht. Man sollte einen Lfter einbauen, weil der Bildschirm ist kuschelig eingepackt und wird ordentlich warm. Meine Ersatzdiode auch. Hab noch eine parallel drber, vielleicht wurde es der zu warm. Žh ne. Kam eine Woche sp„ter wieder hin, Sicherung wieder durch. Mysteri”s, vor allem weil kein offener Samstag oder andere mir bekannte Veranstaltung war. Aber etliche neue Credits drauf. N„chstes Mal bring ich n 5V 3A Netzteil mit und dann wollen wir mal sehen, wer das letzte Wort hat (zu schade, der Original Spannungsregler funktioniert ja, nur irgendwie...). Schade. Die einzige L”sung, die ich h„tte, w„re, eine 2.5A Sicherung HINTER den Gleichrichter und den Kondensator zu l”ten und eine 2A Sicherung (TRŽGE!) zwischen Ausgang Spannungsregler und Mainboard, um zumindest eingrenzen zu k”nnen, wo das scheiá Problem ist. Tjo. Die durchgebrannte Sicherung ist zwischen Gleichrichter und Spannungsregler... also geb ich noch EIN MAL mit meinem Netzteil Saft drauf (Strombeschr„nkung auf 3A) und hoffe, dass nach ein paar Stunden irgendwas warm wird... auch das wird lustig, weil in der Kiste wird ALLES warm. Naja gut, der Unterschied ist, dass das Ding laufen bleibt und ich die Symptome messen kann anstatt >3 Stunden lang neben dran stehen zu mssen. Im ausgebauten Zustand tritt der Fehler nicht auf. Ist also ein thermisches Problem. Mal nen Lfter einbauen, Lftungsschlitze aufbohren und gucken, was passiert. Und dran denken, dass wir im Keller noch einen S/W Monitor mit 5V Spannungsreglerplatine haben. Die k”nnte ich mal ausbauen und gucken, ob es wieder durchbrennt oder nicht, um den Fehler einzukreisen. Kein Bock, die Kiste l„uft jetzt mit Power Brick. Nach insgesamt 1« Jahren hat die Kappe von dem defekten Chip nicht mehr genug Klemmkraft, d.h. ich muss den Chip jetzt wohl doch sockeln :-( Žh hat nix gebracht, der minimalinvasive Credit Knopf war nicht mehr richtig drin. Tja. Doof. Jetzt macht ers wieder. Nur 2 Spieler. Der Chip ist ja schon gesockelt. Aber es bringt nix! Es muss an was anderem liegen - der Credit Counter bleibt angezogen, steht also zwischen 2 Zahlen, bis man den Automaten ausschaltet. OK das hat mich echt auf die falsche Spur gebracht, dass er 1* coint, aber nicht 2*. Der šbelt„ter war n„mlich wieder mein selbstgefrickelter nicht- invasiver Creditknopf, der dauerhaft gedrckt blieb. Warum's dann m”glich war, nach jedem Spiel wieder eine Mnze draufzutun, ist mir ein R„tsel. Und immer mal wieder tritt der Fehler auf, dass sich die rechten beiden Paddles schwammig bedienen lassen. Wenn man auf 4 Spieler stellt, geht der rechte wieder normal, dafr der linke aber nur komisch. Das Paddle reagiert verz”gert auf den Dreh am Poti, als wrde ein Kondensator das gl„tten. Manchmal kriegt man den Fehler durch Wackeln an den Kontakten weg. Und in der Zwischenzeit habe ich doch mal das Spannungsreglerboard aus dem anderen S/W Monitor verbaut und rate mal - Sicherung brennt wieder durch. Ich hab echt den Verdacht, das ist der Kondensator - dem wirds zu warm! Ach ja: M„rz 2020 sind die 10000 Credits geknackt. Und inzwischen hat das Originalnetzteil 1« offene Samstage berlebt, also lags wohl tats„chlich daran. Monaco GP: Das Spiel l„uft super, nur manchmal funktioniert die Scoretabelle (offscreen) wunderbar. Die meiste Zeit funktioniert sie n„mlich nicht und berschreibt alle Eintr„ge mit dem letzten, egal wie gut oder schlecht der war. Ich lokalisiere und entferne das Board, das fr die Score zust„ndig ist (ja, die Kiste hat 4 dicke Boards und eins davon ist nur fr die Score da) und gucke es mir an. Ein einzelner Chip ist gesockelt. Ich nehme ihn raus. Junge, den hat einer so in den Sockel gepfropft, dass dabei 3 Pins abgeknickt sind. Hab ihn richtig wieder rein. Ich gucke mir die Platine von unten an. Was eine wundersch”ne Lehrbuchsammlung an kalten L”tstellen. 2 Stunden sp„ter und high von L”tzinnd„mpfen stecke ich die Platine wieder in den Automaten und hoffe aufs Beste. Am Ende des darauffolgenden offenen Samstags war mein Rekord vom Anfang des Tages auf Platz 4 gerutscht, aber noch da. (Platz 1 war auch ich, aber Platz 2 und 3 kamen von DaddlerTL). Sieht gut aus (bis auf dass der Automat am Anfang fr jede aufgestellte Score noch ein paar Dummyeintr„ge mit 10 und 70 Punkten erzeugt hat. Das erkl„rt dann auch die Anzeige "Ranking: 32 von 28". Nicht so toll ist, dass jemand 3700irgendwas Punkte gemacht hat (was ein zweiter Platz gewesen w„re) und diese Score nicht einsortiert wurde. Platz 2 war weiterhin 2400irgendwas Punkte. Es bleibt dabei: Scores mit 3xxx Punkten werden nicht einsortiert, es sei denn es sind keine anderen Scores im Ger„t, dafr dann aber richtig (blieb auf Platz 1, da keiner an dem Tag mehr geschafft hat, aber immerhin ber 2400) Und f„lschlicherweise als Platz 1 deklariert auf der Ranking-Anzeige. Der 3000er Platz rutscht auch runter, wenn man 4000 macht. Funktioniert also. Hm komisch, jetzt funktionierts mit allen Scores. Und dann mal wieder mit 4000er Scores nicht mehr. Mal so, mal so. Aber besser als vorher. Hm gestern hab ich ber 4000 gemacht und der wurde korrekt einsortiert, aber war dann sp„ter irgendwie... weg (und die Scores waren alle kleiner). Žh war das an dem Tag, wo Stromausfall war? Hmm gestern war CircuitBoard/Forentreffen und die Automaten liefen von 2-2 Uhr und der Monaco GP hatte am Ende 104 Spiele drauf. Ranking scheint zu funktionieren und die Scores waren gut mit 5000er, 4000er und 3000er Scores gefllt. Gnh! Anscheinend darf ich den Automaten nicht mehr als Testplattform fr die anderen Boardsets ausprobieren - mein Auto war weg und die anderen Autos sind munter durch die Szenerie am Straáenrand gefahren. Beide Probleme gingen durch Wackeln weg. Hey inzwischen hab ich 9999 Punkte geschafft. Und danach noch ne Minute gespielt. Ist langweilig, die Szenerie„nderungen sind von der Score abh„ngig und wenn die aufh”rt zu z„hlen ist man auf der normalen Straáe gefangen. Und nachdem ich die Soundmodule der beiden anderen geh”rt habe, weiá ich, dass der zweite Gegner-Auto-Sound fehlt und der Eis-Rutsch-Sound. Der Eis-Rutsch-Sound kommt, ist aber viel zu leise und hat einen viel zu hohen Spannungsoffset. Da alles sonst in Ordnung zu sein scheint, bietet es sich an, dem IC 54 (glaub ich), der neben dem einen 4016 neben dem Eis-Poti, eine Kappe aufzusetzen. Damit „ndern sich die Outputs drastisch, also getauscht und geht wieder. Im Auto-Schaltkreis bin ich auch von hinten nach vorne durchgegangen. In den Mixer kommen die beiden Auto-Sounds rein. Da sind 4 Chips nebeneinander, die auf jeder Seite denselben Schaltkreis haben, nur mit etwas anderen Widerst„nden. Da kann man prima gegentesten. Aber erstmal hab ich mich davon ablenken lassen, dass an einem Tantal auf der einen Seite dieselben Spannungen anlagen und an dem anderen nicht. Naja. Also mit einem funktionierenden verglichen. Da gehen pro Kanal ZWEI Frequenzen rein statt einer. Also die Kette geguckt und diesmal von vorne angefangen. Die Schaltung ist an der Chipachse gespiegelt, also geguckt, wo groáe Unterschiede sind. Der IC direkt vor dem lokalen Mixer (was war das, 11?) hat Unterschiede, vor allem hat da eine Seite einen Output, der zu den Inputs keinen Sinn macht. Kappe drauf, „ndert sich, getaucht und hoppla auf einmal oszilliert da viel mehr und das Signal sieht jetzt so aus wie auf dem anderen. Klingt auch so. Fertig. Dann fehlt jetzt nur noch das Scoreboard. Also 13H (LS00) hatte ein defektes Gatter, da kam nur High, ging nie auf Low. Getauscht und jetzt kann man so richtig sehen, wie kaputt der eine RAM Chip sein muss - kurz, das Problem ist schlimmer geworden. Da alle anderen Chips bestehen oder dasselbe Fehlerbild wie auf einem funktionierenden Board machen, kann das nur noch einer von den 8216 BUS Transceivern sein, die ich nicht testen kann, oder der RAM. Also RAM raus, das sind 2111er. Drei sind von NEC, einer von AMD. Der von AMD hat im Tester nicht bestanden, ein Bitkanal ist noch heile, der Rest nicht. Jetzt musste ich n Adapter fr 2114 bauen weil 2111 ist selten, dafr ist die Punktez„hlung jetzt wieder in Ordnung. Nur... so nach nem Jahr tauchen Fantasiezahlen in der Score auf, da hat einer gespielt, nur so 1200 Punkte gemacht und dann heiát es Rang 3 von 1 und auf dem Scoredisplay sind 8700irgendwas, 3000irgendwas, die richtige Score und dann nochmal irgendwas so um die 17 Punkte. Und s„mtliche Chips bestehen im Tester! Muss an ner Verbindung liegen, ich hab ihn danach gespielt und da hat er nur einen Eintrag angelegt... Monaco GP Boardset 2: Wir haben 3 komplette Automaten. Aus lauter Langeweile hab ich mal von einem davon ein paar Boards ausgetestet. Von 4 Boards hab ich 3 getestet (also alle bis auf Soundboard) und: Scoreboard funktioniert besser als unseres (erzeugt keine Dummyeintr„ge). Fettes Board Auáen funktioniert fehlerfrei. Fettes Board Innen scheint weitestgehend zu funktionieren, aber Rot ist Dauerhigh, inkl. Retraces, d.h. das Problem muss kurz vorm Monitorausgang zu finden sein und ist wahrscheinlich ein einzelner 74hunderter. Der Rest vom Bild sah OK aus. Allerdings bei ungef„hr 120 Edge Connector Verbindungen den Rot-Kanal zu finden, da such ich lieber erst mal den Schaltplan. Gefunden, aber der wars nicht. Ich hatte die Platine einfach nicht richtig drin! Jetzt sieht alles super aus... aber... der coint net. Und wenn man durch nen Tunnel f„hrt, bewegt sich der Lichtkegel rapide nach rechts bis er links wieder ins Bild kommt. Entweder sind 2 Input Chips unabh„ngig voneinander verreckt oder irgendwas tiefer in den Eingeweiden. Leider alles exotische Chips (schon 74er, aber alles Dinger, von denen du net mal ein Pinout ergooglen kannst). Hm doof. Meinen Laptop vergessen, nichts von dem anderen Kram den ich mir vorgenommen habe funktioniert, also mal gucken ob ichs mit dem Chiptester hinkriege. Der sagt nur leider bei fast allen ICs MID LEVEL an den Outputs, manche davon sehen wirklich grenzwertig aus, aber nahezu garnichts war eindeutig kaputt und das wenige, was eindeutig kaputt war, war nach Chiptausch immer noch (beide "defekten" ICs bestehen Out-Of-Circuit). Und nur wenige ICs sind ungetestet (viele der 74LS123, aber das sind Hitachi, die gehen erst kaputt wenn mindestens 10 Toshiba Chips ins Gras gebissen haben). Also - kein Plan. So. Nachdem ich mit Phoenix fertig bin, Mitte 2020, und wegen Corona keine Parties an Wochenenden stattfinden und ich somit jedes Wochenende viel mehr reparieren kann als sonst, hab ich nix mehr zu tun. Also drauf&dran! Erstmal nochmal die doofe Aktion mit "alle Chips mitm Chiptester testen", diesmal dachte ich, ich bin schlau und schlieáe die Stromzuleitungen so dicht wie m”glich am zu messenden Chip an, damit die Mid Level Fehler weggehen. Aber das hat nur ein bisschen was gebracht, net viel. Und ein paar Chips werden immer noch mit ungltigen Outputs (stuck) angezeigt, obwohl sie funktionieren und das hat mich dazu verleitet, noch einen 193 und 192 auszul”ten. Also naja, bau ich die Platine eben wieder ein und versuche, den Automaten wiederzubeleben. Der Monitor ist FERTIG! Aber mit sehr viel Drehen (und ein defektes Poti ersetzen) macht er ein zumindest brauchbares Bild. Hm - alle Grafikfehler, insbesondere dass der Lichtkegel zuletzt nur noch als Grafikmll gerendert wurde, sind weg! Aber ich kann weder coinen noch den Lichtkegel im Tunnel lenken. Das Lenkradboard ist schon getestet. Coinen ging ja im anderen Automaten auch nicht. Also teste ich, indem ich das andere, als funktionierend bekannte Board entferne, sodass ich an dem defekten Board Messungen durchfhren kann. Und nachdem ich das Signal durch X Chips durchverfolgt habe, komme ich zu dem Chip, der die drei Coin-Signale zusammen nimmt. Das ist ein Triple-NOR. Und einer der Eing„nge ist auf Dauer-LOW. Zurckverfolgt und es ist der Coin-Switch, bzw. die teilweise abben Dr„hte, die dran h„ngen. Und der Switch ist auch kaputt. Ersetzt, angel”tet und ich kann ein Spiel starten. Und Gas geben. Und lenken! Dass ich ne Stunde oder 2 versucht habe, die funktionierende Lenkung zu troubleshooten (wird vom fehlenden #1 Board enabled), berspringe ich jetzt mal. Und beim Spielen f„llt auf: Der z„hlt die Zeit nicht runter. Nachdem ich an dem 555 Schaltkreis in und out circuit gemessen habe (und das Clear-Signal zurckverfolgt, alle Chips in der Kette gecheckt und das Clear-Signal auf High gezwungen habe), habe ich das Board vom dritten eingebaut. Das z„hlt auch nicht runter. Also beim funktionierenden geguckt und da macht das Ding ca. 1Hz Rechteck. Also haben wir 2 kaputte Timer-Schaltkreise. Erst wollte ich den 555 ausl”ten. Dann sehe ich den dicken Tantal nebendran. Tantal raus, ist ziemlich fritte, getauscht und jawoll - out of circuit kann ich ihn zum Toggeln bringen, eingebaut, z„hlt, hurra. Also. Schon im Game Over Modus h”rt man ein sehr tiefes Gewubbel, das sich alle Sekunde wiederholt, klingt wie ein super-Lo-Fi-Sample. Wenn man ein Spiel startet, wird das sehr viel lauter. Und dann f„llt auf: Eigenes Motorger„usch ver„ndert sich nie. Ansonsten sind alle Sounds da. Im Schaltkreis fr die Tonh”he des eigenen Motorger„uschs ist ein Chip, der auch im Schaltkreis fr das Ein-/Ausschalten des Motorger„uschs verwendet wird. Ein CD4016. Von Fujitsu. Erstmal sind Fujitsus vor 1985 eher unzuverl„ssig und 4016s im Besonderen sind auch nicht besonders zuverl„ssig, also direkt raus damit und das hat nix gebracht, also wieder rein. Im Schaltkreis fr die Tonh”he des Motorger„uschs ist ein dicker Tantalkondensator (das Board ist mit LM324 und Tantalkondis voll, das wird spaáig). Den hab ich gecheckt und der leckt, dass es eine Freude ist. Ersetzt. Ich hab immer noch das Gewubbel, aber dafr h”re ich meinen Motor wieder und er ist zwar etwas leise, aber scheint normal zu klingen. So. Dann hol ich mal das zweite Netzteil raus, damit ich das Sound-Modul aufm Tisch auch zum Fehlfunktionieren bringen kann, aber wenigstens mitm Oszi ran komme. Und nach ner Weile habe ich einen LM324, wo bisschen Grusch reingeht und viel Grusch rauskommt. Im Chop-2-Kanal-Modus geguckt, dass das derselbe Mist ist wie was ausm Ausgang rausgeht. Hm. Glaub zwar net, dass der das ist, aber ich kann dann immerhin Beine aush„ngen und gucken was passiert. Also. Der Chip wars schon mal nicht. Wenn ich den Output aush„nge, ist der Sound normal, aber Explosion fehlt. Die hat vorher aber funktioniert! Echt komisch. Jetzt muss ich das mit nem anderen Board vergleichen. Explosion kommt aus einem SEGA Custom. Geil. Bei dem anderen Automaten ist da aber nix! Also alles was rein geht verglichen, und an einem Pin hat der funktionierende Automat 7V, der defekte nur 1,5V. Hochgezogen mit Widerstand, das Gewubbel verschwindet. Geguckt, da sind 2 identische Schaltkreise, vmtl. fr 2 verschiedene Explosionssounds, also kann ich beide gegeneinander vergleichen. Und schlieálich fand ich einen LM324, wo ein Output berhaupt nicht auf seine Inputs reagiert. Getauscht und schon ist der Sound wieder normal. Die ganze Aktion mit dem Sound hat einen guten halben Tag gebraucht. Eine Sache noch: Beim Testen des Lenkrads hab ich den Gangschalter gefetzt. Der hat so'n lustiges Rollrad, da hab ich kein Ersatz gefunden, also normalen Microswitch mit Blech. Das hab ich mit viel Frickeln so gekriegt, dass man schalten kann, aber die Schaltung reagiert manchmal seltsam. Oft ist es m”glich, von 0 auf 100 in ca. 5 Frames zu beschleunigen. Aber der Automat zeigt, dass es generell m”glich ist, dass es normal funktioniert. Und wir haben 2 praktisch voll funktionsf„hige Monaco GPs! Hatten. Woche sp„ter komm ich hin, bewegen sich zwei von den Autos einfach durch die Szenerie. Nochmal mit dem Boardset vom 3er quergetauscht, Fehler geht weg, also liegts am mittleren Board. Dabei fallen mir 2 Chips auf, die laut Chiptester deutlich schlechter funktionieren als vorher. Ich l”te sie aus und teste out of circuit und ein LS193 hat einen Ausgang stuck high und ein LS157 war irgendwie komplett daneben, vmtl. schaltet der die Eing„nge nicht mehr um. Beide ersetzt und gebracht hat es genau Null. Dafr hab ich den Slip Zone Sound repariert. War ein bisschen tricky, der Sound kommt ja, sieht aber komisch aus und reagiert nicht auf das Poti, mit dem man den Klang des Eises einstellen kann. Bei Op-Amps merkt man sich vielleicht am besten, dass der Ausgang zwischen den beiden Eing„ngen liegt (auáer man hat Widerst„nde in der Rckkopplung, was so gut wie immer der Fall ist). Aber in dem Fall hatte ich einen konstanten und einen variablen Eingang von sehr „hnlicher Spannung und der Ausgang hat sich nicht ver„ndert. Einen neuen LM324 als Kappe aufgesetzt und ich sah so ziemlich die gleiche Wellenform wie bei dem Board wo es funktioniert. Also, getauscht, Soundboard voll funktionsf„hig. Ich tausche das Soundboard mit dem dritten, den hab ich n„mlich komplett repariert bis auf die Displays. Hab mich nochmal mit dem Autos-bewegen-sich-durch-die-Landschaft-Bug besch„ftigt, dabei habe ich ein funktionierendes Board als Referenz nebendran. Und dabei fiel mir erst mal auf, dass ich den LS193 durch einen 192 ersetzt habe. Was hats gebracht? Richtig geraten. Also weitersuchen. Diesmal mit dem Schaltplan, wo ich den groben Bereich geraten habe, was die Gegner-Auto-Z„hler- Schaltkreise sein k”nnten (da schieát auch das Signal Bridge rein und Ambulance). Und im LS157 bei IC89 war ein Output stuck high. Auf dem andere Board aber nicht. Getauscht und das hat schlieálich den Fehler behoben. Wos en Zergges. Monaco GP Boardset 3: Hab nochn paar Stunden, also mal gucken, wie weit ich komme. Ich hatte das innere dicke Board ja schon kurz in dem anderen Monaco GP drin und kann konstatieren, dass zwei der Autos sich in eine Richtung ruckartig und sehr schnell bewegen. Bei Monaco GP bewegen sich die Fahrbahnr„nder sowie die gegnerischen Autos mit einer simplen Dreieckswelle bedingt durch die Verwendung von Auf-/Ab-Z„hlern. Und die Autos bewegen sich mit insgesamt 3 Geschwindigkeiten. Und die Autos, die die mittlere Geschwindigkeit benutzen, bewegen sich von Links nach Rechts normal, von Rechts nach Links springen sie aber um 16 Pixel pro Animationstakt. Und die Zeit z„hlt auch hier nicht runter. Also Tantalkondi raus, der hier ist aber OK! Also wieder rein und den 555 raus. Und der wars auch. Mit nem neuen kann ich die ca. 1Hz Taktrate erzeugen. Also. Board wieder eingebaut und Automat langsam ausm Schneewittchenschlaf zurckgeholt. Die Spinnen konnten dabei nicht wiederbelebt werden. Schade. Der Automat war mal eine Groástadt. Beim Monitor musste ich erstmal den Kondensator tauschen, der hatte Kurzschluss. Er lieá sich zwar am Netzteil wiederbeleben, aber laut Testofon war der Leckstrom zu groá, der w„re also so oder so irgendwann hochgegangen. Immerhin macht er ein deutlich besseres Bild als der andere. Dafr ist die Scoreanzeige komplett tot. Dunkel. Nix. Und der Credit Counter zieht nachm Einschalten sofort an. Aber da weiá ich schon, ohne Coin Switch ist das normal. Also einen Coin Switch angel”tet und ist das geil, der ist schon spielbereit! Gas, Lenkung und Schaltung funktioniert genau wie bei unserem alten (die #1). Bleibt, dass manche Autos sich "seltsam" (klar defekter Z„hlerchip) bewegen. Und Soundprobleme sind noch viel schlimmer! Die Fanfare... hat jemand verstellt. Die T”ne sind schief und ich glaub einer fehlt sogar. Und klingen tun sie auch etwas anders, blecherner. Und wenn man ber Eis f„hrt, h”rt man ein Tinnitus-Piep. Komisch. Es ist kein Sound fr Eis vorgesehen, nur der Pftzen-Rutsch-Sound und der funktioniert einwandfrei. Da brauch ich dann wahrscheinlich einen ganzen Tag fr. Fr die Autos brauch ich wahrscheinlich ne Stunde. Hm eher anders rum. Die Frequenzpotis fr Fanfare waren alle auf Anschlag gedreht. Hab sie anhand der Lackmarkierungen zurckgedreht. Eins oder zwei davon konnte man nicht mehr erkennen, wie sie gestanden haben, aber von sechs ist das leichter zu debuggen, also so lange an den beiden gedreht, bis die Fanfare nicht mehr total schief war. Und fr Slip Zone gibts ein Poti und ja, das ist das Eis, und ja, das soll Ger„usch machen. Mit dem Poti kann man die Chaos-Rckkopplung des Rausch- generators einstellen. Ist das zu schwach eingestellt, schwingt sich der Rauschgenerator auf seine Sollfrequenz ein und man h”rt ein Piiieeeep. Hab so an dem Poti gedreht, dass es sich irgendwie wie Eisgerutsche anh”rt. Dafr haben die Autos l„nger gebraucht. Laut In-Circuit-Chiptester sind n„mlich fast alle 74LS161 defekt, machen totalen Mist, und wenn ich das Oszi mit einschalte, glaub ich dem sogar. 5 davon haben kaputte Outputs, die l”t ich aus. Out of circuit getestet, alle 5 funktionieren fehlerfrei. Wieder eingebaut, eingeschaltet, funktioniert. Fehler behoben. W„t? Jetzt fehlen nur noch die Displays. Ich dachte erst, der hat ne eigene Sicherung. Die ist aber an nix angeschlossen. Wenn ich den Edge Connector mitm Testofon durchpiepe, kann ich Segmente zum Leuchten bringen, also muss das Displayboard angesteuert werden. Wenn ich das Steuer-Board in den anderen Monaco GP einbaue, funktioniert aber alles, bis auf dass Spieler 1 und 2 auf der Score von Spieler 1 angezeigt wird und die von Spieler 2 dunkel bleibt. Zumindest ist die Action aufm Bildschirm identisch mit der vom anderen Monaco GP. Aber noch was zum Thema Soundmodul... Ambulanz tutet nicht. Hab mir den Teil angesehen, der das Signal generiert, funktioniert. Also den Teil angeschaut, der das Signal durchschaltet, rckw„rts vom Enable- IC gearbeitet (Steuereingang auf LOW gezogen), tut, tut, und dann gerate ich an ein LM324 bei dessen einem Op-Amp nur ein Eingang beschaltet ist und der Ausgang ist immer Low. Kappe drauf, kein Unterschied. Ausgang der Kappe hochgebogen, geht klar auf High, also kanns nur der sein. OK dass die Score dunkel bleibt, lag an einer durchgebrannten Sicherung. Nur leider musste ich dafr den Automaten komplett auseinandernehmen, weil ich nicht sehen konnte, wo das Kabel lang geht. Der Knaller ist, dass die getauschten LS161er immer noch funktionieren. Also weiter mit den Score-Problemen. Das Scoreboard ist verh„ltnism„áig gut zu checken. Beim Testen fiel mir auf: Score von Spieler 1 wird bernommen auf Spieler 5. Spieler 2 wird nicht angezeigt (im Laufe des Tages fiel Spieler 1 auch aus). Ich habe 4 Spiele gemacht und trotzdem bleiben Anzeigen 3 und 4 auf 0000 stehen. Bzw. 0020 oder so „hnlich. Erstmal habe ich nach Problemen in der Strobe-Ansteuerung gesucht. Der IC, der die Strobes generiert, ist OK. Der IC, der die Blinksignale generiert, ist OK (beides LS259). Der Strobe-IC wird von einem LS390 angesteuert. Das sind zwei LS90 zum Preis von einem. Und genau die H„lfte, die ihn ansteuert, ist defekt. LS390 hab ich nicht da, mal gucken ob in der Jupitec Kiste was ist, wenn net, bastel ich mir halt einen aus der funktionierenden H„lfte und einem LS90 zusammen. Žh bin ich zu bl”d zum Gucken? Ich hab 390er. Sogar in neu. Dann hab ich die anderen ICs getestet, das Teil hat ja im Wesentlichen eine Bank aus LS174, LS151, LS48, LS85 und h„ngt an 4 2111 SRAMs. Von den LS174 hat einer den totalen Mll auf den Ausg„ngen, 5 stuck low, 1 stuck high. Die anderen liefen fehlerfrei. Also getauscht und zumindest das Problem mit den Zufallszahlen in der Score ist damit verschwunden, berall 0000 statt 0020 o.Ž. Also. LS390 verbaut und kein Unterschied. Nachdem ich nochmal ber alle Chips drber bin mitm Chiptester, musste ich mich mitm Oszi neben den Automaten setzen. Und da konnte ich erkennen, dass der 7416 (oder 17?) zwei von den Outputs nicht auf LOW zieht. Kappe drber, funktioniert, Chip getauscht. Displays funktionieren und der defekte Chip besteht den Test trotzdem. Hab die Fanfare mit nem Frequenzz„hler genau so eingestellt wie die von einem funktionierenden Board. Dazu musste ich einen 680 Ohm Widerstand durch einen 1k ersetzen, da ein Poti die Frequenz nicht in den ben”tigten Bereich drehen konnte. Und... es klingt immer noch total schepp. Einer der T”ne ist v”llig daneben. Spaáig beim Einstellen ist allerdings auch, dass der ROM im Normalfall immer den 2er-Schalter auf LOW h„lt, sodass dieser DIP Switch keine Auswirkung mehr hat und man somit seine Frequenz nicht einstellen kann. Bzw. alles was man tut, die Frequenz dieses Schalters mit beeinflusst. Naja - msste ich bei BEIDEN Boards den ROM ausl”ten. Und Scores werden immer noch nicht immer bernommen (immer noch das Score- Board vom ersten Monaco GP). Monaco GP Boardsetsortiment Ari hat mal vor Jahren einen Karton erhalten, der stand dann in der Ecke von der Werkstatt. Vor kurzem hat sie mal reingeguckt - sind verschiedene Monaco GP Boards drin: 3* Clock / Scenery 2* Car video 1* Score 1* Sound Und bis auf das Scoreboard funktioniert nichts! Eins von den Clock/Scenery Boards (das linke dicke in dem K„fig) funktioniert fast - es macht ein paar Rechtecke aufm Bildschirm, die sich nicht bewegen. Sieht nach Character-RAM-Adressfehler aus - wenn die Kiste so was h„tte! Die Farbe der Straáe stimmt auch nicht. Die Fehler gehen im Extended brigens weg (nur wenn Eis kommt, sind sie wieder da). Die Fehler haben keinerlei Auswirkung auf das Spiel selbst. Noch ein Fehler - Die Clock-Ansteuerung der Score-Platine ist massiv daneben. Es bleibt ewig auf einer Anzeige h„ngen und frhstckt die anderen nur super kurz oder fast garnicht ab. Das zweite Board macht statt Szenerie nur sch”ne bunte horizontale Linien ber den Bildschirm. Beim Scopen hab ich nach l„ngerer Suche einen LS161 gefunden, dessen Outputs alle floating sind. Getauscht und mehr war an diesem Board wohl nicht kaputt, es funktioniert jetzt einwandfrei. Ein weiteres Board macht auf der rechten Bildschirmh„lfte nur Zufallsmist (Straáenrand, aber lustig horizontal durchflutschend) und links geht er nie vom Straáenrand (den er perfekt zeichnet) zur Straáe selbst ber. Von den Autoboards zeichnet eins nur unsynchronisiert durchlaufende Pixelfetzen (mit Kollisionserkennung - stell dir vor, du musst Fernseh-Schnee ausweichen!). Auf dieser Platine werden ein paar 74157 ordentlich heiá, die bestehen aber den Test. Zwei, die kalt bleiben, scheitern aber, auáerdem noch ein LS161, der zwar wohl noch funktioniert, 2 seiner Outputs aber nix mehr tun. Die 3 Chips hab ich raus und im Tester sind sie zwischen ordentlich kaputt und totale Katastrophe. Trotzdem hat das absolut keinen Unterschied gemacht. Das andere wiederholt die Autos horizontal (also technisch in Y-Richtung). šberholen is nich, also muss man seine Geschwindigkeit anpassen. Hier hab ich zwei LS157 gefunden, deren Outputs als stuck angezeigt werden, bei den anderen Boards aber nicht. Out of circuit sind sie genauso kaputt und interessanterweise war bei diesem Board nicht mehr kaputt, es funktioniert jetzt ebenfalls einwandfrei. Das Musikboard funktioniert erheblich besser als erwartet. Einer der Other-Car-Sounds spielt permanent im Hintergrund, klingt aber seltsam. Und die Fanfare funktioniert nicht. Komplett nicht. Da kann man was erahnen, k”nnte aber auch Zufall gewesen sein. Alle anderen Sounds tun (sogar Eis!) und klingen normal. TANK: Erst mal die Stromversorgung halbwegs wiederherstellen, den MAME Rechner abklemmen und die Stecker wieder auf die Originalboards, nachdem ich das Originalnetzteil durchgemessen habe. Davor wiederum habe ich alle Kondensatoren durchgeklingelt und im 12V Schaltkreis einen mit nem Kurzen erwischt. Also Netzteil: 5V macht 3V auf beiden Platinen. Dazu muss man sagen, dass der TANK 2 Boards mit jeweils eigenen 5V Reglern hat. Dazu muss man auáerdem sagen, dass wenn man die 5V Leitung mit nem Netzteil speist, jede Platine fr sich 2 Ampere zieht. Das ist n bisschen viel. Zu erwarten w„re ein Wert zwischen 1 und 1.6A. Keine Ahnung wie ich auf diesen Sch„tzwert komme. 2A geht voll in Ordnung. Beide Platinen gleichzeitig wird schwierig zu speisen, aber die rechte enth„lt den Adressgenerator, wo die Suche bekanntlich anf„ngt. Den Schaltplan hat leider ne Ratte als Matratze genommen, musste ich erstmal zusammenpuzzlen. Horizontal sieht gut aus, der erste vertikale auch, aber der 2. vertikale macht komische Sachen. Bit 3 ist stuck low und dafr l„uft Bit 4 wieder und Ripple Carry out kommt auch nicht. Das ist aber ein 9313 und kein 9316. Muss ich erstmal die Pinbelegung suchen. Auf dem Plan ist nicht viel zu erkennen, aber nicht wegen der Ratte, sondern wegen Kopierfehlern. Die sind leider auch auf allen Pl„nen, die im Internet rumschwirren, drauf. Dass die 5V nicht kamen, lag an den fehlenden 12V. Der Kondensator hatte Kurzschluss, das hab ich erkannt und den Kondensator ersetzt. Der Kurzschluss muss zu Betriebszeiten aufgetaucht sein, im 12V Gleichrichter sahen 2 Dioden m„chtig angekokelt aus. Diese hab ich ersetzt. Keine 12V. Am Edge Connector 12V, am Gleichrichter nichts. Boardset entfernt, nach dem Kurzschluss des Gleichrichters mssen damals die Leiterbahnen abgefackelt sein. BEIDE! Gebrckt, 5V. Also 4,87. Deutlich in der Toleranz. Aber viel Ripple drauf. Das Problem hierbei ist, der kriegt nur 6,7V in den Spannungsregler. Der braucht 7V und da diese Marge fr einen 1974er Spannungsregler SEHR knapp ausgelegt ist, hab ich jetzt 0,3V Ripple drauf, die ich nicht los kriege. Immerhin, er erzeugt ein Bild. Leider ist das kein sch”ner Anblick. So ziemlich alles ist kaputt. Der Hintergrund ist hellgrau und das Minenfeld ist in der Mitte des Bildschirms. Soweit stimmt es. Das Minenfeld hat dunkelgrauen Hintergrund (falsch) und ist in einer sauberen Matrix angeordnet (falsch). Die Punktanzeige zeigt solide Bl”cke in der Farbe (Grauschattierung) des entsprechenden Spielers. Es gibt keine Hindernisse (die weiáen labyrinth„hnlichen W„nde) und es flackern nur zwei unterschiedlich graue Quadrate ber den Bildschirm. Naja die Kiste ist 43 Jahre alt, da drfte jeder 20. IC defekt sein. Der gr”áte Spaá wird es sein, die Chips zu tauschen. TANK besteht aus 2 Boards, die in der Mitte mit einer "flexiblen" Busbar zusammengehalten werden, bei der Leitungen nur vom schief Anschauen abbrechen bzw. das Abbrechen zu erwarten ist. EDIT: Die Busbar ist auáergew”hnlich robust. Da laut Anleitung alle Logikbl”cke des Spiels aus dem einen ROM gespeist werden, dachte ich mir, ich zieh den mal raus und gucke, was sich „ndert. In dem Fall garnichts. Der ROM ist tot, oder? Wir haben noch 2 andere TANK Boardsets (eins davon derzeit unzug„nglich), also nehm ich den ROM von dem anderen. Auch kein Unterschied. Der Schaltkreis, der den ROM treibt, scheint in Ordnung zu sein, aber der Schaltplan ist an der Stelle unlesbar. Genausogut k”nnte auch der Sockel defekt sein, aber ich messe die Signale am Chip und nicht auf der Leiterbahn. Da ist nix floating. Ich msste rausfinden, was das Enable Signal fr den ROM ist, aber wie gesagt, der Schaltplan (der ausm Netz UND der ausm Automaten) ist unlesbar an der Stelle. (die ham das vielleicht absichtlich gemacht, um zu verhindern, dass jemand den Automaten nachbaut so wie damals bei PONG). Žh Quak, der dicke Chip braucht -12V. Ich kann mich aber nicht erinnern, irgendeine negative Spannung gemessen zu haben. Also ist wahrscheinlich die -12V Schiene defekt. Sollte einfach sein. Jup. Kann ja eigentlich nur der 741 Op Amp oder der Transistor sein. Ich hab vorsichtshalber beide gesockelt, weil man das Boardset so selten wie m”glich abschrauben sollte. Der 741 war der šbelt„ter. Mein Ersatzteil war baugleich, aber 3 Jahre jnger. Trotzdem glichen sie sich wie ein Ei dem anderen. Nachdem ich die -12V wiederhergestellt habe und fr die reichlich angekokelten +5V eine Sttze gelegt hab, war zwar weniger Ripple auf dem Monitor, dafr ein einfarbiger grauer Bildschirm mit einem flackernden dunkelgrauen Riesenpixel. Nachdem ich den ROM wieder reingesteckt habe, kam TANK zurck. Alles da und alles sieht so aus, wie es soll. Panzer, Minen, Hintergrnde, Score. Mal sehen, ob er spielbar ist. So gut wie! Der schwarze Panzer blinkt nicht nur im Attract-Mode dauerhaft. Dadurch kann der weiáe Panzer nicht schieáen. Wenn ein Panzer den anderen getroffen hat, blinkt dieser und der schieáende Panzer kann eine Weile nicht schieáen, sodass der abgeschossene Panzer eine Chance hat, zu fliehen (oder zurckzuschieáen). Leider h”rt das nicht auf. Der Fehler wurde zu einem NE556 Timer zurckverfolgt. Die Inputs sind OK, die Beschaltung ist OK, also kanns nur der Chip selbst sein. Muss ich besorgen. Auáerdem funktioniert einer der beiden Verst„rker nicht. LM380 laut Manual. Hab erstmal einen 556 aus einer Super-I/O Karte (ISA) geklaut. Der Tank lief daraufhin ein paar Minuten wunderbar, bis ich neugierig wurde, welche Signale auf den Leiterbahnen wann im Bildschirm feuern. Dabei muss ich was kurzgeschlossen haben, die Hintergrnde sind jetzt totaler Mist. Problem zurckverfolgt bis LS153, was den dicken ROM steuert. Da hab ich 2 geschossen. Hab ich nicht da, muss ich bei Reichelt bestellen. Die haben auch den LM380. Die neuen Chips verbaut, funktioniert wieder. Sch”n. Gleich an den Grundig TV angeschlossen, der hat leider dasselbe Problem wie der Telefunken: Man sieht nur knapp die untere H„lfte der Score. Bevor ich da also was machen kann, muss ich mich ins Geheime Setupmen des Fernsehers h„cken, wo ich die Bildh”he einstellen kann. Beim Runde Spielen fiel folgendes auf: Der weiáe Spieler schieát nicht immer in die Richtung, in die er zielt. Vor allem der obere linke Quadrant, dort schieát er immer auf 10 Uhr (selbst wenn man auf 12 Uhr zielt!). Der schwarze Spieler funktioniert einwandfrei. Die Schematic ist weder besonders gut lesbar (wegen den Kopierfehlern) noch besonders gut strukturiert, aber um rauszufinden, wo der Ziel"mechanismus" war, hats gereicht. Das ist ein 9316 (LS161) pro Spieler pro Richtung, der mit Werten geladen wird, die aus der ROM-Adressierung kommen (also welches Panzer- bildchen gerade geladen ist und somit direkt die Richtung vorgibt) und in LS74er Flipflops gepuffert wird. Eins der Flipflops (E2) hatte an Q und !Q High anliegen und war somit eindeutig defekt und leicht zu finden. Ersetzen hat ihn dann vollst„ndig wiederhergestellt. Bis auf das Ripple. Das hab ich nicht weggekriegt. Zenerdioden tauschen/brcken, Sttzwiderst„nde, nichts hat was gebracht. Da anscheinend nur jede 2. Halbwelle leicht einknickt, ist vielleicht eine der beiden Dioden nicht mehr in Ordnung (symmetrischer Trafo, daher nur 2 Dioden statt 4). Tja Dioden getauscht, vergebene Liebesmh. Dann hab ich mal gemessen, was ausm Trafo kommt. Die positiven Halbwellen sind schw„cher als die negativen, das Ding hat also einen Offset vom Center Tap. Also... neuen Trafo besorgen... Noch eine Kleinigkeit: Das Bild ist zu weit oben. Das andere TANK Board hat dasselbe Problem, scheint also normal zu sein. Ein vorsichtig abgestimmter Schwarzweiá-Monitor hat hiermit keine Probleme, aber auf keinem Farbfernseher bekomme ich die Scores ganz drauf. Den Grundig konnte ich immerhin bers Service Men soweit hacken, dass die Scores zu 2/3 drauf sind, genug, dass man sie erkennt. Ich vermute, VSync ist so lange wie VBlank eigentlich sein sollte (der Videotextteil wird auch als VSync gehandelt, kann ich nur mutmaáen). Žh nee. Sieht eigentlich total gut aus. Bestimmt 40 oder mehr Zeilen nach VSync kommt erst der Bildinhalt. Kann es sein, dass sich der Fernseher daran st”rt, dass das Bild gleich nach VSync Mittelgrau ist? Nee, irgendwie net so. Ich entferne das Composite Video Signal und ersetze es direkt durch CSync. Macht keinen Unterschied. Zumindest den offenen Samstag hat er durchgehalten. Und das Wubbeln wird nicht wirklich schlimmer, wenn alle Ger„te laufen. Hmmm dooof nach ca. 3 Jahren oder so kann der blaue Panzer nicht mehr nach links schieáen, er zielt nach links und die Schsse fliegen spiegelbildlich nach rechts. Ich weiá ja, wo ich gucken muss... komischerweise funktionieren manche Richtungen problemlos. Und wenn der Schuss explodiert (wenn man was trifft oder die Reichweite zuende ist), fliegt die Explosions-Animation nach rechts (ohne Vertikalkomponente) ber den Bildschirm. Sieht mehr nach Feature aus als nach Bug, ist aber definitiv n Bug. Komisch. Kann ich nicht reproduzieren. Alle Richtungen gehen bei allen Panzern und es reagiert alles normal. So. Nach nem Jahr oder zwei ist der Fehler endlich wieder aufgetreten und lange genug geblieben, dass ich ihn mitm Oszi finden konnte. Klar bin ich sofort auf die 7474er losgegangen und hab auch einen gefunden, wo Pin 9 so halb floating mit nem komischen aber regelm„áigen Signal drauf war. Ich weiá auch nicht mehr an welcher Position der war, aber eins rechts und zwei oder drei nach oben von E2 aus gesehen. (F5?) Sonst hab ich aber keine kaputten Chips gefunden. Und der Chiptester sagt, nur dieser eine Pin ist kaputt, d.h. das Flipflop selbst funktioniert noch, nur der nichtinvertierende Ausgang ist kaputt. Noch was was mir vorher nicht aufgefallen ist, aber wie'n Feature aussieht: Wenn man den Gegner trifft, dreht sich der eigene Panzer nicht nur ein kleines bisschen (sodass man nicht gleich nochmal feuern und garantiert treffen kann), selbst wenn man trifft, z„hlt es nicht. Zumindest bis sich der Gegner oder der eigene Panzer bewegt. Drehen z„hlt nicht, einer muss wirklich losfahren. Erst dann gelten Abschsse wieder. Das Verhalten ist fr beide Spieler gleich und ergibt Sinn, also muss es ein Feature sein. Und den Feuerknopf fr den linken Spieler muss ich ein fr allemal fixen, der bricht immer auseinander, das muss komplett re-engineert werden. Wir haben noch einen zweiten TANK. Dieser tut gar nichts. Null. Der Fingerkontakt vom Trafo Center Tap ist weg. WEG! Komplett aufgel”st. Hab ne Litze auseinandergedr”selt und drumgebogen und siehe da, der funktioniert ja fast besser als der andere! Beide Verst„rker gehen, 5V, 12V, -12V funktioniert alles... wobei... die 5V funktionieren nicht so toll. Der mach viel mehr Ripple als der andere. Žh... die 5V Regelung funktioniert GARNICHT. Der regelt NULL. Das Signal hat einfach 2V weniger als was ausm Trafo kommt. Sieht aufm Oszi aber genauso aus. Komischerweise werden trotzdem die Transistorkhlk”rper warm. Žh klar, irgendwo mssen die 2V ja hin. Was ist noch hin? Also: Hintergrnde und Minen stimmen nicht. Minen sind groáe schwarze Pixel. Sollen X'e sein. Die Hintergrnde sehen aus, als w„ren sie in Y-Richtung doppelt wiederholt. Die Panzer bewegen sich in atemberaubendem Tempo nach Rechts. Also im Wissen, was ich bei dem anderen kaputtgemacht habe (und lieber Gott, bitte lass es nichts weiter sein), repariere ich erst mal den anderen weiter. Und etliche Jahre sp„ter hab ich nix wichtiges zu tun, also nehm ich mir dieses Boardset wieder vor. Also Quarz raus und In-Circuit-Chiptester rein. Dieser markiert einen 7486, fast alle 9316, alle 74153 und einen 7420 als defekt. Bei genauerem Hinsehen entpuppte sich letzterer als etwas ganz anderes, 7420 war der Date Code... Beim 7486 war ein Gatter defekt, hab mit Brcken die Inputs umgebastelt und der Ausgang bleibt High, also defekt. Die 9316 sehen alle so aus, als wrde der Chiptester die Beschaltung nicht peilen, dass die sich selbst zurcksetzen k”nnen oder vom Z„hler nebendran rckgesetzt werden k”nnen. Die 74153er sind eigentlich so beschaltet, dass sie in circuit (vor allem ohne Quarz) bestehen sollten. Also. Den '86, einen 9316 und einen '153 stichprobenhalber raus. Der 9316 besteht fehlerfrei. Der '153 ist out of circuit genauso kaputt wie drin. Hmm. Also alle ausgel”tet. Kein einziger hatte auch nur ein Gatter, das noch halbwegs funktioniert h„tte. Das erkl„rt einiges! Den ROM hab ich noch im anderen Tank getestet, da funktioniert er 1A. Saft drauf und... immer noch total kaputt. Pluspunkt: Die Scoreanzeige funktioniert (zeigt 31 : 31 an, aber die Zahlen sind lesbar). Das Minenfeld funktioniert halbwegs (die Minen sind glitschige iXe), aber die Arena ist nur 32 Pixel hoch und wiederholt sich immer wieder. Und nirgends sind irgendwelche Panzer zu sehen. Beim Versuch, Referenzwerte fr den Spannungsregler zu messen, hab ich natrlich unseren funktionierenden Tank gekillt. Da hab ich dann aber relativ schnell rausgefunden, dass es nur den Vortreiber zerlegt hat. Datenblatt geguckt und der ist vollkommen identisch mit dem BC547, nur dass er 60V statt 30V kann. Bei maximal 12V ist das wurscht, also BC547 rein und rate mal was, es funktioniert. šbrigens ist tats„chlich auch nur eine H„lfte vom Boardset ausgefallen. Naja jetzt hab ich Spannungen. Und keine davon stimmt im defekten Regler. Die Widerst„nde stimmen aber. Die Zenerdiode auch. Die Kondensatoren sind alle Keramik, gehen also nur kaputt wenn besch„digt. Also shotgunne ich JEDEN Transistor. Keiner davon ist defekt (zumindest der Testofontest mit Finger an Collector um zu gucken, ob er durchschaltet). Doof. Also alle Bauteile sind in Ordnung, die Schaltung funktioniert trotzdem net. Und ja, die 12V sind da. Spaáeshalber hab ich mal einen kompletten Spannungsregler ersetzt was Transistoren angeht. Kein Unterschied. Also den dicken Spannungsregler auch getauscht und damit gings. Der alte schaltet noch Spannung, aber keinen Strom. Und wenn man die ganzen LS153 durch 157er ersetzt und dann auch noch einen Chip so reinrammt, dass ein Pin verbiegt und Kurzschluss macht, dann braucht man sich nicht wundern, dass es nicht funktioniert. Weil mehr wars nicht. Der funktioniert jetzt! Allerdings der rechte Panzer hat ein Motorger„usch, das sich mehr nach UFO anh”rt... ansonsten ist er voll funktionsf„hig. TANK Farbumbau Fr Leute, die aus Grnden in ihrem TANK einen Farbmonitor/-fernseher drin haben, hier ein Umbau, der das Ger„t um einiges attraktiver macht. Bei unserem Tank ist der Originalmonitor irgendwann in den letzten 3 Jahren verschollen gegangen (war vor meiner Zeit). Ob er defekt war oder nicht ist unbekannt, er existiert einfach nicht mehr. Stattdessen sitzt da eine Grundig Farbglotze aus End-90er Baujahren drin und ist mit dem MAME-Rechner auch so verkabelt, dass Farbbild m”glich w„re. Das Original-Mainboard ist ein Logikgrab, das sich aus logischen Bl”cken zusammensetzt, von denen jeder einen Teil des Bildsignals erzeugt. Es gibt einen Block fr Panzer 1, einen fr Panzer 2, einen fr die Minen und einen fr die Hintergrnde. Dieser erzeugt leider auch die Scores, sodass der Originalautomat bereits frickeln muss, um die Score von Spieler 1 schwarz zu bekommen. Da ich Panzer 1 gerne Rot und Panzer 2 gerne Blau h„tte, muss ich einen etwas gr”áeren Aufwand treiben und noch viel mehr frickeln, um die Farben der Scores korrekt zuzuordnen. Hierzu ben”tigen wir einen 7404 und einen 7408 und einen Sack voll 1N4148 Dioden (plus 3 Pulldown-Widerst„nde) oder ganz ganz viele 7432 (so 2 Stck) oder vergleichbare ODER-Gatter. Ich hab mich fr die Dioden entschieden. Wenn zur Hand, sollten historisch korrekte Chips mit Date Code zwischen 1973 und 76 verwendet werden. W„ren Farbfernseher 1974 nicht furchtbar teuer und immer noch recht unzuverl„ssig gewesen, w„re Tank sicher als Farb-Spiel herausgekommen. Wer mag, sollte die erzeugten RGB Signale auáerdem durch einen Puffer-IC jagen. šbrigens: Ich weiá nicht, welche der Fehler in meiner Schaltung wo herkamen, aber Panzer 1 war Grn statt Blau (da hab ich ne Diode falsch angel”tet) und Score 1 und 2 waren farblich vertauscht. Letzterer Fehler kann durchaus in folgendem Plan enthalten sein, also bevor ihr irgendwas fest installiert, erst gucken. Kleine Logiksymboltabelle zum Ged„chtnis auffrischen: ! = NICHT (NOT) & = UND (AND) | = ODER (OR) Wo kommen welche Bildsignale her: Tank 1 = B10 Pin 2 Tank 2 = D7 Pin 12 Minen = D7 Pin 11 Playfield' = F14 Pin 13 (glaube ich, tut aber hier nichts zur Sache) Playfield' enth„lt auáerdem Score 1 und 2. Die Bildsignale fr die Scores als Einzelne und die Schsse mssen wir uns erst aus anderen Signalen herleiten. Nun bereiten wir diese Signale auf. Hierzu brauchen wir noch ein paar Signale wie Scorebox (ich glaube F14 Pin 1) und Linke Spielfeldh„lfte (=H7, auch F14). Score 2 ist also Playfield' & Scorebox & !Linke Spielfeldh„lfte. Entsprechend ist Playfield = Playfield' & !Scorebox & CSYNC. Mutige k”nnen CSYNC weglassen, kann dann sein, dass der Fernseher seltsame Dinge mit der Helligkeit tut. Da ein 7408 aber 4 Gatter hat und wir sonst nur 3 brauchen, k”nnen wir das 4. aber dafr verwenden. Score 1 und die beiden Schsse liegen bereits als Low-Active Signale vor, mssen also nur invertiert werden. Und jetzt die Theorie in der Praxis: Mit Chippositionen und Pinnummern. Das ist wie Malen nach Zahlen (naja fast). Schuss 1 = !L7 Pin 13 (enth„lt auch Explosion 1) Schuss 2 = !N7 Pin 10 (ditto Explosion 2) Score 1 = !F14 Pin 12 Fr diese 3 Signale brauchen wir nur je 1 Gatter eines 7404. Die n„chsten Signale sind die haarigen: Score 2 = F14 Pin 13 & F14 Pin 1 & !F14 Pin 2. (Noch mal der Disclaimer: Es ist m”glich, dass Score 1 und 2 vertauscht sind!) Playfield = F14 Pin 13 & !F14 Pin 1 & B11 Pin 4 Ich seh grad, so ist das bequemer, einen Logikchip mit Triple Input AND Gates zu verwenden. Jetzt haben wir alle Signale, die wir brauchen. Das Board, das wir uns l”ten, enth„lt nur einen 7404, einen 7408, einen Sack voll Dioden, 6 Widerst„nde (3 Pulldowns fr hinter die Dioden - die Dioden zielen auf 3 Pins, die dann Rot, Grn und Blau sind, die anderen 3 Widerst„nde sind da, weil Fernseher und Monitore keine 5V Signale ber SCART haben wollen und es keine CGA TTL Monitore mit 26 Zoll Diagonale gibt). Die Pulldowns sind nach Geschmack (ich hab 3k9 genommen, weil mir die 4k7 langsam ausgehen), fr SCART RGB hab ich 510 Ohm genommen (390-820 ist OK) und dann zum Umschalten von Composite auf RGB einen 150 Ohm Widerstand auf 5V. Diesen kann man ber einen Schalter nach vorne legen, um den Fernseher wieder auf Composite umzuschalten. Wenn also einer ankommt und sagt, das ist so nicht original, drckt ihr den Schalter und das Bild sieht dann genau so aus wie es aus dem Original-Mainboard kommt. Die folgende Kombi macht die W„nde Weiá (so wie sie auf dem Schwarzweiámonitor auch aussahen), die Schsse Gelb, die Minen Grn, Panzer 1 und Score 1 Rot, Panzer 2 und Score 2 Blau (und noch einmal: Es ist m”glich, dass Rot und Blau vertauscht sind, aber es ist einfacher, die Farbe der Panzer zu „ndern als die der Punkte, weil dann die Schsse Cyan werden wrden). R = Panzer 1 | Score 1 | Schuss 1 | Schuss 2 | Playfield G = Minen | Schuss 1 | Schuss 2 | Playfield B = Panzer 2 | Score 2 | Playfield Eine Alternative w„re: G = Minen | Schuss 1 | Playfield B = Panzer 2 | Score 2 | Schuss 2 | Playfield Dadurch w„re der Schuss von Spieler 1 Gelb und der von Spieler 2 Pink, also 7 statt 6 Farben (Hintergrund ist Schwarz). Hm wenn man Schuss 2 aus dem Rot- Kanal in den Blau-Kanal tut statt ihn aus dem Grn-Kanal zu nehmen, wird der Schuss Cyan. Ich glaub das mach ich bei n„chster Gelegenheit. Mehr Farben! Wer mag, kann Playfield von Rot abklemmen, dann wirds Cyan. Wer den Hintergrund wie im Original grau mag, braucht bloá die Helligkeit aufdrehen. Muss man sowieso, weil sonst im Originalbild die schwarzen Objekte kaum sichtbar sind. Sanity Check: Vom Inverter 7404 sind 5 Gatter belegt, vom 7408 alle 4. Hab inzwischen tats„chlich die Farbe vom Schuss vom blauen Spieler Cyan gemacht und auáerdem gesehen, dass es einen Mod gibt, mit dem man zwischen 2 Spielfeldern wechseln kann. Da der Chip, den man modden muss, bereits gesockelt ist (weil ich das Original gegrillt hab), ist das ne super einfache Sache. Nochn TANK Jetzt wirds witzig - das Ger„t liegt mir nicht vor, ich versuche nur, einem anderen Arcadereparateur zu helfen. Symptom: Die Grafik fr die Minen stimmt - als einziges. Die Platzierung der Minen entspricht bis auf eine fehlende Spalte in der Mitte der Platzierung, wenn der ROM fehlt. Und die Arena und die Scores haben im Wesentlichen den gleichen Code, so als wrde von dem ROM nur eine einzige Adresse abgerufen werden (abgesehen von den Minen). Hab ihm gesagt, er soll checken, was aus den 74153ern rauskommt und was reingeht, zumindest die Select-Signale, weil wenn ich den Schaltplan richtig berflogen hab, kommen die meisten Signale vom Adressgenerator. Ich hab dem Typen Video Probe Bilder von den Pins des ROMs gezeigt. Er hat mir immerhin Links zu deutlich besser lesbaren Schematics und interressanterweise einem PDF aus den 70ern, das ebenfalls Screenshots mit Video Probe fr verschiedene Signale hat und erkl„rt, wie die einzelnen Logikbl”cke funktionieren. Also. Er sagt, er hat kein VINFO, w„hrend meins ein paar horizontale Balken ber den Bildschirm sind. Dieses Signal benutzt ausschlieálich Signale vom Adressgenerator. Dann kommt hinzu, dass er sagt, dass aus dem zweiten Horizontal-Adressgenerator nix raus kommt. Da haben wir unseren Schuldigen wohl schon gefunden. Vermutlich tut der šbertrag, aber nicht die anderen Outputs. Hm doof. Laut meinem Kontakt ist dieser Chip in Ordnung. Als Einziger in einem Sumpf aus defekten ICs, deren Tausch auch nix gebracht hat. Aber er hat was von Roststellen gesagt, also k”nnten Leiterbahnen kurzgeschlossen sein. OK die Mail mit der Antwort landete im Spam... der Typ hat sich ein TANK- Board auf eBay geschossen, das angeblich getestet und voll funktionsf„hig ist. Das Board, das ankam, hatte nicht mal den Quarz bestckt... wie das funktionieren soll, entschlieát sich uns beiden. Aber mit dem ROM vom anderen Board funktioniert sein Tank wieder! Nur ohne Panzer. Er sagt, es sind keine Panzer zu sehen. Beide nicht. Also sind entweder beide Blocks unabh„ngig voneinander defekt (super unwahrscheinlich), oder beide Panzer sind auáerhalb des sichtbaren Bereichs (wenig wahrscheinlich) oder im Videosummierschaltkreis ist was kaputt (ein bisschen unwahrscheinlich, weil ein Tank invertiert ist und ber einen anderen Chip ins Signal kommt). Tats„chlich war der Panzer-Reset-Schaltkreis defekt. Jetzt erscheint der schwarze Panzer an der richtigen Stelle und sieht auch gut aus. Vom linken Panzer wandern aber 1 Pixel hohe Fragmente ber den Bildschirm. Er schreibt, dass vom weiáen Panzer tats„chlich beide Z„hlerchips defekt waren aber noch an allen Ausg„ngen gepulst haben - so was zu finden ist schon ne Meisterleistung! Nachdem er einen dieser Chips ersetzt hat, haben sich die Fragmente des Panzers nur noch in einer Dimension erstreckt und mit Ersetzen des anderen Z„hlers war der Panzer wieder da, wo er sein sollte. Er sagt jetzt, dass Schieáen nicht ganz richtig funktioniert, aber die Kiste fast wieder l„uft - allerdings hat er bisher jeden 5. IC ersetzen mssen... (ich versuch gar nicht erst, die Mails abzutippen) Beim Versuch, das eBay Tank Board in Betrieb zu nehmen, ist einer der dicken Kondensatoren in die Luft geflogen (diesmal mit Schmackes) und hat die Gleichrichterdioden gleich mit zerlegt. Und er hat mir geschrieben, dass er schon viele kaputte Chips gefunden hat und jetzt eigentlich alles geht bis auf Panzer 2. Quadrapong Geh”rt uns zwar leider nicht, kam aber zum Reparieren rein. Der Automat hat 120 Spiele auf der Uhr. Echt jez. Keine Einbrennungen, keine Spur von hochspannungsangesaugten St„uben, nichts. Nur ne dicke Nikotinschicht auf der Bildr”hre. Der wurde nur als Tisch genutzt. Symptom: Monitor syncht nicht. Dass ein Ger„t, das so wenig gelaufen ist und so lang stand, das Bild nicht aus unterschiedlichem magischen Rauch zusammen- setzt, ist verwunderlich. Naja, man kann sowas „hnliches wie synchen. Was sieht man? Horizontal 4 Playfields. Mitten im Bild sieht man, wenn man hell dreht, den VSync Balken. MITTEN im Bild? Und dann noch mal unten!? Man sollte auáerdem in schwarzen Streifen den HSync sehen. Tut man aber nicht. Das Fehlerbild sieht mir eher nach Logikboard aus als nach Monitor. Das Videosignal zeigt laut Oszi dasselbe: Kein HSync. Also Logikboard. Hmm. ?SERVICE MANUAL UNOBTAINABLE ERROR IN 10120. Also alles gucken, was z„hlt. Da sind etliche 9316=74LS161. Aus 2 davon kommen Signale, die nach Kampf aussehen. Einem davon ne Kappe mit hochgebogenen Ausg„ngen aufgesetzt, sieht gut aus. Ausgel”tet, kein Unterschied. Ich bin durch alle LS161 auf dem Board gegangen und hab mit Kurzschlieáen der Ausg„nge versucht, eine Bild„nderung hinzubekommen. Nichts, kein Unterschied. Mitten aufm Board (also recht weit vom Quartz entfernt) sehe ich 4 Stck 74LS93.Schlieáe ich deren Ausg„nge kurz, „ndert sich das Bild. Endlich. Nach 1 Stunde Suche hab ich den Taktgenerator gefunden. Und alle Ausg„nge von allen Chips sehen... zumindest einigermaáen gesund aus. Also Kappe aufsetzen. Die ersten beiden machen keinen Unterschied. Chip 3 Fricklt kurz und ganz kurz sah das Bild normal aus! Wenn man die Kappe andrckt aber wieder kaputt. L„sst man die Kappe locker drauf, ist alles normal und man kann sogar spielen! Also... Chip raus, neuen rein, fixed. Eine Kleinigkeit (z„hlt nicht): Ein Spieler kann nicht steuern. Das Poti ist kaputt. Auáer Betrieb durchgemessen, das Poti IST kaputt. Poti auseinandergenommen, gereinigt, funktioniert wieder. Missile-X Unser Missile-X funktioniert eigentlich einwandfrei, aber wenn man genau hinschaut, hat er Probleme mit Chipsockeln - gelegentlich sind Streifen durch die Sprites zu sehen oder letztens fehlten die Explosionen, aber das kommt und geht, also sind das Wackelkontakte. Wir haben ein Reserveboard von diesem etwas raren Spiel. Interessant ist, dass mir vor Jahren 2 Leute unabh„ngig voneinander per Mail nach dem Pinout gefragt haben, der eine aber auf ner Adresse, die ich nahezu nie checke und ich habs erst jetzt gesehen. Fr den ersten hatte ich das Pinout damals reverse-engineert, den anderen habe ich dann angeschrieben und er sagte, dass jemand anders ihm das Pinout schon zugeschustert hat. Lol. Habs mal eingesteckt. Keine Rakete. Das ist wie Frogger ohne Frosch. Oder Donkey Kong ohne Mario. Und in der obersten Reihe f„hrt nur ein Panzer und das auch noch zu schnell, das sollte der erst in Extended machen. Alles andere funktioniert. Die Rakete ist nicht unsichtbar, sie wird berhaupt nicht erzeugt. Man kann aber das Sperrfeuer und sogar die Explosionsgrafiken ausl”sen, das funzt also auch. Und Spiel starten geht auch. Aber - ach ja - Einstellen, welche der 3 Reihen von Panzern man abschieáen will, geht auch nicht. Auf der Jagd nach ungltigen Logiksignalen bin ich gleich ber den ersten Chip in der unteren linken Ecke ber den ROMs gestoáen (wenn oben der Edge Connector ist), ein 7474 dessen eine H„lfte floating ist. Und sie kontrolliert die Geschwindigkeit des oberen Panzers. Und nach ber ner Stunde Suchen habe ich keine weiteren ungltigen Logiksignale gefunden. Aber anstatt Unterschiede zum funktionierenden Board weiterzuverfolgen, habe ich einfach stur jeden Chip gecheckt und bin nur bis zur H„lfte des Boards gekommen, als alle Feierabend machen wollten. Also habe ich beim n„chsten Mal nach Unterschieden gesucht und diese zurck- verfolgt. Schon beim 4. Chip von unten links (2 ber dem defekten 7474) habe ich ein Signal gesehen, das beim anderen fehlt und tats„chlich sogar das Videosignal der Rakete gewesen sein k”nnte. Und das hab ich zurckverfolgt. Durch gefhlt 20 ICs (tats„chlich warens 3 oder 4), aber glcklicherweise einfache Gatter bei denen auch nur jeweils das eine Signal gefehlt hat. Und schlieálich bin ich an einem 7410 (oder warsn 20?) angekommen, wo alle Inputs stuck waren, bei dem anderen aber getogglet haben. Und die kommen von einem 74107, der ist aber als Teiler konfiguriert, kriegt also wieder nur ein Signal und das fehlt, das kommt von einem 74161. Clock geht rein, die anderen Inputs sind so geschaltet, dass der z„hlen msste, aber er z„hlt nicht. Setzt man ne Kappe auf, z„hlt die aber auch nicht. Dass ca. 1* pro Sekunde auf den Inputs ein Puls kommt, kanns auch nicht am Funktionieren hindern. Biegt man von der Kappe aber s„mtliche Outputs hoch, z„hlt sie doch. Also Chip raus und den daneben gleich mit (und natrlich den 7474) und... tja, der zweite 161 h„tte drin bleiben k”nnen. Naja steckt er halt jetzt in nem Sockel. Defekten 161 getauscht und schon ist die Rakete wieder da. Spiel in den Automaten gesteckt, l„uft einwandfrei bis auf dass in der oberen Reihe nur 1 Panzer f„hrt statt 2. Ist aber voll spielbar. Ende der CPU-freien Zone. ------------------------------------------------------------------------------- Q*Bert Problem: Kein Ton, kein Knocker, Rot f„llt manchmal aus und manchmal ist er einfach nur tot. Erstmal das Soundboard nachgel”tet. War eigentlich nicht wirklich n”tig, obwohl gut gel”tet sieht anders aus. Weiterhin kein Ton. Wie sieht das Spannungsreglerboard aus? Es ist eine einzige kalte L”tstelle. Die Bauteile kann man teilweise einfach so rausziehen. Viel L”tzinn drin versenkt, kein Ton. Oh die 30V Sicherung ist durch. Oh Ton funktioniert jetzt wunderbar. Der Knocker tut zwar immer noch nicht, aber das Spiel funktioniert wieder geil. Bis auf dass die Rot ab und zu ausf„llt. Nach ein paar Betriebsstunden meinte Q*Bert dann, jetzt ist Feierabend, strzte ab und kam nie wieder. Erst am n„chsten Wochenende. Die n„chsten Monate war es immer so, dass Q*Bert nur ging, wenn er Lust dazu hatte. Inzwischen haben die Flipperleute den Knocker getauscht, sodass der Automat, so er denn l„uft, wirklich voll funktionsf„hig ist. Wobei manchmal sind die Sounds echt komisch, da muss man am Soundboardkabel wackeln und damit hats sich. Und die Rot f„llt immer ”fter aus. Irgendwann kam ich aufn Trichter, dass der Sicherungshalter der 5V Sicherung so korrodiert war, dass das Ding dauernd verreckt ist. Halter ausgetauscht und bei der Gelegenheit den RGB-Stecker am Monitor nachgel”tet. Seitdem keine Probleme mehr mit Abstrzen und Bild. Aber Sound ist inzwischen ganz komisch: Nahezu alle Sounds funktionieren, aber manche wenigen sind falsch und Q*Bert h”rt nicht auf, zu quasseln, und das auch noch eine Oktave zu hoch. Die Signale vom Mainboard sind etwas schwach, aber OK. Trotzdem sind manche Kombinationen an Signalen irgendwie zu schwach. Ich hab den 74LS377 ersetzt, der die Signale erzeugt. Das hat immerhin eine ganze halbe Minute lang funktioniert und dann war es wieder wie vorher. Biegt man die Pins des 377 hoch, sieht man schon am Ausgang die unsauberen Signale. Am Sockel sehe ich -5V Spikes. Yikes! Darum muss ich mich noch kmmern. Immerhin ist das Spiel spielbar und die meisten Soundeffekte funktionieren. OK ich sehe keine Spikes mehr, auf dem Bus ist WIRKLICH nichts auáer dem sendenden und 2 empfangenden Chips. Trotzdem spielt er nicht alle Soundeffekte. Ich hab ne Handvoll 377er gekauft. Nichts. Kein Unterschied whatsoever, auch aufm BUS nicht. Beim Nachl”ten des Monitors hab ich die Vertikalablenkung bersehen, die ein halbes Jahr sp„ter dann auch den Geist aufgegeben hat aufgrund von sehr kalter L”tstelle. Die Sound-Fehlfunktionen sind inzwischen deutlich schlimmer geworden. Durch ein M„useklavier konnte ich eindeutig sicherstellen, dass der Fehler einzig und alleine auf dem Soundboard liegt. 6502 und RIOT sinds nicht. Der Speech Chip tut auch. Als ich dann ein paar Wochen sp„ter den Video Pinball reparierte (s.u.), wollte ich dessen ziemlich korrodierte CPU auf Funktion prfen (BUS=Mist, also entweder CPU oder was anderes tot) und steckte die CPU testweise in den Q*Bert. Dort hab ich sie gelassen. Erstens sind die Pins so korrodiert, dass beim Entfernen wahrscheinlich die H„lfte im Sockel bleibt und zweitens... ... funktionieren alle Sounds wieder normal! (gut, am Anfang hatte er wieder das Kabel-Locker-Problem, erkennbar daran, dass Q*Berts Spring-Sound schmerzhaft hoch ist, aber nach Wackeln ging das weg und ALLE Sounds waren wieder normal). Dass die CPU verreckt und das Soundboard trotzdem halbwegs l„uft, w„re das letzte, worauf ich gekommen w„re. Er sagt ja "Hello I'm turned on!" beim Einschalten. Hab die CPU dann testweise in meinen 8032SK gesteckt und wurde vom Garbled Screen gegrát. CPU TOT. Case closed. Letzten offenen Samstag war wieder die Rot weg. Aber nicht komplett. Sehr dunkel. Sp„ter war sie dann ganz weg bis auf ein schwacher dunkelroter Balken am oberen Bildschirmrand, wo die Austastung vom Grafikchip endet. Mugg hat die Kiste ausgeschaltet und nach 10 Sekunden wieder eingeschaltet und das Problem fr alle Zeiten behoben. Ich hab dann mal den Speicherakku ausgetauscht. Er beh„lt zwar die Highscores nach dem Ausschalten fr mehrere Wochen, aber setzt sie gerne mitten im Betrieb zurck. Kommt aber vor, dass er sie monatelang drinl„sst. Fr die 30V Schiene im Netzteil hab ich auch schon eine Idee. Die Knockerspule ist sowieso fr 24V gedacht und der Verst„rkerchip vertr„gt eigentlich nur maximal 27V, also hab ich 24V Zenerdioden besorgt. Die gabs nur im Zenerpack (ha ha), war aber gut so, weil die Originaldiode hat 5W und das Board unten drunter knusprig braun gebraten und meine haben nur 1,3W. Wenn ich also 4 davon parallel nehme, komme ich auf 5,2W, reicht also. Nur... wenn eine davon n bisschen tiefer sitzt als die anderen, geht die ganze Last auf die und sie brennt durch. Wenn eine kaputt geht, zieht sie alle anderen mit (wahrscheinlich). Also was tun? Ich l”te die neuen Dioden einfach ber die alte drber! Wenn die neuen Dioden Kurzschluss bekommen, knallt die Sicherung, kurz und schmerzlos. Wenn die neuen Dioden open circuit gehen, dann ist die alte wieder dran mit Regeln und wir haben 30V. Nicht ganz gesund fr den Verst„rker, aber fr 155000+ Spiele hats gereicht. Donkey Kong Junior. Der Monitor hat mich getrollt, ich dachte, da w„ren Kondensatoren defekt, der f„ngt das Bild nicht vertikal. Nach Monaten hab ich mir das CSYNC Signal mal mitm Oszi angeschaut. Der generiert kein VSYNC. Der 74LS123 dazu war hin. (gefunden durch Tracen des Signals - ein paar Testpunkte waren netterweise beschriftet.). Ausgetauscht, l„uft. Nach langer Zeit ohne Probleme ist der Sound auf einmal ultralaut und hat St”rger„usche. Das Tonmodul, Teil des Monitors, ist defekt. Zieht man das Audio In raus, wird nur das Rauschen leiser, die komischen St”rger„usche, die man mit dem Lautst„rkeregler ver„ndern (im Klang, nicht in der Lautst„rke) kann, bleiben. Hm doof das Ding hat 100V und 120V Betriebsspannung. Fuck it, ich werde einen von den grnen Lautsprechern schlachten. Hat geklappt. Yay hab gestern 93600 Punkte gepackt. Nochn DK Junior Von den Klaptraps sieht man nur Z„hne und Augen und das auch nur wenn sie die Lianen hoch/runterklettern. Da deutlich mehr Teile von deutlich mehr Sprites erscheinen wenn man an den Steckverbindungen wackelt und DK Hardware bekanntlich unter 4,9V Grafikfehler entwickelt, kann ich nur vermuten, dass die 5V zu niedrig eingestellt sind (hatte mein Multimeter nicht dabei) Jep, am Board kamen 4,5V an. Und dreht mans auf 5,25V am Netzteil, kommen an der Platine noch 4,97V an, was immer noch nicht ganz fr ein fehlerfreies Bild ausreicht, aber schon verdammt dicht dran ist - alle Sprites sind da, haben aber flackernde Linien durch. Und klar ist, wenn ich das noch mehr aufdreh, gehen die Grafikfehler ganz weg. Was aber leider nicht weg geht (bzw. nicht wieder kommt) ist der Ton. Analoge Effekte (Laufen, Springen, Klettern, Fallen) kommen. Klingen teilweise n bisschen komisch, aber sie sind da. Aber nix digitales. Keine Musik, keine anderen Soundeffekte. Muss also mal nach der Sound-CPU schauen. Ich frage mich, bei wievielen Boards der Ton nicht geht, obwohl ich OK draufgeschrieben habe, weil das Spiel ja l„uft, nur der Ton nicht getestet werden konnte. Nochn paar DK Juniore. Hier haben wir einen, der nur Sprites macht, keine Hintergrnde. Stattdessen solide Farben. Ich tausche mal ein paar EPROMs von nem anderen hin und her und die Hintergrnde kommen wieder (was wars? 3J oder so). Ich les den EPROM aus und er ist fast leer. Die letzten 100 Byte oder so enthalten noch Daten. Der andere ROM nebendran sieht genauso aus. Jetzt f„llt noch auf, dass manche Sprites leichte Glitches haben, die aber konstant sind, schr„g sind und auch auf einen teilweise gel”schten EPROM schlieáen lassen. Und noch ein Fehler - wenn die Klaptraps runterzus laufen, malen sie den kompletten Bildschirm bis zum rechten Bildrand rot. W„hrend ich die EPROMs mit sich selbst berbrannt habe (vom anderen Board), habe ich einen abgerissenen Pin eines IC entdeckt, das war aber ne falsche F„hrte, weil das Gatter nicht belegt war. An ner anderen Stelle hab ich aber einen Kratzer entdeckt, der eine Leiterbahn durchtrennt hatte. Nachdem alle EPROMs berbrannt waren (keiner davon war defekt, die hatten alle keine Sticker und waren wohl hell gelagert), waren keine Fehler mehr zu sehen. Dann hatte ich einen wo alle Farben dunkel waren, nur die Blau war extrem hell. Da war wohl der Transistor defekt, aber nen 2SA1015 durch nen BC558 zu ersetzen hat auch nix gebracht, der invertiert den Farbkanal. Da der Input dieses Transistors schon ordentlich stark war, hab ich einfach einen Widerstand (330 Ohm) da rein und das hat die Blau auf das gleiche Level gehoben wie die anderen Farben - die Farben stimmen aber generell net, sie sind viel zu dunkel und es gibt nur einen Braunton. Naja. Dann hatte ich nochn Board wo die Blau fehlte - aber auch der PROM fr Teile von Grn und das komplette Blau. Und bei einem von denen ging der Digitalsound auch nicht - das war aber nur ein abgerissener Widerstand. Und bei noch einem ging der Digitalsound auch nicht, da stellte sich dann der DAC08 als defekt heraus. Son Mist, hatte nur noch einen, naja neue bestellt. Und dann gibts da nen Sammler, der hat einen, der macht keinen Digitalsound. Da war aber auch ein ROM Sockel irgendwie etwas leer... und ja, der normale DK Jr hat da nen ROM. Ist das der Sound-ROM? Mal duplizieren von einem der wenigen echten Nintendo Boards die wir haben, und jawoll, das war der Sound ROM und es liegen keine weiteren Fehler vor. Achso ich hab den Automaten durchsucht, der ROM lag da auch nicht irgendwo drin. Xevious. Symptom: "Nur blauer Bildschirm". Optische Inspektion: Chipbeinchen korrodiert. Naja viel kann ich hier erstmal nicht machen, ich guck mir mal die Sicherungen an. Eine davon war deutlich sichtbar durch. Gemessen, der Gleichrichter hatte Kurzschluss. Ich dachte, das wird wohl kaum die Ursache fr den blauen Bildschirm sein, der drfte eher garkein Bild gehabt haben. Irrtum. Gleichrichter ersetzt, Spiel lief wieder. Dann hab ich notgedrungen die Lautst„rke runtergedreht. Und so nach ein paar Jahren wird das Bild immer heller, hab ihn schon runter gedreht, wird aber wieder heller. Vmtl. braucht der neue Kondensatoren. Nee, das ist dasselbe Modell wie im Kangaroo, wo die Potis furchtbar kratzen. Nur im Kangaroo Monitor kratzen sie mehr, sodass alle paar Minuten die Farbwerte neu gemischt werden. Ach den hab ich ja ganz vergessen. An einem Eventabend ist die Kiste abgestrzt, ich hab mir nicht viel dabei gedacht und ihn neu gestartet und er lief dann. Aber am n„chsten offenen Samstag war da nix mehr zu holen. Jetzt weiá ich aber, was die mit "blauer Bildschirm" meinen... das lag an diesen kr0tzigen Farbpotis im Monitor. Also jedenfalls waren da nur noch 1,4V auf der 5V Schiene. Diesmal wars aber der 2N3055. N-Sub. Jungejunge. Mit sowas seltenem lege ich mich an? Spannungen gemessen: 5V=3.7V. Etwas arg wenig. Spannungsregler in Verdacht. Ersetzt, 4.2V. uuhh. Mit nem externen Netzteil dazu krieg ich 5V, aber die Videopegel am Ausgang sehen komisch aus. Der Monitor zeigt ein solides bernsteinfarbenes Bild. Das Oszi zeigt dasselbe, aber sauberer Sync und in den Blanks ist das Videosignal Null. Und... ach ja: Kein Kurzschluss. Mit externem Netzteil komme ich bei 3A auf 4.7V, h„nge ich den eingebauten Regler dazu, sinkt der Strom bei 5V auf 2.5A. Alle Datenleitungen und Adressleitungen der CPU gecheckt. Ringing, aber ok. Die Kiste l„uft. Ich muss mir nochmal den Schaltplan besonders vom Netzteil besorgen. 12V=0.irgendwas. Hm. Ah Kurzschluss. An den 12V h„ngt nur der DRAM. Gott, bitte nicht der DRAM. Ich checke die Kondensatoren, einen der Tantal- kondensatoren hats zerlegt. Ersetzt, 12V. Aber immer noch nur 4.5V auf der 5V Schiene. Nanu, das auf dem Videoausgang sieht wie ein Videosignal aus? Monitor eingeschaltet, Spiel l„uft. OK. Dazwischen muss man noch sagen, dass ich s„mtliche Jumper Wire austauschen musste, weil die sehr dnnen starren Draht genommen haben, der wenn man ihn 2, 3* hin und hergebogen hat, gebrochen ist. So Spiel l„uft jetzt, aber kein Ton. Die Lautst„rke steht auf 0. Wieso? Dreht man auf, h”rt man einen Piiiiiieeeeep. Im Hintergrund sind leise die Spielger„usche zu h”ren. Deshalb steht der Ton auf 0. Hab an verschiedenen Stellen im diskreten Ton-Modul Kondensatoren drangehalten. Irgendwann hab ich das Piepen weggekriegt, indem ich die +-15V Spannungsversorgung mit nem Extra Kondensator ausgestattet hab. Aber brummen tuts noch. Auáerdem macht er an manchen Tagen nur 4,3V und strzt dann alle halbe Stunde ab. Muss ich mir nochmal angucken. OK wir haben Ringing. Einen Arsch voll Ringing aufm Netzteil. Das wird alles sch”n gegl„ttet und das Mainboard sieht beinahe saubere 4,5V. Aber sowohl Masse als auch 5V haben relativ zum Netzteil Ringing. Hmm... Abblockkondensator auf den Ausgang vom 7805. Das Ringing wird etwas weniger, stabilisiert sich aber bei der H„lfte, d.h. weiterhin 4,5V... auáerdem wird das Brummen vom Lautsprecher deutlich lauter. Was passiert, wenn ich ihn an den Eingang vom 7805 h„nge? Wie durch ein Wunder verschwindet das Ringing und das Brummen vollst„ndig. PCB kriegt jetzt 4,8V. Jetzt sollte er auch nicht mehr abstrzen. Bloá spielen tut ihn weiterhin fast keiner. 200 Credits in einem knappen Jahr. Gut, wenn man die von der 5 Credits Uhr dazuz„hlt, eher schon 400. Trotzdem wenig. Also ungef„hr 100 der Credits sind von mir vom Spielen... Inzwischen hat Ari das Daughterboard teilweise reverse-engineert, MAME hat jetzt den richtigen Gradienten. Und Ton. Allerdings das Wassergefrickel (aka Starfield) fehlt noch in MAME. Auwei. Nach fast 2 Jahren strzt der Automat pl”tzlich nach 5 Minuten Betrieb ab und bringt nur noch schwarzen Bildschirm. Wenn man eine Weile wartet, kommt er wieder, aber strzt dann wieder nach 5 Minuten ab. Huh. Kein Plan. Einer der gekhlk”rperten ICs hat seinen Khlk”rper locker, glaube aber nicht, dass es daran liegt. Oszi wird mir hoffentlich mehr verraten. Also den Khlk”rper hab ich erst mal wieder festgemacht und mit W„rmeleitpaste versehen und der Automat lief dann 2 Stunden problemlos (was fr den Test erstmal gereicht hat) Und ja hurra, Circuitboard/Forentreffen, 12 Stunden Dauerbetrieb, kein Problem. Aber... grad mal 400 Spiele + 150*4 Spiele - naja 1000 Spiele im Jahr. Selbst der Super Shot kriegt mehr Spiele. Hmm M„rz 18: Eingeschaltet, nur Pixelmatsch (die N-Sub Version von Garbled Screen ist ein schachbrettartiges Muster aus vorwiegend gelben Zufallszeichen vor dem Wassergradienten+Starfield). Aus- und wieder eingeschaltet: Anderer Grafikmll. Kacke. Die wollten den auf ne Convention mitnehmen (VCFE - da sollte ich mit). Aufgeschraubt, ging wieder. Komisch. Hmmm da links Mitte vom Spiel-Bereich, wenn da ein Gegner langf„hrt oder eine Wasserbombe detoniert, verbleiben Grafik-Glitches, die den Torpedo fressen, aber nicht weggehen und bei Berhrung t”dlich sind. Hmmmm. Am n„chsten Tag lief der N-Sub vollkommen fehlerfrei. Naa jaaa. Weird! Wie schon gesagt, die wollen die Kiste auf die VCFE mitnehmen, also denk ich mir, ich machn mal sauber - die Kontrastfilterscheibe musste ich auf beiden Seiten mehr als zwei Mal mit dem Ammoniak-Reiniger putzen, weil beim zweiten Mal das Kchentuch immer noch gelb wurde. Die Fensterscheibe hab ich auch gereinigt und sogar das Bezel (aber net mit dem Ammoniakreiniger). Sieht wieder fast wie neu aus. Nur... pl”tzlich war die Rot weg! Mist. Alles m”gliche durchgemessen. Nur das Starfield hat noch Rot. Nach sehr langer Scope-Orgie und aufm Daughterboard den letzten LS17 vorm Output raus, Rot-Output ausgeh„ngt und dafr den Original-Mainboard-Output verwendet (leider invers), sehe ich, dass das Mainboard schon kein Rot produziert. Das kommt aus einem LS157, das zwischen Sync und Videosignal umschaltet oder so „hnlich. Jedenfalls kommt kein Videosignal, das kommt aus einem LS175, der hat fr das Gatter ungltigen Input. Der kommt von einem Custom Chip (wahrscheinlich ein PROM), da rhrt sich garnix. Oder ungltiges Signal? H„h? Jetzt seh ich ein wunderbares Signal, nur am LS175 weiter nix. Am Chip gewackelt, Rot war wieder da. 2 Stunden fr nen Wackelkontakt. Jetzt weiá ich wenigstens, warum der manchmal nicht funktionieren will. Die Sockel sind korrodiert. Man muss an allem wackeln, dann gehts wieder. Auf der VCFE musste ich ein paar mal an allen Sockeln wackeln, dann lief die Kiste den ganzen Tag stabil. Ich musste das den n„chsten Tag zwar nochmal machen, aber nach der Rckkehr nach Seligenstadt nur noch ein Mal. Und der wurde gespielt in Mnchen. šberall im Geb„ude konnte man ihn h”ren. Wahrscheinlich hat er mehr Spiele abgekriegt als sonst in einem Jahr. Einer hatte sogar 17000 Punkte geschafft und selbst DaddlerTL hat Probleme, so viel zu bekommen. Ari hat inzwischen durch Schummeln im Emulator herausgefunden, dass das Spiel nur 5 Level hat. Ich dachte, Level 4 w„re der Kill Screen, aber ich habs auch schon mal nach Level 5 gepackt. Es wird noch wilder. Aber wenn man Level 5 schafft (mal gucken...), strzt der Automat nur ab. Praktisch, denn er hat keinen Watchdog. Mein aktueller Rekord auf der Kiste ist genau 69000. Ich bin mal so nett und notiere den Bug, den das Spiel hat, wodurch man irrsinnig viele Punkte holen kann: Wenn man an die Wasseroberfl„che auftaucht, kommt manchmal eins von diesen Space Invaders UFO-Kanonenbooten und rammt einen weg, wenn mans nicht rechtzeitig abschieát. Bei der dritten Welle mit den schwarzen Schiffen, die im Kreis fahren und dabei Martinshorn anhaben, respawnen diese Kanonenboote sofort. Heiát wenn man st„ndig links und rechts feuert, kann man sehr schnell sehr viele Punkte bekommen. Sega Vic Dual (Head On + Space Combat) (11/2020, ist so ziemlich dieselbe Hardware wie N-Sub) Symptom ist, dass er so ziemlich garnix macht, nicht mal Bild. Da alle Chips gesockelt sind bis auf einer von den RAMs und der 555, der die CPU resettet, kann ich die alle in den Chiptester. Bis auf die PROMs... Und viel war nicht kaputt! Ich erinner mich nur an ein LS253 wo ein Input Kurzschluss nach Masse hatte und ein LS374 wo ein Output nicht ging, alles nix was ihn am Funktionieren hindern h„tte k”nnen. Und was schonmal eindeutig kaputt ist, sind die Chipsockel. Aus manchen kann man die Chips einfach so rausziehen. Interessanterweise habe ich ihn trotzdem zum Funktionieren gekriegt. Ich scope die Signale an den RAMs und einer kriegt kein Input. Aber wenn man draufdrckt ver„ndert sich das Bild. Und irgendwann lief er dann ohne Fehler und lieá sich eindeutig als Head On identifizieren. Laut Oszi wird nur eine Reihe ROMs angesteuert, also ist das wirklich ein DUAL-Automat, also tausch ich die Chips mal quer, mal gucken was das andere Spiel ist. Aber entweder ist das defekt oder auf ne bestimmte Adresse gelinkt, ich kriegs nicht zum Laufen. Also brauch ich das Pinout. Geschaltet wird ber einen Pushbutton, der wie jeder andere Button ausgelesen wird, also ber Software. Naja nicht ganz. Es ist kein Pushbutton sondern ein Toggle Switch, aber ja ich kann umschalten. Kaum zu glauben, dass eine 1:1 Kopie von Space Invaders 8k braucht wenn das Original nur 4k braucht. Naja beides l„uft. Night Driver Grafik. Wo wir hingehen, brauchen wir keine Grafik. Nein, ich werde kein Wort ber die Reparatur des Monitors verlieren, ber dessen Firma sich nahezu nichts hat finden lassen (sie existiert anscheinend doch, aber will daraus ein groáes Geheimnis machen) und ber dessen Modell sich absolut nichts hat finden lassen und der einen Trolltransistor hat, dessen einzige Aufgabe es ist, das SYNC-Signal zu st”ren. Symptom: Lenkrad defekt. Ari meint, es w„r der Optokoppler. Es war der Verst„rkertransistor vom Optokoppler. Die Werte der beiden identischen Optos waren bei weitem nicht identisch und einer der beiden Transistoren schaltete nicht mehr durch, das Signal vom Opto war aber noch OK. Transistor ersetzt, Lenkung geht wieder. Winni hat dann freundlicherweise den Monitor repariert. Leider hab ich den Eindruck, das Bild wird kleiner. Naja kaum. Dafr hat der andere Probleme. Hab heute nen Videorekorder dran angeschlossen und ne Folge Knight Rider (hehe...) geguckt bzw. es versucht. Das Bild ist grottig! Er bildet nur die obersten Graustufen ab, d.h. die meiste Zeit ist alles schwarz, es sei denn Strand bei Sonne, und die Bildgeometrie ist massiv gest”rt. Die meiste Zeit hat er nur Probleme, das analoge Signal sauber horizontal zu synchen (d.h. vertikale Helligkeits- verl„ufe verzerren das Bild, wie mans von billigsten Schwarzweiáportis kennt, nur schlimmer) und ab und zu springt alles bis hin zum Verlust der Horizontalablenkung. Dabei hats dann irgendwann geknallt und ich hab den Rest der Folge aufm Space Invaders angeguckt. Der hatte dasselbe Problem mit dem Kontrast wie viele kleine Schwarzweiáglotzen, d.h. ist das Bild dunkel, ist Schwarz hell, ist das Bild hell, ist Grau Schwarz. Aber sooooo viel besser, vor allem hervorragende Bildgeometrie. Ich wrd sagen, der Monitor ist fertig! Bleibt eigentlich nur, aus Original- teilen, soviet (baaa haa haaaaa *zirp*) man sie noch kriegen kann, den Monitor neu aufzubauen. Der Clown, den ich gefrhstckt hab, war schon bers Verfallsdatum. So. Nach langer Zeit trat ein nicht so leicht zu erkennender Fehler auf: Schwierigkeitsgrad Schwer geht nicht mehr zu w„hlen, nur noch leicht und mittel. Die Inputs gehen in einen LS151 8 zu 1 Multiplexer, der nun nur noch ein 7 zu 1 Mux ist. Kappe drauf, k„mpft, getauscht. Nun ja. Nach 42 Jahren geht der erste Chip kaputt. Nochn wiederkehrendes Problem mit dem Automaten sind Kabelbrche an der Gangschaltung. Und 03/2023 war er auáer Betrieb und machte komische Sachen, eklige Ger„usche aber kein Bild... hab am Steckverbinder gewackelt und er kam wieder. Da war ein Pin von der Stromversorgung abgefackelt. Hab n Stck Litze flachgedr”selt, verzinnt und drangel”tet, damit das wieder einigermaáen zuverl„ssig Kontakt macht. Afterburner, Enduro Racer, 720ø, Super Hang on hatten alle Wackelkontakt. Gegen das Mainboard getappt und schon liefen sie wieder. Der Afterburner strzt jetzt 2 Monate sp„ter aber alle 1-3 Minuten ab... Irgendwo gab es einen Leitungsverlust, sodass der Afterburner auch nur noch mit 4,5V lief. Er ist aber etwas energiehungriger als der N-Sub und der Donkey Kong (der bei 4,5V ble Grafikglitches macht, aber l„uft). Also, saubergemacht, Kontakte nachgebogen und Netzteil auf 5,2V gestellt. Am Mainboard kommen hier sogar 4,9V an. Beim DK nur 4,7. Hab beim DK einen der Zwischenstecker eliminiert, weiterhin nur 4,7V, die aber nach Rumbiegen am anderen Zwischenstecker auf fast 4,9V hoch sind. Ein oder zwei Pixel sind noch da, die nicht da hingeh”ren. Missile Command machte eines Tages komische bunte Retraces, also Blanking im Sack. Der Chip, der die RGB-Signale+Blanking entgegennimmt, ist in Ordnung. Blanking fr VBlank ist viel zu kurz. Da geht !VBlank rein, das erzeugt ein 7404 aus dem VBlank. Und das Signal ist Mist, da ist 3V low. Chip ersetzt, Bild wieder ok. 2 Monate sp„ter, 5 Stunden nach Einschalten, dunkelrotes Bild. Der Automat kann nur 8 Farben. Monitor? Aus- und wieder eingeschaltet. Dunkelrotes Bild mit durchlaufendem Blanking. Monitor sieht gut aus. Spieler Startkn”pfe flackerten beim Einschalten kurz auf und gingen aus, sollten auf Freispiel blinken... Automat l„sst sich auch nicht blind spielen. Halbe Stunde sp„ter lief er wieder. Problem mitm Netzteil? Nee, Netzteil l„uft. Beim Kaltstart wieder dunkelroter Bildschirm, aber nach einer Minute kam das Ding pl”tzlich und lieá sich nur manuell und sehr kurz in den Zustand zurckversetzen. War im Servicemen. Der Monitor kann keine soliden einfarbigen Hintergrundfarben, deshalb wird es dunkelrot. Vom Verlauf her sieht es nach Signalverarbeitung im Monitor aus, scheint vom Design so gewollt zu sein. Komisch, fr Arcadeautomaten ist das damit so gut wie unbrauchbar, es sei denn, das Bild hat viel Schwarz. Und das mit dem roten Bildschirm ist jetzt schon lang nicht mehr aufgetreten. Unser Enduro Racer Deluxe strzt sporadisch ab, manchmal alle paar Minuten, manchmal l„uft er stundenlang durch. Netzteil liefert 4.9V, am Board sinds noch 4.7V. Neues Netzteil rein, auf 4.9V am Board eingestellt, kein Unterschied. Enduro Racer Upright hat am Abend das Problem entwickelt, dass er nur noch nach Rechts lenkt. Sch”n, dachte ich, abbes Kabel am Poti, nee Pustekuchen. Von dem was ich messe, scheint der ADC defekt zu sein. Zum Beispiel fehlt Datenbit 80 (und wohl nicht nur das). Der BUS-Transceiver, an dem der h„ngt, scheint aber zu funktionieren laut In Circuit Chiptester. Also ADC getauscht und das wars auch, Ger„t l„uft wieder normal. Dafr h”rt After Burner nicht mehr auf mit weiáem Bildschirm. Der hat das vor 3 Jahren auch schon gemacht, war zwischenzeitlich beim Winni (wegen was anderem), machte das bisher ca. 2* pro Jahr, letzte Woche wieder, aber gestern war er nicht zum Funktionieren zu bewegen. Die Lock On Lampe blinkt nach einer Weile, l„sst vermuten, dass das Game Board funktioniert, muss ich mal gucken wenn es ruhig ist. Der Bildschirm ging dann nach ein paar Stunden dann doch wieder an (aus- und sofort wieder einschalten), aber da muss ich mich drum kmmern. Woche sp„ter: Eingeschaltet, ging. N„chster Tag: Wieder weiáer Bildschirm und man kann nix gegen machen. Aufgemacht, an allem gewackelt, nix. Nochmal bisschen vehementer an den Kabeln gewackelt, Bild kam von alleine. Hm. Und heute war es auch nicht durch Wackeln wegzubekommen, also musste ich mir den Monitor mal genauer ansehen, Hantarex 900, einer der letzten, mit dem semiseparaten "Gib mir was du hast, steck mich um, ich kann alles" Video- Signalboard und dem lustigen Geometriedaughterboard. Also. Klar erkennbar war, dass sich ein dicker weiáer Widerstand auf dem Videosignalboard sehr leicht hat verbiegen lassen. Zu leicht. Der Widerstand ist dicht am Spannungsregler geparkt, wo auch die Stromversorgung fr das Neck Board erzeugt wird und weiáer Bildschirm l„sst vermuten, dass eine Spannungsschiene fehlt. Also L”tstellen angeguckt, Murks, nachgel”tet. Dabei dachte ich mir, die beiden Kondensatoren da sehen auch sch”n angekokelt aus, also raus, Testofon sagt Verfallsdatum seit Jahren abgelaufen (der eine klang zumindestens noch fast wie ein Kondensator), getauscht. Glaube kaum, dass die Kondensatoren das waren, das muss die kalte L”tstelle gewesen sein, jetzt geht der Monitor wieder. Und ich vermute, dass die Farbst”rungen (šberschwingen von Videosignalen etc) auch von platten Kondensatoren kommen, also bei Gelegenheit... Wo wir von Gelegenheit sprechen... Degauss ist auch nicht angeschlossen, aber dringend n”tig. Tja daraus wurde nix, weil der Monitor in Flammen aufgegangen ist. R109 wurde so heiá, dass die Platine sich in Kohle verwandelt hat und C200 direkt daneben geschmolzen (und halb explodiert) ist. Auáerdem ist der Widerstand an Pin 3 vom Kombi-IC (vergessen welche Nummer) knusprig und das Board darunter auch verkohlt und der Widerstand zur Betriebsspannung sieht auch getoastet aus. Ein Widerstand in der N„he von R109 hat seine Lackschicht abgestoáen. Die verkohlte Stelle unter R109 ist brigens zerbr”selt, als ich die Reste von C200 abkratzen wollte. Dann f„llt mir auf, dass eine L”tstelle der Linearit„tsspule nicht mehr existiert - einschlieálich dem Kupfer, bis zum L”tstopplack entfernt! Die Frage ist nur, in welcher Reihenfolge ist das passiert. Winni meint, die Linearit„tsspule war der Anfang. Da gehen irrsinnige Str”me durch, er meint, wenn der Widerstand R109 fehlt, kann die schon mal rot glhen. Also vermute ich, dass anders rum der Widerstand ne Kernschmelze macht, wenn die Spule keinen Kontakt mehr zur Leiterbahn hat - es soll auch Lichtb”gen geben und das deckt sich mit den ganzen durchgebrannten VCC91ern, nur dass da auáer der L”tstelle nix anderes kaputt geht... hier ist ja die H„lfte der Bauteile bern Jordan! Also - Linearit„tsspule L”tstelle kalt, Funken fliegen und brennen das Kupfer der Platine weg bis der Abstand zu groá ist und der L”tstopplack weiteres verhindert. Dann heizt sich R109 so dolle auf, dass C200 schmilzt. C200 schlieát kurz, wodurch der Kombi-IC (TDA 2953 oder so) durchgeschossen wird und einen Kurzschluss zur Betriebsspannung verursacht. Der bringt den Widerstand an Pin 3 (hinter C200) zum Abbrennen und toastet den Widerstand von der Versorgung. Ich muss jetzt wahrscheinlich jedes einzelne Bauteil auf dem Board einschlieálich Zeilentrafo testen. Žh ja naja soo viel kann da jetzt eigentlich nicht dran kaputt sein. Die Transistoren im Pfad scheinen OK zu sein und der 12V Spannungsregler regelt, also ersetze ich die defekten Komponenten und probiere es erneut... bis auf... tja... R179 ist auch in Mitleidenschaft geraten, der Lack ist abgesplittert und man kann nicht mehr erkennen, was der mal hatte. Ich messe 4 Ohm... so und jetzt kommts: In der Anleitung ist der nicht verzeichnet. Das Internet kennt ihn nicht. Und keiner von den anderen Hantarex 900 Monitoren hat diesen Widerstand. Entweder ist er nicht bestckt oder er fehlt ganz. Naja mit einem Ersatzchassis gehts. Zumindest kurz, das Bild f„llt immer wieder zusammen, sieht nach Zeilentrafo aus. Also Zeilentrafo aus dem Wrack rein, passiert immer noch, besonders wenn man dran wackelt und das Spratzeln kommt nicht aus dem Zeilentrafo. Also Platine geguckt, besonders unter der einen Schiene und der Geh„useanschluss vom HOT hat ne L”tstelle, die schon ziemlich eklig aussieht und sch”n verkokelt ist. Also Korrosion weggekratzt und n Draht vom Pin zur n„chsten L”tstelle gelegt und damit ist jetzt Ruhe. Allerdings, wenn man an der anderen Seite wackelt, fluktuiert die Betriebs- spannung. Da sind zwar keine kalten L”tstellen, hab aber trotzdem nachgel”tet und jetzt ist er stabil. Hm naja. Ok. Mal schauen wie langs h„lt. Der Enduro Racer Deluxe Sitdown, der immer mal wieder abgestrzt ist, tut das nicht mehr, seitdem ich jedes der Verbindungskabel eins weiter getauscht habe. Dafr zittert das Bild in einigen seltenen F„llen (wenn man springt, bewegt sich das Bild fr ca. 1 Frame etwa 1/4 Bildschirm weiter nach unten als es soll). Dafr ist er einmal dann doch abgestrzt und wollte statt INSERT COINS KOSGST COKOS. Nochn Missile Command Steht drauf 10 MHZ QUARZ ERSETZEN. Was denn, der Quarz ist OK, nur die Beinchen sind nicht mehr mit dem Geh„use sondern nur noch mit den Innereien verbunden - naja was solls ich bau nen neuen ein. Da der 3 Spannungen braucht und die Debug-Tabs nicht bestckt sind, muss ich ihn in den Automaten einbauen. Und ich krieg nur kaputt mit lustigem farbigen Bildschnee (immerhin ver„ndern sich ein paar Pixel). Im Test macht er dasselbe. Die ROMs sind von der super zuverl„ssigen und vertrauenserweckenden Sorte ("was, du hast mein Bein angeschaut? Dann f„llt das jetzt ab."), piepen aber noch zuverl„ssig durch (Sachen gibts...) Bei der CPU piept aber schon der 9. Pin nicht mehr. Raus, rein, jetzt komm ich ein paar Pins weiter bevor wieder kein Kontakt mehr is. Also neuen Sockel rein. Selbsttest macht jetzt duut duut duut duut diit duut duut duut. Laut Manual ist das 4K. Jetzt piept 4J. H„tte das nicht ...duut diit diit duut... machen k”nnen? Dann h„tte ich die 2 RAMs auf einen Schlag ersetzen k”nnen. Mit den zwei neuen RAMs drin macht es ein komisches nicht ganz so tiefes duut und ich dachte erstmal, der RAM zerschieát den BUS, das Signal heiát aber alles OK und Test bootet und schaltet man ihn ins Spiel, funktioniert er perfekt. Bubble Bobble hat dasselbe Problem mit den Undervolt Glitches. Uhh inzwischen strzt er zuverl„ssig kurz vorm 2. Level ab. Ich vermute nur die Chipsockel, das sind die billigsten die es gab, nur eine Zunge statt zwei. Sockel tauschen hat leider nix gebracht. Wir haben 2 Bubble Bobbles. Der andere ist japanisch, coint nicht (Fehler bereits ermittelt, es ist dieser Security-IC), die Farben sind extrem schr„g und bei jedem Hochfahren anders. Am Videoboard liegts nicht, ich habs getauscht. Danach ging "unser" Bubble Bobble Bootleg dazu ber, statt immer kurz vorm 2. Level wieder zuf„llig abzustrzen (meistens wenn man schon ein paar hundert Tausend Punkte hat). Leider die Woche drauf strzt er wieder zuverl„ssig kurz nach Level 1 ab. Er beginnt, den Hintergrund zu scrollen und crasht. Ich tipp mal auf Timingprobleme des CPU-Boards im Sinne von es lag nicht am Videoboard, dass es crasht. Das wird spaáig. NICHT! Also erstmal den Japaner repariert. Wie schon vermutet, schreibt er NIE in den Farb-RAM. Der Farb-RAM h„ngt an nem BUS, der an nem BUS h„ngt, der... usw. Bis ich das in den Schematics gefunden hab, is Weihnachten vorbei. Also Testofon. Es kommt aus einem PAL auf dem CPU-Board. Aber die Leitung ist OK. Nee. Der PAL erzeugt kein Color RAM Write Signal. Erkl„rt, warum der Fehler nicht mit dem Video Board wandert. Samma wadde ma is da an dem PAL ein Eingang floating? Laut Schematics sind die alle angeschlossen! Und tats„chlich, am Bootleg CPU Pin 2 ist der Pin 7 vom PAL angeschlossen, auf dem Japaner aber kein Kontakt messbar. Also Leitung gelegt, jetzt sollten die Farben tun. Mal gespannt, ob noch mehr repariert ist, der PAL erzeugt ja noch ein paar andere Signale... „h ja. Das Spiel ist wieder voll funktionsf„hig. Bis auf Sound. Also net nur, dass die Farben wieder stimmen, man kann sogar spielen (mit dem Security Chip aus dem Bootleg, der leider den "Zufallsgenerator" mit bernimmt, sodass man EXTEND nicht kriegen kann). Sound war ne fast noch blere Odyssee. Ich messe: Es kommt kein NMI an der Sound CPU an, der ist stuck high. Das Signal kommt aus einem ODER. Eingang 1 hat die Sound Requests anliegen, d.h. LOW wann immer ein Sound gespielt werden soll. Eingang 2 ist stuck high. Naja ich bin dann auf Schnitzeljagd gegangen von einem LS74 zu einem LS155 zu einem LS138 zurck zur Sound CPU und konnte nur mutmaáen, dass eine der Adressleitungen keinen Kontakt hatte. Alle durchgemessen und auf A8 ist nix. Auf der CPU aber schon. Hmm seltsam, das hat schonmal jemand repariert und wenn ichs durchklingel, ist es OK, aber wenn ich auf der Oberseite messe, nicht. Also Fix gefixt und das hats gefixt, Ton geht jetzt auch wieder. Und er macht keinen CGA Schnee beim Levelaufbau, so wie der andere manchmal, was einen defekten BUS-Treiber nahelegt. Bin schon mal zufrieden damit, dass einer wieder geht und das Bootleg jetzt auch wieder zuf„llig abstrzt statt gleich nach Level 1. Cool im Lager steht ein Zaccaria Automat mit 2 Boards drin, das eine sieht verd„chtig nach Bomb Jack aus, auf dem anderen klebt ein Sticker mit S.Bobble. Nachdem ich den Monitor repariert hab (korrodierte Sicherungshalter): Es ist Bomb Jack. Und das andere ist Bobble Bobble, das offizielle Bootleg, als ein einzelnes Board. Und es hat EXTEND! Und es macht zwischen den Leveln auch CGA Schnee so wie unser zuf„llig abstrzendes Boardset. Nochn Bubble Bobble aus nem Groáauftrag von 3 Kisten mit Platinen hat ein Stck Malerkrepp mit der Aufschrift "Im Eimer". Das Board bootet in einen schwarzen Bildschirm (Grafikmll wird gel”scht) und CSYNC sieht komisch aus und hat nach kurzem Betrieb den Abflug gemacht und jetzt ist da nur noch High mit bisschen Low-Frickel drauf, die Low-Pulse sind unregelm„áig und lang genug um VBLANK sein zu k”nnen. Also hab ich das Videoboard von nem bekanntermaáen funktionierenden Bubble Bobble angeschlossen und damit lief die Kiste, also keine Probleme aufm CPU Board. Also hab ich mir die Z„hlerchips und die Cocktailmode-XORs angeguckt und nix Offensichtliches gefunden. Dann hab ich den Fingertest gemacht und einen warmen LS08 gefunden. Er war nicht w„rmer als die umliegenden ICs, aber das sind Z„hler und die drfen warm werden, ein einfaches UND-Gatter sollte nicht so warm werden. Ich guck mitm Oszi drauf und Mll rein, Mll raus, alle Ausgangssignale sind Mist und es korrumpiert manche Eingangssignale. Chip getauscht und schon sieht das Signal aufm Oszi wieder wie der Attract Mode aus. Bl”derweise nicht wirklich - Ich sehe korrumpierte Grafik, das Spiel strzt ab und eins ist eindeutig - alle zwei Zeichen wiederholt sich die Grafik, also 16H fehlt, einfache Sache, oder? Tjaaah nun ist das ein Taito und der Horizontalz„hler wird laut Schaltplan berhaupt nicht genutzt! WTF? Das kann nicht sein! Und jetzt wirds wild. Nach 3 Stunden Suchen mitm Oszi und Piggybacken von Chips bin ich genauso weit wie vorher. Also denk ich mir, klemm ich doch das Videoboard ab (brigens, mit dem Videoboard des funktionierenden Bubble Bobble, wenn er den Attract Mode Level aufbauen will, strzt er ab und bringt die Meldung WORK RAM BAD, das muss ich noch checken, aber kommt zuverl„ssig und klingt, als w„rs wirklich nur'n RAM). Dann msste ich nur noch die Videoz„hlerpulse auf den Chips haben. Noch besser, als ich Feierabend machen wollte (so um Viertel vor 1 Nachts und ich muss -morgen- heute zur Arbeit), fehlt der zweiten H„lfte jedes Characters jede 2. Scanzeile. Und auch hier ist nach 3 Stunden kein 16H oder das Fehlen eines 16H zu finden. Das Interessanteste ist noch, dass wenn ich einen der Outputs meines neuen LS08 scope, in jeder 2. Spalte Pixelschnee auftaucht. Mit nem anderen 08 geht das weg, kommt aber wieder sobald der warm ist. Achso - das Spiel strzt mit dem kaputten Videoboard nicht immer an derselben Stelle ab und manchmal l„uft der Attract Mode ne Weile - Sprites sind von dem 16H Fehler NICHT betroffen. Ach ja - under/overvolting wie beim Scramble Formation damals bringt auch nix. Eine meiner Strategien war es, wahllos Pins auf Masse zu ziehen und das hat auch nix gebracht. Und pl”tzlich, als ich Pin 9 und 10 von nem 163er Z„hler kurzgeschlossen habe (diesmal mehr aus Versehen als Absicht), zieht das Board pl”tzlich irre viel Strom und s„mtliche Video RAMs werden heiá. Die ganze Chose stinkt nach RAM Chips, aber die Inputs sind auch Grtze. Zeug funzt nicht, die H„lfte der Signale aufm Board ist pl”tzlich ungltig, 6 MHz berall, die 12 MHz sind fast floating... CSYNC ist totaler Mll, Teile davon haben sich irgendwie selbst geheilt, aber die RAMs werden scheiá heiá und 12 MHz ist immer noch Mist. Also hab ich die RAMs alle gesockelt und dann noch nen LS244, der *irgendwie* in der Clock-Erzeugung h„ngt. Die 12 MHz hat das nicht zurckgebracht, aber der 74S74 unter dem Clock-74S04 wird scheiá heiá und hat auf Pin 8 und 9 nur Bockmist. Ne Kappe erzeugt an der Stelle ein ekliges Signal, aber hey, Signal! Also den auch noch raus. Wies der Zufall will, hab ich 74er als LS, HC, F und S. Hab ich alle mal ausprobiert, funktioniert alles, aber der S scheint am besten geeignet zu sein. Der F macht keinen Unterschied und der HC geht von -2V bis +7V mit dem Schwingen und wird noch nicht mal warm dabei (die anderen alle schon). Jetzt funzt die Kiste natrlich nicht, weil die RAMs Toast sind. Bis auf zwei, die das irgendwie berlebt haben. Naja zumindest meine Adressbusse sehen wieder so aus wie sie sollen. Und ja, mit neuen RAMs sieht es gleich viel besser aus, alle bisherigen Probleme sind verschwunden, bis auf die zuf„lligen Abstrze und die sind nicht mehr ganz so zuf„llig - er crasht entweder unmittelbar nach dem INSERT COIN Bildschirm, oder er f„ngt an, das Level aufzubauen und crasht mittendrin oder er baut das Level komplett auf und crasht oder er bringt Bub(der grne Drache) in einer Blase rein, l„sst ihn auf die Startposition schweben, platziert den ersten Gegner, korrumpiert Bub und strzt dann ab. Es kommen aber keine WORK RAM ERROR Fehlermeldungen mehr. (ach ja - rat mal was passiert ist, nachdem ich den Work RAM gesockelt habe - natrlich - nichts.) Ach brigens, ich hab nicht die brigen 2k RAM Chips aus dem Arcademuseum geklaut, die haben 6, ich brauche 7 (einen fr einen Euro League), also hab ich ein paar von meinen briggebliebenen 386/486er Cache SRAMs verbaut. Die hab ich so umgel”tet, dass sie passen. Immerhin, die rechtesten vier Chips sind in einer 4k x 16 Bit Konfiguration gel”tet (oder 4k * 2 Ebenen) sodass ich die vier mit nur zwei Chips austauschen konnte. Hinweis: Du musst natrlich die Chip Selects verUNDen. Da ist bequemerweise ein LS08 direkt neben dem RAM, wo ein Gatter nicht benutzt wird. Bl”derweise brauchst du zwei davon. Da ist noch ein LS32, der ist noch n„her an dem RAM, aber da musst du dann die Eing„nge und den Ausgang jeweils invertieren... am Quarz-74S04 sind 3 Gatter unbenutzt, die kannst du nehmen. Jetzt klingt das natrlich nach nem massiven Timingproblem, das Signal durch ein 3-Gatter- Propagation-Delay zu quetschen, aber es funktioniert wunderbar, ich habs mit ner funktionierenden CPU Platine ohne Probleme oder Glitches ausprobiert. Das Einzige, was anders erscheint, sind die Farben. Das k”nnte aber daran liegen, dass die beiden einzigen 2k RAM Chips, die nicht durchgebrannt sind, jetzt im Paletten-RAM sind. Also was ist mir bei dem CPU Board aufgefallen? Es knallt, wenn es auf den zweiten Z80 umschaltet. Ich hab den ROM und die PALs quergetauscht ohne Erfolg, aber die CPUs und der RAM ist eingel”tet. Der zweite Z80 kriegt auch nen IRQ, wenn er loslegen soll, aber er beantwortet ihn nie. Bl”de Sache, der JAMMA Adapter im Museum ist nicht kompatibel, also die K„ltespray-Aktion kann ich mir sparen. Was ich mir nicht sparen kann ist der Chiptester. Der motzt einen LS08 und einen LS125 an. Der 125er treibt einen BUS und sieht gut aus. Der LS08 hat an Pin 3 angeblich nur High. Das stimmt zwar nicht, aber an Pin 1 ist ungltiges Signal mit 5V fr High und 4,5V fr Low. Nach langem Suchen fand ich 1) eine der vielen Vias dieser Leitung ist direkt unter dem dicken Ende eines Widerstands und hat diesen durchgescheuert und schlieát nach +5V kurz. 2) selbst wenn man dieses Problem behebt, „ndert sich nix an den Pegeln - der PAL, der das Signal erzeugt, muss den Kurzen wohl nicht vertragen haben - nur warum gings vorher? Weils daran net lag! Und jetzt tuts garnicht mehr. Nur noch Grafikmll. Nach etwas Suchen stell ich fest, dass von den beiden 4K Cache RAMs ein Adresspin abgerissen ist. Bei beiden dasselbe. Ich musste es hochbiegen um es anderweitig anzuschlieáen und dass ein Stck Draht in den Sockel darunter gehen kann. Also kann ich die beiden wegschmeiáen und muss neue fabrizieren. Jetzt sind wir wieder wo wir vorher waren. Da ich ausm Museum Ersatz-RAM mitgebracht hab, probier ich doch einen von den 8Ks mal als Work RAM aus. Damit... isses schlimmer. Ich krieg Grafikmll und Crashes schon im Titelbild. Also raus und einem Instinkt folgend wieder rein... und jetzt l„ufts. Gucken wir mal, wie es den beiden berlebenden Toshiba 2K RAMs geht... einer davon ist ziemlich hinber, der andere ist tats„chlich noch OK. Ich tu den defekten 2K und den defekten 8K in den Euro League Fuáball und die Farben stimmen natrlich nicht und man kann alle 8 Pixel so ganz leichtes Pixelflimmern erkennen. Das ist mal ein mega subtiler Fehler, wenn man so was als Arbeitsspeicher benutzt... Den hab ich dann irgendwann zurckbekommen weil "Gegner ab Level paarundsechzig tun komische Sachen die sie eindeutig nicht sollen". Sch”n. Ich hab ihm gesagt, er soll den einen briggebliebenen Original-RAM mit einem von den Paletten-RAMs quertauschen und mir dann berichten wies l„uft. Das hat der nicht hingekriegt, selbst nachdem ich dem gesagt hab, U*wasweiáich 21 raus, U wasweiáich 57 raus, in den Sockel von U sagenwirmal 21 rein und den U21 wennerswar in den Sockel von U57. Nee, issem zu kompliziert. *) ich weiá die IC-Nummern und Positionen nicht auswendig. Naja gut dann schicken wir das Boardset halt quer durch Deutschland um 2 Chips miteinander zu vertauschen. Hats was gebracht? Keine Ahnung. Ich muss mir also einen Deppen finden, mit dem ichs durchspielen kann weil manche Level gehen nicht alleine, also steh ich da so ne Stunde an dem Automaten fr und mir f„llt nix auf... bis auf dass ich dann tats„chlich so ab Level „h keine Ahnung k”nnte paarundsechzig gewesen sein, dann aufeinmal dauerhaft unverwundbar war, Spieler 2 ebenfalls. Es ist nicht so als w„r die Kollisionserkennung ausgefallen, weil wenn man fr einen Level zu lange braucht, kommen die weiáen Geister und die sind unbesiegbar... sterben aber, wenn sie mich berhren! Keine Ahnung. Ich hab keine Lust, das zu fixen. Vergiss es! Am ROM kanns nicht liegen, der hat da ne Redux Version draufgemacht, aber den Sprite-CPU ROM nicht getauscht, sodass das Spiel immer noch mit der doppelten Geschwindigkeit l„uft. Scramble Formation OK hab mir was gekauft. Scramble Formation kennt zwar keiner und es ist auch nur so meh (vom Gucken), aber das ist das einzige andere Spiel, was auf Bubble Bobble Hardware l„uft. Heiát, wenn ich den repariert hab, kommt da Bubble Bobble drauf. Da es ein Bootleg ohne Encryption-CPU ist, kann ich den Bubble Bobble Redux Hack aufspielen. Aber erstmal muss es funktionieren. Ich sehe... konstanten Grafikmll. Bei jedem Einschalten anderer zuf„lliger Grafikmll mit anderen zuf„lligen Farben (obwohl der Braun fr Hintergrund bevorzugt). Der Chiptester motzt einige ICs an, h”rt auf zu motzen wenn ich Kappen aufsetze, aufm Oszi seh ich keinen Unterschied und die ICs sehen OK aus. Nur der eine (nur einer!) PAL wird ein wenig heiáer als normal ist. Hab ihn mal gesockelt, kann ich ihn in den Bubble Bobble tun. Und das werd ich auch als n„chstes machen: Scramble Formation Videoboard an Bubble Bobble und gucken, ob es l„uft. Klar die Grafik wird nicht stimmen, aber wenn es l„uft, kann ich das Videoboard ausschlieáen und wenns nicht l„uft, kann ich gucken, ob ich das CPU Board ausschlieáen kann. Aktueller Ist-Zustand: Die CPUs machen nix oder so gut wie nix. Watchdoggt permanent (also Reset-Loop). Eins muss man ihm lassen, sch”n sauber ist er. Dass /WAIT und /HALT high sind und /WRITE (Output) Low... macht mich stutzig. Also hab ich meinen Z80 aus der Apple2 Z80 Karte als Kappe aufgesetzt und das Ding k„mpft gegen den verbauten Z80, versucht also eindeutig zu laufen, treibt Adressleitungen und Datenleitungen und wird verdammt warm, zum einen weil der Original Z80 was anderes machen will und zum anderen weil das ein Z80A ist, der nur 4 MHz verkraftet aber mit 6 MHz getaktet wird (Original=Z80B). Hab mal 3 bei Reichelt bestellt. Wenn ich die piggybacke, passiert dasselbe wie mit der Apple2 Z80 Karte. Die CPUs mach ich aber nicht mit der Entl”tpumpe raus... Also das Grafikboard ist schon mal nicht mit Bubble Bobble kompatibel. Aber das macht nix, weil auáer den beiden CPUs nichts weiter defekt war, das Spiel l„uft. Leider ist mein BiFi-Box-Rechner, auf dem ich den gr”áten Teil dieser Datei getippt habe, gestorben, w„hrend ich diese Zeile geschrieben habe. Und kaum will Tobi ihn filmen, macht er nur noch Grafikmll. Ich tippe erst mal auf einen Nebeneffekt vom Blankschmirgeln. Hoffentlich. Das Bild sah so „hnlich aus wie damals ohne CPUs. Und liegt nicht an der Stromversorgung oder „hnlichem. Die CPUs scheinen zu laufen, aber watchdoggen ohne dass irgendwas aufm Bildschirm ge„ndert wird. Also Chip Selects durchgehen. RAM 0 ist dauerhaft auf LOW, aber andere ICs bekommen auch gelegentlich LOW auf Chip Select. Wo kommt das her? LS157. Kappe drauf, k„mpft, getauscht, l„uft. Das ging schnell. Nach anderthalb Stunden kackt nicht der Monitor, sondern irgendwas im Sprite-Schaltkreis ab. Die Sprites und das komplette Overlay-Layer glitcht. Die Hintergrnde sind OK. Fr mich sieht das nach demselben Problem aus... k„mpfende Chip-Selects. Hm kein Kampf aufm BUS und nur einer der ROMs wird selektiert, manchmal ein zweiter. Eine der Leitungen zu dem LS138, der Bankswitching macht, ist komplett tot. Wo kommt die her? LS374. Da geht nix rein. Das kommt von einem LS174 wo ordentlich was reingeht. Kappe drauf, kein Unterschied, kein Kampf, auch nicht, wenn man den Pin hochbiegt. Hmmmmm. Also mit dem Chiptester quasi wahllos Chips getestet, nix auff„lliges dabei. Vielleicht sinds die RAMs, nach Hang On ist mein Vertrauen in die Unzerst”rbarkeit von Toshiba SRAMs ein wenig gesunken. Ich schlieá mal ein paar Datenbits kurz und gucke, was sich am Bildschirm „ndert. Ich finde 2 Chips im Spriteschaltkreis. Kappe drauf bringt nix oder fast nix. Fast nix ist n Unterschied, also markieren. Beim zweiten Chip sieht alles auf einmal deutlich besser aus, zumindest ist nicht mehr alles komplett ber die ganze Vertikale wiederholt. Und wenn der Attract Mode loopt, sind auf einmal alle Sprites wieder normal. Chip getauscht und nur der war defekt, der andere war OK. Allerdings gibts ein Problem mit dem Ton. Es klingt so, als wrde er die Befehle fr die falschen Soundeffekte kriegen. Also nach einer Zeit. Es f„ngt also an, zu degradieren. Zuerst sind manche Soundeffekte falsch, dann immer mehr. Er spielt auch manchmal keine oder die falsche Musik und h”rt nicht auf, sie zu spielen. Fr mich klingt das nach einem Kommunikations- problem. Das w„ren dann zwei LS155 und zwei LS374, die ich checken muss. Ja, laut Schaltplan. Nur h„lt sich die Kiste net ganz an den Schaltplan. Also was tun? Mitm Chiptester testen. Alle 7400er Chips bestehen bis auf ein paar, die aufm Oszi aber OK aussehen. Der Sound-CPU ne Kappe aufgesetzt, keine K„mpfe (!), also muss ich frs erste aufgeben... Also mal die Sound-CPU gesockelt. Den Sound RAM wollte ich auch sockeln, aber das ist ein Hitachi. Alle CPUs und den PLA raus und die Chips mitm Chiptester getestet. Ein LS374 hat "MID LEVEL" an einem Pin. Getauscht, bringt nix. Leitung nachverfolgt, geht ber eine beraus dnne Leiterbahn auf +5V. Ein LS74 hat HIGH/LOW an Outputs, heiát die togglen nicht. Getauscht, der Chip besteht out of circuit, aber nicht in circuit. Anderen eingebaut, besteht den Test. Weiter kein Ton. Jetzt gibt es nur noch einen LS08. Wenn ich dem ne Kappe aufsetze, gibt es auch keinen Ton. Am n„chsten Morgen schalte ich den Automaten an und Ton funktioniert fehlerfrei! Ein paar Stunden sp„ter aber wieder nicht mehr. Und ich kann machen was ich will, er kommt nicht wieder. Die Leiterbahnen sind sehr dnn. Die wichtigsten hab ich schon durchgeklingelt, sind in Ordnung... es is zum Verzweifeln... Und jetzt gib mal Acht... Wenn man an den Verbindungssteckern wackelt, kommt der Ton wieder. Dann kommt hinzu, dass die Sound-CPU ihren eigenen Reset- Schaltkreis hat, der bedingt, dass der Automat mindestens 3 Sekunden aus sein muss, damit die Sound-CPU resettet wird und nicht gleich beim n„chsten Einschalten wieder abstrzt. Interessant ist aber auch, dass wenn der Ton weg ist und man an allem wackelt, er nicht immer wieder kommt. Grad als wrd der Starte-Sound-Interrupt ber die ganzen Edge Connectoren laufen. Wenn die Verbindung im Spiel hergestellt wird, hat man erst mal nur die Soundeffekte. Musik kommt dann beim n„chsten Mal wieder. Und dasselbe Problem wie frher ist aufgetreten: Irgendwann lief die Musik dann in Endlosschleife und ohne Soundeffekte. Aber er hat 4-5 Stunden durchgehalten, bevor das passiert ist. Allerdings hat kein Gefummel der Welt die Soundeffekte zurckbringen k”nnen. Und beim n„chsten Mal ging wieder kein Ton, aber nach ein paar Stunden musste ich am Stecker wackeln weil Grafik auch nicht ging (am Ende des Tages hatte man die Wahl zwischen perfektem Bild und Zeichenwirrwarr), und da gingen Musik und Soundeffekte pl”tzlich auch fr eine kurze Zeit wieder. Ich werd den ersten Adapterstecker auch an die Platine l”ten mssen. Tjaaa ich hab zwar nach dem Einschalten Musik, aber glitchen tuts weiterhin und mit Wackeln ist das nicht wegzubekommen. Dafr wurde das im Laufe des Tages immer schlimmer und bleibt selbst nach Abkhlen bestehen. Also: Der ganze Bildschirm ist um ca. die H„lfte verschoben, Scrollen wird nicht mehr durchgefhrt (und man sieht die Grenze wo der Bildschirm nachgeladen wird) und Sprites fehlen teilweise oder sind an einer v”llig falschen Position. Der Fehler liegt wahrscheinlich am Videoboard. Und ach so, die Musik verschwindet immer noch nach ein paar Stunden. Das Problem ist tats„chlich permanent geworden, leider habe ich es auf die Schnelle nicht finden k”nnen. Der Chiptester meckert alle m”glichen Chips an, haupts„chlich weil das Videoboard ja l„uft, aber wenn ich die Signale mitm Oszi angucke, sehen sie gut aus. Und ich bekomme das Bild auch durch das Bauen von Kurzschlssen nicht gescrollt. Hm. Wenn man manche der Datenbits des Score-Layer-RAMs auch nur misst, ver„ndern sich die Signale (ein wenig). Sieht nach nem wackeligen BUS- Transceiver aus. Aber: Jeden Chip (den ich da hatte) gepiggybackt: Nichts. K„ltespray auf jeden Chip: Nichts. Fr ein Problem, das so langsam kam, sehr sonderbares Verhalten. Dann nehme ich das Boardset nach drben ins Lager und schlieáe es dort an. Selbe Geschichte. Dann kommt mir die Idee, die Spannung zu „ndern. Zwischen 5,0 und 5,6V kippt das Bild und anstatt dass die linke Bildschirm- h„lfte leer ist mit ein paar kaputten Sprites, ist jetzt die rechte Bildschirmh„lfte leer. Also gucke ich auf alle Chips, w„hrend ich am Spannungsregler drehe, ob sich Signale ver„ndern. Nach einigem Suchen finde ich einen LS169, der den Score-Layer scrollt (vermutlich...), wo sich nur eins der Signale, die reingehen, ver„ndern (und zwar sehe ich 2 verschiedene Muster), die Signale, die rausgehen, ver„ndern sich aber mit mehr als 2 Mustern und der groáe Sprung erfolgt, wenn der Ausgang ganz wegbleibt. Und dieser Sprung koinzidiert nicht mit einem Mustersprung am Eingang (glaub ich). Nur leider hab ich keine 169er da. šbrigens - der Chip besteht out of circuit. Ich sch„tz mal, wenn ich den Chip ersetze, wird der Automat trotzdem nicht funktionieren, aber ich hoffe mal, dass ich dann den kompletten Bildschirm angezeigt bekomme. šbrigens - Cocktailtischmodus macht keinen Unterschied (kaputtes Bild steht dann halt aufm Kopf) und der Adressgenerator ist bombenfest. Ich hab jetzt mal einfach aus Verzweiflung den verbleibenden 169er und zwei LS374er, bei denen sich das Signal auch „ndert, wenn man an der Spannung dreht, ausgel”tet. Die 374er sind unschuldig. Aber wenn man beide 169er einfach raus nimmt, ist das Bild komplett und solange man mehr als 4,8V hat, ist das Bild stabil. Die vier LS669er (wo im Plan auch 169er sind), erhalten als LOAD-Wert brigens ein langsam hochz„hlendes Signal. Warum das Bild dann nicht scrollt, weiá ich auch nicht. Naja. Eine leichte Erk„ltung hat mich erst mal daheim behalten. Also hab ich mal einen LS191 auf LS169 Adapter gebaut. Erst mal nur einen. Glcklicherweise sind Pin 7 und 10 kurzgeschlossen, sodass man einen LS191 verwenden kann. Dieser hat nur ein Enable und dafr einen Min/Max Ausgang. Naja. Mit dem Adapter im Automaten sieht erst mal alles wieder normal aus. Und es scrollt!! Nach einer Zeit erscheinen dann wieder schwarze Streifen jede 2. Scanzeile, aber da absolut nichts passiert, wenn man die beiden LS169er quertauscht, ist absolut klar, dass wenn ich den zweiten auch tausche, das Bild wieder einwandfrei sein wird. Die Sprites sind auch wieder da, wo sie sein sollen (hab nicht drauf geachtet, aber das eigene Flugzeug fhrt genau die Man”ver aus, wie ich sie aus dem Attract Mode kenne). Mit den beiden neuen Chips von eBay (hab 5 gekauft) l„uft alles wieder wie gehabt. Aber ich brauch 5,2V, damit es nicht glitcht. Und mit 5,2V am Netzteil messe ich 4,66V am Videoboard. Da muss ich wohl mal denselben Fix wie bei Bubble Bobble anbringen. Hmn” ich messe auch 4,66V am Platinenstecker. Die Krokoklemmen haben ganz sch”n Voltage Drop. So und 2 Wochen sp„ter stehen wir wieder am Anfang. Scrollt net, Sprites kaputt und wenn man an der Spannung dreht, kann man entscheiden, welche Bildh„lfte man sehen will. Geil. Und nachdem ich 2 Tage alle m”glichen Dinge ausprobiert habe (unter Anderem, diverse Signale mit nem 100pF Kondensator zu b0efummeln, wobei herauskam, dass manche Pins dafr sorgen, dass das Bild stabil kaputt ist), habe ich dem einzigen LS175 ne Kappe aufgesetzt und auf einmal gings. Und das Geile: Messe ich mit dem Oszi und ziehe die Kappe ab, sehe ich *FAST* keinen Unterschied. Diabolisch! Und super interessant: Nach dem Ausl”ten hat der Chip wieder funktioniert! Naja, mal gucken, wo's als n„chstes knallt. Wieder am selben Chip. Ausgest”pselt, eingest”pselt, funktioniert, weggeschmissen. Eins funktioniert nicht richtig: Nach dem Einschalten braucht der Automat viel l„nger zum Hochfahren als sonst. Frher ist er einfach gestartet. Jetzt erzeugt er nicht mal eine saubere Synchronfrequenz. Man kann sehen, dass der Watchdog ihn alle 2 Sekunden neu startet, irgendwann synchronisiert er (und das ziemlich pl”tzlich), aber dann braucht er trotzdem noch 2-3 Neustarts bis das Spiel korrekt bootet... naja macht nicht den Eindruck, schlimmer zu werden. Er macht es, seit ich den Chip direkt hinterm Quarz gesockelt hab, das war ein 74S... (04 oder 74). Und mit einem LS, HC oder F gehts nicht. Abgesehen davon... 24 MHz. Kein Scheiá, bei den Frequenzen steigen die meisten 7400er aus und so viel Extrakapazit„t wie ein Chipsockel kann schon reichen. Scramble Formation Bildschirm Ich find das erw„hnenswert, weil an dem Ding einfach von allem etwas kaputt war. Logikplatine: Z80 Prozessoren. Geh„use: Netzfilter. Netzteil: Kondensator Kurzschluss, wodurch sich 2 dicke Dioden ausgel”tet hatten. Bildschirm: Bildr”hre hat Luft gezogen. Netzfilter war einfach, Vorbesitzer sagt Ger„t gibt Lebenszeichen von sich, f„ngt aber an zu stinken. Blick ins Geh„use, der Typ Netzfilter ist bekannt, rausgezogen, gebrckt, das kann garnix anderes gewesen sein. Netzteil war nicht ganz so einfach, 5V fehlt, alles andere ist da. Sicherungen, Kondensatoren, einer hatte Kurzschluss, gemessen, ging nicht, Gleichrichter gemessen, kein Durchgang, gemerkt die Dioden sind nicht richtig drin, geht. Monitor. Funkt sch”n im R”hrenhals beim Einschalten, fiept aber normal. Cool. Also neue R”hre besorgen. Eine Philips-Glotze von '93, die trotz Datum nicht mal AV geschweige denn SCART hat (w„re so als wrdest du 2019 einen Fernseher ohne HDMI und ohne WLAN kaufen) opfert sich. Eingeschaltet, qualmt. Leiterbahn am Zeilentrafo abgeraucht, Diode in der N„he hat Kurzschluss. Und interessanterweise zeigt der Bildschirm ein gleiáend weiáes Raster (inkl. Retraces - also im Wesentlichen lebt der). Diode getauscht, Leiterbahn geflickt, eingeschaltet, raucht wieder ab. Diesmal mit schwarzem Bildschirm, trotzdem Diode Kurzschluss. Geguckt was ist das Problem, wieso depperts die Diode immer wieder durch? Winni hat den Schaltplan. Das ist ein popelig kleiner Sekund„rkreis, da ist nur die R”hrenheizung und... ne Schaltung, die -20V erzeugt, drin. Also wie kanns die Diode zerhauen? Die geht nach Masse. Hmm wenn jetzt auf der anderen Seite der Diode auch Masse ist. Gemessen, Kurzschluss. Gesucht, der Kurzschluss ist in der Bildr”hre selbst. Winni meint darf nicht sein, R”hre muss defekt sein. Ich messe andere R”hren im Lager und sie haben denselben Schluss. Also habe ich die Schaltung um-engineert, damit sie mit einem Kurzschluss an dieser Stelle arbeiten kann. Nach keine Ahnung wievielen Wochen nehme ich das Ding mit heim weil ballert zwar keine Dioden mehr durch, aber Bild gibts auch keins. Daheim stelle ich fest: Der Bildr”hrensockel hat extreme Wackelkontakte und schlieálich geling es mir tats„chlich, ein Bild zu bekommen (ich besitze den Automaten zu diesem Zeitpunkt seit etwa einem halben Jahr...). (jeder Andere h„tte den Monitor l„ngst getauscht) Also bau ich den Monitor wieder ein und natrlich kein Bild. Am Sockel gewackelt und da kommt was. Es ist unglaublich schwierig, ein gutes Bild zu bekommen, und sobald man anf„ngt zu spielen, f„ngt es an zu flackern. Ein neuer Sockel muss her. Inzwischen hab ich den original Philips weggeschmissen, in einem Anflug geistiger Umnachtung ohne den R”hrensockel vorher zu schlachten. Naja Monate sp„ter finde ich einen Fernseher aufm Sperrmll nebenan, den wollte ich eigentlich nehmen, der ging auch, aber der leckte Hochspannung in h”chst gef„hrlichen Mengen. Also L”cher gebohrt fr die Pins des neuen Sockels, per Drahtbrcken angel”tet, kein Bild. Nur dunkles Raster. D”””””””h.... Nach ein paar Stunden Suche: Keine -20V. Hmmmmmm. Tue ich den alten Sockel wieder rein, geht es. Der neue hat aber auch weniger Pins belegt als der alte, darunter eins, das mit Masse verbunden war. Dieses klingle ich durch - Kurzschluss zur Heizung. Das war der Kurzschluss, den ich in den Schaltkreis reinengineert habe - h„tte ich R”hre UND SOCKEL in einem Zug getauscht, h„tte die Kiste einfach so auf Anhieb funktioniert. Also neuen Kurzschluss gebaut und schon l„uft es wieder. Puh! Tja die Freude w„hrte nicht mal ne Woche. Da kommt man mal erst Samstags und schon liegt da'n Auáer Betrieb Schild drauf. Und die Vertikalablenkung ist hin. Macht nur noch'n Strich und ca. 10cm Auslenkung unterhalb des Striches (oder oberhalb, kein Plan wie rum der abtastet, ist ja vertikal eingebaut). Vom Sync-Steuerchip kommt nur ein Rechteckpuls. Hab im Datenblatt gelesen, dass der nen S„gezahn erzeugen kann. Kein Plan, ob das so implementiert ist oder nicht, also kauf ich am Besten einfach beide Chips. Der gekaufte TDA2578 war komplett tot bzw. tot soweit ich das beurteilen kann. Mit dem (inzwischen als defekt bekannten) TDA3651 macht er noch weniger Ablenkung. Tausche ich den 3651, habe ich nur noch Strich. Baue ich den alten 2578 wieder ein, ist das Bild wieder normal. Allerdings kann ich weiterhin die Bildgr”áe mit dem V-Hold Poti beeinflussen (und zwar m„chtig) und es f„ngt nach kurzer Zeit an, zu zittern. Hab mal alle Elkos getauscht, aber keine Zeit mehr gehabt zum Testen. OK getestet und es macht NULL Unterschied. Und nix wird irgendwie sonderlich warm. OK hier wirds irre: Der Monitor hat zwar fast nen kompletten offenen Samstag durchgehalten (fast weil das Logikboard zwischenzeitlich gespackt hat), aber: Drehe ich die Betriebsspannung runter, f„ngt es an zu wubbeln. So wie bei ALLEN anderen Monitoren wenn man die Spannung zu hoch dreht. WTF? Wenn er warm ist, f„ngt er bei Normaleinstellung an zu wubbeln, h”rt aber auf, wenn man die Spannung runterdreht. Sehr komisch. Der dicke Netzelko ist sehr heiá. Da im Ger„t aber keine Khlung existiert, ist ALLES an und in diesem Monitor sehr heiá. Hm naja l„uft halbwegs. Naja, fast keine Khlung. Das eine groáe Loch hab ich zugemacht, um eine Kaltger„tebuchse mit Netzfilter zu installieren. Hm Auáer Betrieb. Schon wieder. Immerhin lief er drei oder vier Monate... Eingeschaltet, Bild kollabiert 50* in der Sekunde, also Filterkondensator. Ausgebaut, Kondensator tot. Getauscht (mit PolyPlay Kondi), kurz getestet, Bild ist super. Zusammengebaut, eingeschaltet, FI fliegt. H„h? Aufgemacht, die Kabel von der Entmagnetisierung sind ab und liegen auf dem Kondi rum. Doof. Reingesteckt und Kondi abgeklebt, dass da nix mehr kurzschlieáen kann (der Kondensator ist zu groá und bambelt an 2 Kabeln rum). Eingeschaltet, Bild wubbelt gr„sslich und die 15kHz klingen auch net gesund. Naja. Wenn man einen Schluss von Masse auf eine der 220V Leitungen hat, geht oft eine oder mehrere von den Dioden ber den Jordan. Gemessen, nix. Alles m”gliche andere gemessen, nix. Eingeschaltet, BRRRRZZZZZ! (hat erstaunlich wenig gestunken). Jetzt ist der Spannungsregler fritte, aber ich glaube kaum, dass der die Ursache war. Muss also mal wenn mal ausnahmsweise keine Veranstaltung ist, mit nem Netzteil hochregeln (bzw. mit einer Armada aus Netzteilen wenn m”glich - wenn net, sollte sich bei 30V schon son bisschen was regen). Solange der Bildschirm sich jedoch selbst brutzelt ohne dass es eine klare Ursache gibt, kann ich da nix im Betrieb messen. Och dieser Bildschirm nervt! Der ist mehr kaputt als heile. Also: Ersatzteil NICHT eingebaut und mal mitm Netzteil hochgeregelt. Verbraucht fast garnix, macht aber auch nix. Spannungsreglertransistor unten an die Platine gehalten, es funkt und der Stromverbrauch geht hoch und - 1 AmpŠre bei 12V!? Studiert, wie das geschaltet ist. Also der Spannungsregler tut weiter nix als die Betriebsspannung gegen Masse zu ziehen. Wenn der also ne beknackte Steuerspannung kriegt, kann der die auch schon mal auf Masse ziehen, was seine Kapazit„ten bersteigt und er einen Kurzschluss kriegt. So passiert mit dessen Vorg„nger. Der Vortreiber scheint in Ordnung zu sein, muss also mal den Winni nachm Schaltplan fragen, damit ich da weiter machen kann. Also mit heim genommen, gemessen, getestet, Problem nicht nachvollziehbar. Ich sch„tz mal, der dicke Widerstand (ein Kohlestab der von zwei Metallschellen umfasst wird) hat sich unter den Khlk”rper geklemmt und da nen Kurzen gebaut, weil ich krieg das Problem nicht reproduziert. Also vorsichtig einschalten und gleich wieder aus. Zwitscht, klingt gut, also wieder ein. Bild sieht eklig aus. Aber nicht eklig Netzteil sondern Eklig Vertikalablenkung (siehe bereits bekannter Fehler). Und das Bild ist arg dunkel und sehr sehr rot. Nachdem ich V-Hold neu eingestellt habe und ein bisschen an B+ und den Farben gedreht habe, Blau schwach (aber regelbar), kein Grn. Auch nicht im Screen. Rot und Grn Eingang am Neckboard vertauscht, weiterhin kein Grn also isses nicht das Chassis. Rot und Grn am Bildr”hrensockel getauscht, kein Rot, dafr Grn. Also isses nicht die R”hre. Das Problem muss auf dem Neckboard sein. Ein neues Problem, das hinzugekommen ist: Jedes Mal beim Einschalten l„uft das Bild durch. Der Wert fr den V-Hold Regler ist also bei jedem Einschalten Zufall. Nervt, aber wenn ers h„lt, h„lt ers. Ich brauch wahrscheinlich einen neuen TDA2578. Testofon sagt, die RGB Treibertransistoren sind problematisch. Zumindest der fr Grn. Der fr Blau funktioniert noch, ist aber out of spec. Der fr Grn ist elektrisch nicht mehr existent. 3 Pins, die mit nichts verbunden sind. Also was sagt alltransistors.com? Ne Menge Auswahl, da muss in Reiners Vaters Nachlasskiste doch was drin sein... 2 Stunden sp„ter... nix. Immer wenn ich was hatte, was was h„tte sein k”nnen, war es eine Nummer zu viel oder zu wenig... N Tag sp„ter guck ich mal, was andere Monitore so haben. Ein Hantarex 9000 liegt da so neben aufm Schreibtisch, der hat BF459. Die Originalen sind NSE459... 459...!? Aber der BF459 hat weniger Bandbreite und schaltet nicht so viel Strom. Dabei sind die Transis fr 26 Zoll R”hren geeignet!? Muss ich mal probieren. BF459er haben wir n„mlich welche da, sowohl als X oder ohne X und in Grn. Vorher hab ich den funktionierenden NSE Transistor in den Grn-Kanal gel”tet. Also eingeschaltet und... nur... BLAU!? Das hab ich nicht erwartet. Neckboard geguckt, die RGB Kabel sind ja direkt unten an die Platine gel”tet weil der Hersteller verpeilt hat, da L”taugen fr Kabel anzubringen. Ich hab das ziemlich schludrig angel”tet und die Leitung kreuzt eine Masseleitung. Also so eingel”tet, dass es da keinen Kurzschluss geben kann, sowohl Blau als auch Grn und nun... fehlt nur noch die Rot. Rot Gain macht nix. Also "neuen" Transistor wieder raus und den marginalen aus der Blau rein und jetzt sind alle 3 Farben wieder da... den Ersatztransistor mitm Testofon durchgepiept, l„uft einwandfrei. Das ist mal seltsam. Also Blau l„uft jetzt mit Ersatztransistor. Dass der Transistor in der Rot marginal ist, erkennt man daran, dass der die Bandbreite nicht mehr packt. Graue/Schwarze Fl„chen sehen so ein bisschen aus, als msste man ne 3D Brille aufsetzen und weiáe Schrift hat einen Blaustich. Auáerdem ist Gain auf Anschlag aufgedreht. Leider ist der TDA2578 mittlerweile so runter, dass das Bild nicht mehr aufh”rt, zu zittern. Oder auch erst nach ner Stunde anf„ngt. Muss bei D”nberg sowieso nen Zeilentrafo kaufen und die haben diesen IC also hab ich mal einen mitbestellt. Und der macht, genau wie der letzte von eBay, absolut garnichts. Warte, wenn man den Monitor ausschaltet, triggert er einen kompletten Ablenkvorgang. Ich kann nur vermuten, dass der verbaute Chip gar kein 2578 ist sondern ein 2579 oder irgendwas, was nur so „hnlich ist. (der von D”nberg hat einen Sp„te-80er-Datecode und ist von Philips) Ach ja - hab mal vor ner halben Ewigkeit nen Sack SF359 Transistoren von Pollin gekauft (vmtl. DDR Restbest„nde), die haben laut Datenblatt „hnliche Eigenschaften wie der BF459 und meinte, endlich mal den defekten Transistor in der Rot-Endstufe tauschen zu mssen (sieht schon doof aus bei Nibbler, wenn man im Titelbildschirm nur die horizontalen Linien sieht und bei Mappy kann man die rote Schrift nicht lesen). Also der SF359 hat relativ wenig Gain, ich musste den nur ein bisschen runter drehen vom defekten Transistor (und ich weiá noch wie bel ich aufreiáen musste), aber dafr hat er die volle Bandbreite. Roter Text ist jetzt wieder scharf wie eh und je. Auch interessant - mein Kollege hat ihn sich gekauft und ne 60 in 1 Platine rein und damit wackelt da garnix mehr von wegen TDA2578. Das macht er wohl nur mit echten Arcadeboards. Space Invaders Cocktailtisch Beim Space Invaders Cocktailtisch hatte die Anleitung im Internet vollkommen recht mit den Op-Amps bei fehlenden Soundeffekten. Leider ist beim Space Invaders der UFO Hit Sound wieder ausgefallen. Der 3900 ist aber noch OK, hab ihn mit dem Invader Hit 3900 getauscht und kein Unterschied. Laut Internet gibts noch 2 Logikchips, die in Verdacht stehen. Die warens aber nicht. Stattdessen hat eins der durch das Ausl”ten besch„digten L”taugen die Gr„tsche gemacht. Die Sounds funktionieren, der Automat ist tot. Aber nur an offenen Samstagen. Bei kleineren Veranstaltungen l„uft er auch gerne mal 8 Stunden, aber an offenen Samstagen l„uft er selten l„nger als 3 Stunden. Letzten offenen Samstag startete er tot. Ich rolle ihn in die Werkstatt. L„uft einwandfrei. Oszi sagt, Spannungs- versorgung ist top. Rolle ihn zurck, tot. Feierabend, l„uft wieder tiptop. Tragbares Oszi gekauft um ihn am offenen Samstag zu diagnostizieren. Hat nix gebracht, hab noch nicht rausgefunden, wo das Problem ist. Der Wobble auf den +12 und -5V wird ganz geringfgig schlimmer, wenn der Automat abstrzt, und dann stehen auch Daten- und Adressbus. Nichts gefunden, was im direkten Zusammenhang steht. Ich werd mir mal das Videosignal angucken mssen. Der CPU-Sockel ist hinber. Die Kiste schmiert ab, ich messe an einem Pin nur Rauschen. Ich drcke leicht dagegen und sehe Signal mit Rauschen drauf. Ich drcke fester und sehe nur noch Signal und die Kiste resettet. Hab die CPU gereinigt und reseated. Der Automat strzt immer noch ab, wird aber fast sofort vom Watchdog resettet. Der Automat resettet, wenn man einen Credit gibt und der Credit Counter angeschlossen ist-> Kondensatoren 12V. Am Samstag ist die Panzersicherung rausgeflogen, da liefen nur noch die Ger„te im Vorraum, Space Invaders lief stabil. Also: CPU Sockel hin, Netzteil braucht neue Caps. Nee, das hilft nicht. Vielleicht sind doch die Dioden Muuhmist, von denen alle Leute im Internet behaupten, dass sie gerne kaputtgehen. Sockel tauschen ist auch nicht, die L”taugen kommen mir entgegen, im Gegensatz zu dem L”tzinn! Wenn die Pinbezeichnung am Netztrafo stimmt, hat das n Blinder zusammengel”tet. Die Chipsockel von den ROMs sind auch durch, hatte vorhin Grafikfehler. Die Dioden im Netzteil sind mir inzwischen um die Ohren geflogen, neue rein, hat was das Wackeln anging, genau nichts gebracht. Also Netzteil durch Schaltnetzteil ersetzt, die Kiste l„uft wieder stabil, aber das Bild aufm Bildschirm wobbelt bei Hochlast weiter ordentlich. Toll, mit dem Video Pinball haben wir jetzt 2 identische tauschbare Boards, die furchtbar Wobble machen, aber nur, wenn alle Ger„te laufen und gespielt werden. Das Wubbeln hab ich weggekriegt, indem ich die Spannungsregelung fr den Monitor ein klein wenig runtergedreht hab (das Bild ist auch so schon fast bildschirmfllend). Problem ist, dass die Chipsockel kaum noch funktionieren und man inzwischen alle paar Stunden an den Chips wackeln muss, damit der wieder l„uft. Mit der Entl”tpumpe konnte ich die Sockel endlich entfernen (natrlich die billigste Variante) und habe nur ein L”tauge besch„digt. So. Laut diversen Leuten strzt er immer noch ab und zu ab und wie oben ersichtlich, ist der CPU Sockel auch durch. Entfernen war einfach, das Plastik konnte man einfach abziehen und dann die Pins einzeln entfernen. Neuen Sockel rein, testen, l„uft, aber kein Base Explosion Sound... Wird der getriggert? Ja. Tut der Buffer (LS17)? N”. In Circuit Chiptester sagt aber PASS. LS07 rein, jetzt kommt der Trigger auch beim Op-Amp an. Tuts? Nee. Op Amp getauscht. Tuts? Nee. Sind noch alle Leiterbahnen durchkontaktiert? Nee. Gebrckt. Tuts jetzt? Nee. Samma... Kondensatoren gecheckt, Widerst„nde gecheckt, was geht? Noch krasser: Der Thump-thump Sound hat jetzt 4 fast identische T”ne statt der absteigenden Tonfolge. Hm. Auf dem Sound Bus liegen irgendwie 8V. Die kommen vom Thump-Thump. Žh. Kondensator dazwischen. Thump-thump klingt wieder normal, weiter kein Base Explosion. Wenn ich den Output des Op-Amps hochbiege und dann irgendwie ganz krumm halte und den Buffer brcke, kriege ich es ausgel”st, aber nicht reproduzierbar. Ich habe 11 (ELF) Stunden mit dem Ding verbracht und kann konstatieren: Alle Bauteile sind OK. Alle Leiterbahnen sind entweder OK oder wurden geflickt. Alle Signale kommen. Trotzdem funktioniert es nicht. Dies widerspricht meinem Weltbild. Probleme mssen eine Ursache haben. Mir bleibt nichts anderes brig als aufzugeben. Ich werde den Schaltkreis in einer freien Stunde oder zwei mal nachbauen. Er braucht nur Masse, +12V, Noise und Trigger und erzeugt ein Ausgangssignal, das auf den Sound Bus gelegt werden kann. Also, auch die nachgebaute Platine funktioniert nicht, erzeugt aber ein lauteres Rauschen als der Onboard-Effekt. So. Und jetzt der Mega-Facepalm auf den die Welt gewartet hat: Wenn man den richtigen Chip verbaut, funktioniert es auch. Ich weiá nicht, was mich geritten hat, da einen 4066 zu verbauen! Allerdings - der Original-LM3900 war defekt. Und obwohl er nach dem Chipsockeltausch jetzt deutlich stabiler l„uft, macht er immer noch ab und zu Streifen durch die Invader. Das ist aber ein bekanntes Problem mit dem Steckverbinder zum Daughterboard. Space Invaders Upright Ist ein Deluxe Cab mit 3D Projektion und Regenbogen Farbfolie und MAME. Das Original-Mainboard funktioniert noch... halbwegs. Die Invader haben oben und unten eine Linie, die sie ber den ganzen Bildschirm ziehen. Ein Invader z„hlt nur als getroffen (brigens, rate mal welche beiden Soundeffekte in diesem Automaten nicht funktionieren...), wenn man den Pixel in der weiáen Zeile trifft, der auch im Normalzustand weiá w„re. Dann gehen die Invader nach Rechts, eine Zeile runter, dann gehen sie nach links, und dann gehen sie... ganz runter. GAME OVER. ROM, CPU und RAM sind in Ordnung (von den 8192 Byte werden 7168k alleine fr den Bildschirmspeicher verwendet, bleiben 1k fr Programm - wobei naja vlt. sollte ich mal mit den Chip Select Pins spielen und gucken, welcher Chip nicht fr Bild verantwortlich ist und den brcken/tauschen/sockeln). Interessant ist brigens, dass die Invader Grafik im Intro-Bildschirm v”llig normal ist. Das Ding muss eine Art Blitter haben und der ist im Eimer. Genauso wars. Hab kurz gegoogled, das Ding hat einen Barrel Shifter bestehend aus 9 LS151 auf dem Daughterboard (das macht ansonsten nur Ton). Durchgemessen, einer hat Mll aufm Ausgang. Meinen einzigen 151 huckepack drauf und obwohl ich immer noch Mll hatte, gingen die Grafikfehler weg. Also gesockelt, getauscht. Spiel wieder 100% spielbar (sie gehen auch nicht auf einmal runter wenn sie links angekommen sind). Nur die Soundeffekte fehlen und die wenigen, die kommen, sind furchtbar leise und das Lautst„rkepoti tut nix. Ich habe noch einen LM3900. Setz ich den mal ber den neben dem Lautst„rkepoti. Gut, die Lautst„rke l„sst sich jetzt regeln und kann sch”n laut. Welche Soundeffekte tuten? Thump-Thump (die Hintergrund"musik"), Base Explosion, UFO-Sound, Extraleben. Und Extraleben tutet konstant und nicht rhythmisch unterbrochen. Welche fehlen? Shot sound, UFO Hit, Invader Hit. Da die beiden aus dem anderen Invaders gesockelt sind, hab ich sie zu Hilfe genommen. Hat nix gebracht. Naja fast nix. Die beiden Shot ICs sind hin, den Soundeffekt k”nnte ich wiederbeleben (Montag fahr ich zu Zimmermann und kauf ne Handvoll). Den Invader Hit Sound konnte ich nicht wiederbeleben. Es ging nicht. Selbst den Chip zu tauschen, hat nix gebracht. Es knackt nur ganz ganz leise im Lautsprecher, wenn der Sound kommt. UFO Hit konnte ich durch Sockeln des Chips oben drber beheben. Wenn ich den UFO Hit Chip einen Huckepack drauf setze, funktioniert es nicht, aber der Sound kommt, wenn ich einen der anderen ne Kappe aufsetze. Komisch. Evtl. was mit der Ansteuerung hin. Nee, die Ansteuerung ist in Ordnung. Im Schaltplan ist Saucer Hit und Invader Hit vertauscht, sodass ich die falschen LM3900 in Verdacht hatte. Auch LM3900 k”nnen short failen, heiát niederohmig werden und damit verhindern, dass ein huckepack aufgesetzter Chip das Ger„t zum Funktionieren bringt. Jetzt muss Ari also nur noch die ROMs fr Space Invaders Pt.2 brennen und fertig. H”h” tr„um weiter. Die beiden Boardsets, die wir haben, sind beides normale Space Invaders und Space Invaders Part 2 ist hardwarem„áig nicht ganz identisch. Also bleibt der MAME Rechner erstmal drin. Nachdem der Cocktailtisch unerkl„rlicherweise den Base Explosion Sound verloren hat, habe ich das Soundboard requiriert. Nur l„uft der Automat damit nicht an. Der andere aber auch nicht. Aber wenigstens mit dem Cocktailtisch- Soundboard. Da geht Base Explosion auch nicht, also liegts am Soundboard. Und genau wie mit dem fehlenden Sound, der keine Ursache hat, sagt mein Chiptester bei allen ICs auf dem Soundboard (die mit Logik zu tun haben), sie w„ren fehlerfrei. Achso natrlich - RESET kommt vom Netzteilboard. Da im Cocktailtisch ein Schaltnetzteil verbaut ist, gibts keinen Reset. Das Netzteil vom Upright hab ich auch noch nicht getestet... das wird noch mal lustig... kann ich gleich nen Switcher einbauen... Und achso - H„cken hilft auch nicht, das SI Deluxe Daughterboard hat Zusatzhardware, die bei unserem fehlt. Space Invaders Upright (Hi-Score Hannover) Die Kiste schmiert ab und zu ab - mal mit Streifen durch die Grafik, mal mit totalem Grafikmll aufm Bildschirm, wo hintendran noch ein abgestrztes Bild zu erkennen ist. Aber die meiste Zeit l„uft er fehlerfrei... ...ich spiele ihn und sowohl der Schusssound als auch der UFO Hit Sound fehlen. Laut Anleitung gehen die beide durch M4 (UFO Hit und Invader Hit sind ja vertauscht), also wird der durch sein. Orientierungslos und ohne weiter draufzugucken sehe ich nur 4 Reihen von Chips und tausche damit M5 aus und wundere mich, dass es nicht geht. Anstatt weiterzusuchen, piggybacke ich einfach ALLE LM3900er. Und die Sounds sind wieder da. Ich ziehe einen nach dem anderen ab, erwische den echten M4 und beide Sounds verschwinden. Ich ziehe ihn wieder auf und entferne den letzten Chip (N?4) und die Schuss- sounds verschwinden auch wieder. Also tausche ich M4 und N4. Jetzt will ich wissen, welche von den Chips jetzt eigentlich gehen - und das w„re gar keiner. Laut Schaltplan sind 3 Chips im Schusssound involviert und die waren alle 3 pudde. Und einer davon h„ngt noch zur H„lfte im UFO Hit drin. Was die Grafikfehler angeht, das Boardset hat einen schwarzen Interconnect, das sind die alten, die sind zuverl„ssiger - und meistens strzt die Kiste ab, indem sie irgendwelchen anderen Mll anzeigt, z.B. die PRESS <1> PLAYER START Meldung zu weit links, oder hinter der Meldung noch irgendwelche zuf„lligen Buchstaben, oder die Zeile mit dem UFO oder die Zeile mit der Base mit totalem Pixelmll vollmalt, der sich dann oft auch noch „ndert. Eins was auff„llt ist, dass aufm Daughterboard nur 4,7V ankommen. Mal kurz an nem Stecker gewackelt und es sind 4,9V. Netzteil bisschen aufgedreht, jetzt passts. Die ROM-Sockel sind jedenfalls schon mal von AUGAT und die ROMs selber von GI mit sch”nen schwarzen Beinchen, also reinigen und Sockel tauschen. Die Sockel greifen interessanterweise die Beinchen von beiden Seiten und zwar von der breiten Seite, also wie man's richtig macht... Die CPU hat dicke gl„nzende Beine, die brauch ich nicht neu sockeln, vermute ich. Mit den neuen Sockeln drin l„uft er viel stabiler, strzt aber immer noch in ultrakurze Endlosschleifen ab, wo er z.B. den Thump-Thump Sound durchspielt, die UFO- oder Basiszeile mit Grafikmll fllt und den Watchdog beglckt und sonst nix macht. Immerhin strzt er jetzt nur noch so alle 5 Stunden ab, was sich prfen l„sst, indem ich einen Highscore mache (>4000. Kaum einer schafft mehr als 2000) und der ist am Abend noch da. Aber irgendwann ist er dann halt weg. Wenn man einen von den unteren Invadern brig l„sst, sobald er in den Bunker- bereich kommt, zieht er ja diesen Grafikmll hinter sich her, aber im Gegensatz zu unserem geht der Invader dann sofort ganz nach unten - Instant Game Over, also ne frhe ROM Revision mit nem Bug. Vermute ich. Oder einer der ROMs hat nen Hau weg. Auslesen kann ich sie jedenfalls nicht weil inkompatibles Pinout. Hochbiegen will ich die Pins auch nicht weil die fallen vom schief anschauen ab. Space Attack Cocktailtisch (Lich Bootleg) Abgesehen davon, das Wort "INVADERS" durch "ATTACK" zu ersetzen, haben die nicht viel mit dem ROM gemacht. Die Bildr”hre ist fertig. Das erkennt man auch am massiven Burn-In, der sogar durch die Farbfolien deutlich zu sehen ist. Zuerst dachte ich, der Bildschirm geht garnicht, dann hab ich gemerkt, wenn man aus- und wieder einschaltet, kommt kurz ne Linie und expandiert sich nach nichts ohne dass irgendeine Form von Videosignal sichtbar war, aber im nachts und ohne Beleuchtung sieht man etwas. Dreht man auf, blutet das Bild sofort aus, ohne je nennenswert an Helligkeit zu gewinnen. Klar, abgesehen vom Bildschirm musste erstmal das Netzteil gecheckt werden, das hat netterweise eine rote, grne und gelbe LED fr jede Spannungsschiene und die leuchten alle und Multimeter sagt, die sind happy, aber wie gesagt kein Bild (damals wars zu hell im Raum). Auf der Bench startet das Spiel einwandfrei, f„ngt an, die Scoretabelle aufzubauen und startet neu. Es startet jedes Mal an derselben Stelle neu und zwar so abrupt, dass ich den Watchdog in Verdacht habe. Schlieáe ich Reset kurz, l„uft das Spiel n„mlich einwandfrei! Also geguckt, wo kommt Reset her (Erinnerung: Lich Bootleg). Von nem 161 Z„hler. Der z„hlt. Dessen Reset geht nicht sauber auf Low runter. Das kommt von nem 7442 und etliche von dessen Outputs sehen merkwrdig aus, sind stuck low, stuck high, floating oder allgemein Mll. Getauscht, l„uft wieder. N„chstes Problem: Der Spieler-Schuss klingt komisch und Base Explosion fehlt ganz. Der Noise-Schaltkreis besteht charakteristisch aus einem 4006 und einem 4030. Das 4030 besteht im Tester, das 4006 ist tot. Ich habe weder das eine noch das andere, also bestellen. Lustig, ich und der Club haben so eine riesen Chipsammlung, auch mit 4000ern, aber weder 4006er noch 4030er. Warte mal, ich hab eins in meinem K”fferchen, aber der Chiptester sagt "kapuuutt". N„chstes Problem: Der Ton brummt und der Verst„rker wird irre heiá. Da hier ein Stereo-Verst„rker als differentielles P„„rchen missbraucht wird, vermute ich, dass einer der Inputs Mist ist, weil der Verst„rker funktioniert ja ansonsten. Hab einen Ersatzchip in einer von den Tten mit Ersatzteilen gefunden, der wird kaum warm und ist viel lauter. So laut, dass ich das Lautst„rkepoti tauschen muss, weil wir jetzt nur noch zwischen Kein Ton und H”rsch„den w„hlen k”nnen. Wir haben nochn paar mehr Space Invaders Lich Boards rumfliegen. Inzwischen bin ich ber 2 tote 8080 CPUs gestolpert. 2 Boards tun absolut nichts, auáer man baut die ROMs von nem anderen ein, damit funktionieren sie aber auch nicht. Ich tippe auf externe Interruptquelle o.Ž. Einer funktioniert erstmal, crasht aber und dann sieht man alle 16 Pixel eine Spalte mit toten Pixeln, also defekter RAM. Durch Kurzschlieáen auf 2 Chips eingegrenzt und mit Kappe aufsetzen den B”sewicht gefunden. Das RAM Board aus dem antiken Supercomputer hat doch RAM der passt, also verbaue ich zum ersten Mal so einen und er passt und funktioniert. Jetzt kommt das Spiel bis zum Ingame-Attract-Mode, aber es zeichnet nur einen Invader (und das nicht mal komplett) und strzt wiederholbar ab. Da in zwei von den Basen schwarze Pixel zu sehen sind, ist zu vermuten, dass da noch ein RAM defekt ist. Žh ja oder so „hnlich. Also hab ich wieder mit Kurzschlieáen rausgekriegt, welche Spalte RAM das ist, und es ist die hinterste. Also Piggyback aus Supercomputer, bei einem RAM erscheinen komische Glitches und bei dem anderen RAM passiert garnix. Also den ersten ausgel”tet, Sockel rein und... jetzt zeichnet er 5 Invader, dann einen 6. am linken Bildschirmrand und crasht dann. Und da ist immer noch ein schwarzer Pixel in einer Basis. Und der ist immer noch in derselben Reihe... war der RAM, den ich eben ausgel”tet hab, berhaupt defekt? Ich tausche ihn mit dem ersten von oben und... ich krieg nur noch Grafikmll. Dafr, dass der RAM fast komplett OK ist, seltsam. Naja na gut, dann l”t ich den letzten in der Reihe auch noch aus, mal gucken was passiert. Und das Spiel l„uft! Keine Probleme mehr! Mal gucken was passiert, wenn ich den Chip mit dem ersten tausche - die Alien-Schsse werden nicht gel”scht und bleiben aufm Bildschirm. Cool - alle Sounds funktionieren! Thump-Thump klingt ziemlich krank, aber da ist ein zerst”rter Kerko neben einem der Op-Amps, das k”nnts schon sein! Geiger Electronics Space Invaders Bootleg Hiervon haben wir 2. Beide tot. Einer schlimmer als der andere. Keine Shifter. Das hat mich ein bisschen aufgehalten, weil die ROMs nicht kompatibel sind. Wir haben aber einen voll funktionsf„higen Jeutel Space Invaders, da fehlte nur das Quarz, danach lief der! Ein Board hat schicke Keramik-RAMs, das andere National Semiconductor Plastik- RAMs und die schrottigsten zerbr”selndsten 0.1æF Kerkos, mehr als die H„lfte sind schon zerbr”selt und mussten entfernt werden. Beide Boards haben das exakt selbe Symptom: Der Prozessor fhr einen Befehl aus und geht dann auf HALT. Und ich finde kein Problem! CPU mit nem funktionierenden Board getauscht, nix - die CPU l„uft in dem anderen, immerhin etwas. ROMs getauscht - jetzt kriege ich defektes Chaos. Ich habe aber die ROMs aus nem Lich verbaut, vielleicht sind die nicht kompatibel. Ich hab hier ne Platine, die praktisch identisch aussieht (Jeutel, wie angekndigt), wenn ich ROM 0 (den ganz links interessanterweise) einbaue, l”scht er den Bildschirm, zeichnet PLAYER<1> HIGH SCORE PLAYER<2> 0000 0000 0000 Und unten am Bildschirm *** C CREDITS 00 Das ist schon mal ein Anfang - er bootet. Es passiert nur weiter nix. Ersetzt man weitere ROMs, kommt irgendwann das *** C nicht mehr und bei ROM#4 steht dann statt HIGH SCORE JEUTEL (daher weiá ich wo der her ist), aber er macht nie mehr als das. Ich vermute fast, dass der ein 60Hz Wechselstromsignal haben will, bevor der weitere Animationen raushaut. Maschine 2 bootet nicht mal, wenn man ROM0 tauscht - allerdings geht er nicht mehr nach einem Befehl auf HALT, aber aufm Bildschirm „ndert sich nur nachm Ausschalten was - Pixel grisseln weg wie mans von defektem RAM kennt. Ich habe auf diesem Board schon mal irgendwann einen von den LS157ern getauscht, vermutlich weil der oszilloskopisch defekt war, aber wiedergebracht hat ihn das nicht. Untersuchen wir die weggrisselnden Pixel - schlieáe ich DO kurz, kann ich die Spalten ausmachen, es sind 2 Spalten betroffen. Messe ich die DO Signale am Oszi, kann man sehen, wie manche der Bits tats„chlich ihr LOW immer weiter nach HIGH schieben - EINDEUTIG defekter RAM. Also wir haben da ja diesen Supercomputer-RAM, Piggyback erste defekte Spalte unten, da sind immer noch Pegel, die sich hochschieben. Piggyback erste defekte Spalte oben - dasselbe. Beide piggybacken - jetzt ist es stabil. In der zweiten defekten Spalte hat dann schon ein Piggyback ber dem richtigen Chip (unten) gereicht, damit das Signal stabil wird. Aber laufen tuts trotzdem nicht, aber zumindest kann ich sehen, dass er versucht, in die Bereiche zu zeichnen, wo der ganze Schmonzes von oben steht - also entweder sind da noch mehr RAMs kaputt (vermutlich) oder die defekten Original-Chips sind zu stark fr ihre Kappe. Is aber erstmal auch egal, weil wir nicht mehr genug 8080-CPUs haben... Raiden und PANG haben „hnliche Probleme. Raiden l„uft inzwischen garnicht mehr, wenn man ihn an- und wieder aus macht, kommt er manchmal bis zur Demo und schmiert dann ab. PANG ist unglaublich glitchy. Bei beiden Automaten ist bekannt, dass die Edge Connectoren nicht in Ordnung sind. Leider hat irgendso ein Trottel die Schlssel von beiden Automaten verschlampt (den Raiden hatte ich ja schon auf) und somit kann man das Problem nicht beheben, Ende. (wenigstens funktionieren beide im Winter ganz gut. Einer hatte Raiden sogar durchgezockt!) Hurra der Schlssel ist wieder da, dann weiá ich ja, was ich n„chstes Mal mache. Und wieder ham irgendwelche Leute Raiden durchgezockt. Wenns im Sommer wieder instabil wird, muss ich nach kalten L”tstellen an den Custom Chips suchen. Der vom PANG fehlt aber immer noch... Inzwischen hab ich mal gemessen, was beim Board fr 5V ankommen... zwischen 4,3 und 4,5V... an allem gewackelt, aber es nicht ber 4,5V gebracht. Da Wackeln und Messleitungen halten gleichzeitig n bisschen schwierig ist, hab ich das Board raus und die Messleitungen angekrokoklemmt. Und auf einmal hatte ich 4,75V. Hab die Spannung dann am Netzteil auf 4,98V gedreht, also sollte der jetzt nicht mehr abschmieren. Und Raiden wurde verkauft. Das Boardset haben wir noch, aber keinen Automaten dafr und keinen Platz. Also haben wir nach ein paar Jahren PANG geopfert... Hab mal versucht, rauszufinden, warum ein extrem selten benutztes Character Layer alle 16 oder so Pixel Grafikfehler macht, aber obwohl ich kurzgeschlossene Bauteilpins und verkratzte Leiterbahnen in rauen Mengen gefunden habe, ist es dadurch nicht weggegangen. NOTE TO SELF: Angeblich gibts einen Testmodus, wo man die Grafiklayer testen kann. Galaxian: Symptom: Kein Bild, kein Garnichts. Druck auf "Test"-Schalter bringt nur sehr leises Piepen (im Vergleich zu den ohrernbet„ubenden Sounds, die ausm Lautsprecher kommen, wenn ich mitm Tastkopf abrutsche und 2 Daten- oder Adressleitungen kurzschlieáe). Daten- und Adressbus sind sauber, keine Konflikte, nahezu kein Ringing. Wirklich sehr saubere Signale (NACHDEM ich die total korrodierten IC-Beinchen gereinigt habe). Der Automat hat ein Service-Men, das vergleichbar ist mit dem vom System16 Board von SEGA. Beeindruckend fr 1979. Na gut so derbe isses auch nicht, aber es zeigt, wenn alles tut, an, was alles funktioniert oder nicht. Es wird auáerdem ben”tigt, um zu sehen, was nicht funktioniert. Wenn man also flackernden Monochromgrafikschrott in Endlosschleife sieht, einfach den Test- Schalter einschalten, dann bleibt die Meldung, die sonst nur fr 1 Frame zu sehen ist, stehen (und man kann BAD ROM oder BAD RAM x lesen). Die Soundeffekte im Spiel sind wirklich sch”n laut. Das Piepen muss ein Nebeneffekt oder ein Defekt sein. Ich checke die Videoleitungen: NICHTS. Nicht mal Sync. Aber die CPU l„uft. Wo kommt Sync her? Mitm Testofon auf Safari gehen. Ah ein 7408. Der kriegt H- und V-Sync und outputtet somit CSync. D.h. wenn er denn was bek„me. Er kriegt weder H- noch V-Sync. Der Schaltplan ist leider nur ein grober šberblick und l„sst solche Feinheiten weg. Da der Chip nicht verzeichnet ist (sowie viele viele andere auch), weiá ich nicht, was H- und was V-Sync ist, also such ich mir einen aus und gehe ihm nach. Nach einer weiteren halben Stunde Safari mitm Testofon hab ich einen 74161. Den kennen wir doch irgendwo her: Ja, das ist das Drop-In Replacement fr den 9316, der in s„mtlichen ATARI Kisten den Adressgenerator macht. Wir haben 4 davon im Galaxian... oh mein Gott, das ist ein CPU-gesteuertes Logikgrab. Ja, '79 hat man nicht viel anders gemacht als '75! Also Clock geht rein und 4 Clocks mit je halber Frequenz gehen raus. Der n„chste Chip: Nichts. Da geht aber auch nix rein! Der Clock Input vom n„chsten Chip h„ngt am Ripple Carry Output vom Vorg„nger. Und da kommt nix raus, der ist stuck low. Einer der beiden 161er ist also defekt. Ich piggybacke einen von meinen noch 3 161ern und biege den Ripple Carry hoch. Output! Jetzt weiá ich immer noch nicht, welcher defekt ist. Leider hat Namco ALLE Beine von ALLEN ICs unten umgebogen. Entl”ten mit Aris Billichentl”tpumpe is nich. To Be Continued... Hab mich auf Abpetzen geeinigt. Der erste 161 war tats„chlich defekt. Ersetzen brachte ein doppeltes Bild, das Spiel lief auáerdem doppelt so schnell wie es sollte. Die H„lfte der Zeichen fehlte (alle 4 Zeichen fehlen 4). Der letzte der 4 161er hatte Mll auf einem Signal, z„hlte aber noch normal. Komisch. Der fabrikneue Piggyback macht dasselbe. Mir langts, ich sockle ihn. Kein Unterschied. Ich piggybacke den dritten, das Bild ist vollst„ndig. Žrgerlich, vor allem weil ich den funktionsf„higen vierten abgepetzt hab und erst nach einer l„ngeren Operation wieder benutzbar kriege. So, das Bild ist da, spielbar ist es auch und sogar erheblich besser als die MAME Variante. Dort freue ich mich, wenn ichs bis ins 2. Level packe. Das Original hab ich auf Anhieb ins 4. Level gepackt und 12900 Punkte kassiert! Nun haben wir noch folgendes Problem: Die Farben sind Muuhmist. Alles ist rot! Die Flgel von den Gegnern sind immerhin dunkelblau. Die eigenen Schsse sind gelb, die gegnerischen weiá (da ist immerhin Grn drin). Das Starfield sieht normal aus. Er gibt aber RGB Videosignale aus, nur dass das Grn-Signal etwas schwach ist und das Blau-Signal auch. Die Widerst„nde sind alle in Ordnung. Der Farb-ROM hat schwache Outputs auf Grn und Blau. Brcke ich die G/B Widerst„nde, tauchen die Gesichter der Gegner auf. Komischerweise sind ALLE Gegner Cyan, bis auf die beiden Boss-Schiffe, die sind Rot/Grn/Blau. Das eigene Schiff ist auch Rot/Grn/Blau. Die Schrift ist immer noch berall rot, obwohl nur eine Zeile rot sein soll. Zwei der Adressleitungen vom Farb-Rom sind stuck low. Zieht man die eine Leitung high, verschwindet fast alles. Zieht man die andere Leitung high, wird der Text Cyan. Die Tabellen im Farb ROM sind mal Bullshit, was ham die sich dabei gedacht? Naja is ja wurscht, hier mache ich n„chstes Mal weiter. Aber erst, nachdem ich den Spannungsregler gefixt hab, der ist n„mlich eben verreckt. Nee, den Spannungsregler fix ich sp„ter. Erstmal guck ich, woher der Farb-ROM seine Signale kriegt, insbesondere die beiden stuck low. Da sind 5 RAM Chips in Reihe 1, die werden etwas warm und der Output ist Bullshit. Zumindest bei einem davon. Die anderen 4 sehen bel aus. Ich nehme erstmal den 74174 raus und gucke, obs an dessen Eingang liegt. Aha, das Signal sieht jetzt genauso kacke aus wie das von den anderen 5. Ich ersetze den 74174 und die Farben stimmen wieder, wenn auch viel zu dunkel. Jetzt brauch ich die Fernsehfernbedienung. Und nen neuen Spannungsregler. Das Ding macht mehr Spaá als MAME, ich schaffs problemlos bis Level 4. Hmm doof der Fernseh steht auf Hotelmodus und reagiert nur auf Lautst„rke und An/Aus. Dreh ich halt den Screen n bisschen hoch, jetzt f„llt der Unterschied kaum auf. Der Automat lief am Samstag durch und wurde sehr viel gespielt. Zum Spannungsregler muss ich nochn paar W”rtchen verlieren: Der trollt dich! Da ist ein 78S05 (oder so) drin. Das ist ein regelbarer Spannungsregler, der aus einer Referenzspannung mit einer Zenerdiode eine belastbare Referenz- spannung erzeugt. Mein Problem war, dass der Spannungsregler garnicht geregelt hat. Und auch nicht bei 5V stehengeblieben ist, wenn ich mein Netzteil aufgedreht hab. Stellte sich raus nach l„ngerem Studium des Schaltplans, dass der Spannungsregler (78S05 os„) zus„tzlich noch die 12V braucht. Und die hab ich auf der Arbeitsplatte nicht. Nachdem ich die 9V vom Netzteil auf die 12V Schiene gelegt hab, hat er angefangen, zu regeln (5,12V, die weniger wurden, je h”her ich gedreht hab). Im Automaten haben wir dann wieder saubere 5,01V. Nach etwa 2 Monaten und 1« Tagen auf der Gamescom ist die Kiste abgeschmiert und seitdem nur Mll aufm Bildschirm. Immerhin... der Videoteil funktioniert noch... Die CPU l„uft zwar noch halbwegs, aber Adressbits 8, 10 und noch irgend eins sind "stuck" low (kein Kurzschluss). Und der Watchdog knallt das Ding 2* pro Sekunde raus (und die stuck low Leitungen gehen auf floating). Und nun... kein Plan was das Problem ist. Schaltet man den Watchdog aus, bringt das auch genau nichts. Und nichts was das Internet ausgespuckt hat, hat irgendwas gebracht. CPU Support Chips SCHEINEN zu funktionieren. Die Kiste h„ngt in ner Endlosschleife. Peripheriechips werden nie geschrieben. Noch ein paar Stunden reingeballert, weiterhin kein Plan. MAME landet dauernd in DOS, das macht auch keinen Spaá. Und irgendein Berserker schafft 17 Tausend. In MAME. Auf der echten Konsole k”nnte das irgendwo um die 50 Tausend sein. So weit hab ichs: Ein 139 (4fach MUX) hat nur an einem Ausgang berhaupt ein Signal. Msste aber an 2. (die anderen 2 sind NC), Da aber der Eingang abh„ngig ist von einem anderen IC abh„ngig ist von einem anderen IC abh„ngig ist von einem anderen IC abh„ngig ist von einem anderen IC abh„ngig ist von einem anderen IC abh„ngig ist von einem anderen IC abh„ngig ist von einem anderen IC abh„ngig ist vom ersten IC, kanns auch ein anderer sein. (nein, ich hab das nicht 7* eingetippt) Jetzt bleibt noch: 139 tauschen, ROMs dumpen, Galaxian Debugger anschaffen. In den Hardwarekisten im Keller ist einiges an Galaxian Hardware. Aber nur ein Uniwars habe ich so weit gekriegt, dass ich zumindest weiá, was kaputt ist. Im Originalzustand: Grafikmll und Piepsen (siehe unser Galaxian). Baue ich das Daughterboard vom funktionierenden Uniwars ein, sehe ich flackernden Grafikmll (standard Bootvorgang!), Raster und dann flackert ganz kurz BAD ROM #3 auf. Also... der l„uft, bis auf etliche defekte ROMs. 139 ist getauscht. Dabei hab ich etliche L”taugen und Leiterbahnen besch„digt, weil ich den mal ausl”ten wollte und nicht abpetzen, so wie die anderen. Beim Testofonieren ist aber nix aufgefallen auáer +5V, fr die ich einen Bypass gelegt hab. Mit einem neuen 139 piepst es. Und dann spielt er eine kaputte krumme Melodie. Dann h„ngt er sich wieder auf. Entfernt man den Chip ganz links aufm Daughterboard (am weitesten von der CPU weg), macht er mehr. Er schreibt zwar weiter nie in Video RAM, aber er z„hlt ab und zu den Credit Counter weiter, piepst ein bisschen wie R2D2, schaltet das Starfield ein und aus und stellt das Bild gelegentlich aufn Kopp (Cocktailtischmodus). Nachdem ich mit Quertesten vom Uniwars nicht weitergekommen bin, hab ich mal die Chip Select Signale verfolgt: Der steuert NUR den ROM ganz links an, den ich eben entfernt hab, selbst wenn ich ihn wieder einbau. Wo kommen die CS-Signale her? Vom 139er... Da ist ein Input floating. Soll auf A13 gehen, tut aber nicht, hab ich besch„digt. Bypass gelegt, Automat zeigt monochromen Grafikmll, der sich schnell „ndert, dann das Raster und ab und zu blitzt irgendwas mit BAD ROM auf. Aber ohne Zahl dahinter. Ich hab vorher schon festgestellt, dass manche von den ROM-Sockeln hinber sind (ausgerechnet das CS Signal von unserem Liebling vorhin...), also an allem gewackelt und das Spiel lief wieder. Immerhin bis Ende M„rz (rund 5 Monate). Jetzt pulst wieder der Watchdog und der Bildschirm zeigt zappelnden monochromen Mll an. Schaltet man den richtigen Service Schalter ein, bleibt ab und zu BAD RAM 2 auf dem Bildschirm stehen. Da sich die Symptome „ndern und denen gleichen, die ich bei den Wackelkontakten vom linken ROM gesehen haben, hab ich erstmal den verd„chtigt und tats„chlich, ein Pin vom Sockel hat keinerlei Kontakt mit dem IC Pin. Sockel getauscht. Jetzt h„ngt er in dem monochromen Flickering Garbage Screen fest und behauptet BAD RAM 2. Inmitten des Flickering Garbage ist ein einzelnes Zeichen, das sich kaum ver„ndert. Vielleicht hat der Test ja wirklich Recht. Žh ne. Ich hab das Daughterboard falsch rum drauf, das gemerkt und wieder richtig rum rein. Ne Woche sp„ter war das Geglitsche aber anders. Ein ROM aufm Daughterboard wird nicht mehr warm. Auslesen bringt zu Tage, dass der Chip als leer erkannt wird. Suuuuper gemacht. Ersatz gebrannt, kein Unterschied. Bei der Gelegenheit einen Galaxian Test ROM gebrannt. Rate mal was: Alles OK! Der findet keinen einzigen Fehler! Bildschirmanzeige identisch mit Soll-Video auf Youtube. Gut, dass wir noch einen Galaxian auf Lager haben. Dieser ist auch tot, mit nem Bildschirm voller weiáer Nullen. Er kam schon ohne Daughterboard aus der Firma (ein 2k und ein 8k Mask ROM), leider sind diese ROMs auch tot, wie sich sp„ter gezeigt hat. Mit dem Test ROM verh„lt er sich haargenau so wie der andere. Mit dem Daughterboard verh„lt er sich sehr „hnlich wie der andere, er frickelt erheblich l„nger bevor er BAD RAM 2 meldet. Nur... wenn man auf das Daughterboard drckt, ver„ndert es sich. Drckt man auf einen der IC Sockel, bootet der Automat und l„sst sich spielen... noch ein Sockel tot! Sockel getauscht, der Galaxian ausm Lager tut jetzt einwandfrei. Daughterboard zurck in den Originalen... kein Unterschied, Grafikmll, BAD RAM 2. WAS IST DEIN SCHEIá PROBLEM? Gegen Ende des Tages hat das Board vonner Rampe folgenden kaum erkennbaren Fehler entwickelt: Das eigene Schiff hat seltsame Farben in Raumschiffmitte und von den Levelfahnen rechts unten die Stangen fehlen. Vermute toten Farb- RAM (einer von diesen, die so selten sind) Hm der Fehler ist wieder weg. Tritt vielleicht nur auf, wenn er warm ist. Nachdem ich mich lange mit dem Testofon, Oszilloskop, Schaltplan und sonstigen Hilfsmitteln auf die Suche nach einem etwaigen Fehler auáerhalb vom RAM 2 gemacht habe und nichts zustande gekriegt habe, habe ich die Sockel vom Daughterboard ausgetauscht. Das hat auch nix gebracht. Der Galaxian Test ROM funktioniert allerdings nur auf dem Daughterboard, dafr aber in beiden Boardsets. Danach wurde es mir zu bunt und Ari hat ne sch”ne neue Entl”tstation (eine RICHTIGE!) dabei, also... is ja eh besser wenn der RAM gesockelt ist. Also RAM raus, Sockel rein. Bei dem Boardset vom Lager war der RAM bereits gesockelt, also hab ich erstmal den RAM da rein. Und siehe da, er macht dasselbe wie unserer! Also neuen RAM in unseren - LŽUFT! Da hatte der Selbsttest mal Recht und der Test-ROM Unrecht. šbrigens sind BEIDE RAMs defekt. Und man sieht es ihnen nicht an. Wahrscheinlich nur ein paar Nybbles defekt. Hab die RAMs dann in mein Emerson Arcadia 2001. Dort funktionieren sie gut genug, dass die Spiele alle laufen, Fehler sind keine aufgefallen. Vielleicht schaffen sie die Timingkritischen Schaltzeiten vom Galaxians nicht mehr. Hm sind wohl doch Bits defekt, mein CBM8050 Doppelfloppy motzt die RAMs auch als defekt an. Nachdem ich einen Midway Set 1 Z-Rom gebrannt hab, funktionieren beide Galaxian Boards unabh„ngig voneinander. Der Fernseher wird aber leider etwas senil und vergisst sehr oft seine Settings. Der EEPROM ist ein 24C08, ich hab nur einen 24C32, mal gucken, obs damit auch getan ist. Hmn” erstmal gucken, obs berhaupt am EEPROM liegt: Gescheite Werte rein, Fernseher aus und Write Protect auf 5V klemmen. Scheint geklappt zu haben. Und was noch geiler ist: Der Monitor von dem anderen Galaxian mit seiner Delta Lochmaske funktioniert auch! Damit haben wir 2. Bei dem ist brigens die Halterung mit den Farbreinheitsmagneten locker. Dadurch ist die Farbreinheit ziemlich daneben, sieht aus als w„re Degauss dringend n”tig, aber er degausst ja. Hab ein bisschen dran rumgeschoben und jetzt ist die Farbreinheit ziemlich gut. Konvergenz ist aber auch noch daneben aber die dynamische, die Statische scheint OK zu sein. Zurck zum ersten Galaxian (Namco). Ein paar von den Jungs haben Langeweile und sich ein neues Hobby ausgedacht: Automaten durcheinanderwrfeln. Dadurch steht der Galaxian wieder um 180ø gedreht und die Farben sind wieder total daneben. Ich spreche das an und die Antwort war "Wir stellen das nicht um, du musst den Degauss fixen". Also mach ich das. Oder versuche es. Der Fernseher steuert Degauss ber ein Relais. Ich schlieáe einen Schalter an, um den Steuertransistor auf 5V zu ziehen (mit Widerstand). Bringt nix. Ich schlieá den Schalter an Masse an, bringt nix. Ich h”r auch beim Einschalten das Relais klicken, aber er degausst nicht! Ich messe das Relais, 0,16 Ohm. OK ich geb auf. Ich schlieáe das Relais kurz, Klonnnnnng! Und die Farben... sind genauso scheiáe wie vorher. Also muss die R”hre mal runtergefallen sein und die Schlitzmaske ist verzogen. Soviel zum Thema "Fix den Degauss". UniWar S (Board #2) So. 2016 hab ich mich mit dem Galaxian abgeplagt und erw„hnt, dass ich ein UniWar S Board gefunden habe, das ich dazu bringen konnte, ROM ERROR 3 oder so „hnlich anzuzeigen. Es war im viertletzten Karton im Lager und wir haben 2021 und wir haben den UniWar S Cocktailtisch mit einem Moon Cresta ausgestattet (endlich!) und so hab ich jetzt ein baugleiches Board da, das funzt. Und wieder isses dasselbe - Garbage screen, wenn man das Daughterboard auf das funktionierende Board setzt. Hab einzeln die ROMs getauscht, alle OK. Hmm. Hat der LS42 auf dem Board ne Macke? Der ist von Hitachi! Kappe drauf, kein Unterschied. Hmmm. Board von unten betrachtet, ein Abblockkondensator schlieát A7 nach +5V kurz. ™”””””””hhh! So und jetzt krieg ich wieder diesen Error. Hab das Board an keinem Monitor, aber aufm Oszi seh ich, wo's h„ngt - es h„ngt am Sprite Test, der bricht sofort ab und der Automat resettet. Also tausch ich den Sprite RAM (2x 5101) und jetzt l„ufts. Den RAM hab ich dann aus nem sehr kaputten Moon Cresta geholt, siehe unten. UniWar S (Board #3) Das ist nicht der kaputte aus der Geschichte von oben. Der hier ist keine Cocktailtischversion, sondern ein ganz normales Galaxian Board minus den Spannungsregler. Und mich begrát Grafikmll. Watchdog bellt, aber die Kiste tut komplett garnix. NIX. Auáer Takt, der ist auch da. HALT ist high. Reset tut auch. Kein anderes Pin hat irgendwas anliegen. Anderen Z80 ausprobiert, Spiel l„uft. Hat noch nicht mal Grafikfehler und das Bild ist echt gut dafr, dass 3 von 5 Farb-RAMs fehlen. Muss ich n Adapter bauen von den 1kBit SRAMs, dies beim Pollin gab auf die 256 Bit SRAMs vom Galaxian. Die RAMs passen bei Scramble ohne Adapter. Interessant - eine der beiden totgesagten CPUs vom Kangaroo funktioniert doch noch - oder zumindest im UniWar S. Aber mein Gefrickel nicht. Im Automaten habe ich nur eine Farbe: Gelb. Keine Grau/Gelbstufen. Kein Blau. Am Fernseher auf der Werkbank habe ich Graustufen. Aber erstens kommt aus keinem der Ersatz-ICs irgendwas anderes als Low (also Fehler in der Beschaltung - ich habs n„mlich endlich mal geschafft, ein mustergltiges Testprogramm fr diese ICs zu schreiben und die drei, die ich getestet habe, bestehen) und zweitens sehen alle genau gleich aus. Mit 2 Krokoklemmen und 2 Farben kann ich sehen - alle 3 Ausg„nge sind identisch. Testofon best„tigt Kurzschluss. Und Sync ist auch auf dem Videosignal, die Amplitude ist sogar ziemlich standardkonform. Und auf dem Sync-Signal ist ein bisschen Video mit drauf. Tja, da hat einer einen Monochrom-H„ck abgezogen. Erkl„rt auch, wieso nur 2 Farb-RAMs bestckt waren... Definitiv. Bei den anderen 3 Farb-RAMs wurde der Output mit Masse kurzgeschlossen. Mit meinem Basteladapter tut sich jetzt an den Outputs was, aber das passt berhaupt nicht zu dem, was die beiden anderen machen - da ist HSync auf dem Signal. Bl”derweisee wird der Output ber eine unn”tig komplizierte Schaltung wieder an den Input rckgekoppelt. Und der Output ist nicht allzu sauber. Ich vermute, das oszilliert und die Chips sind fr den Zweck nicht zu gebrauchen. Naja zumindest siehts aus als h„tt ich mehr als 4 Farben. Und Starfield war auch permanent disabled per Hack. Und dann seh ich, dass die 27LS00 RAMs den Output invertieren. Also noch nen HCT04 auf das Board geh„ckt, schon stimmen die Farben (bzw. es sind mehr als 4. Deutlich mehr als 4. Aus jedem meiner FrickelRAMs kommt Signal.) Ladybug (sehr dezenter Hack hardwarem„áig, sieht aus als msste man nur die Daughterboards tauschen, um da Galaxian drauf laufen zu lassen und umgekehrt) Mich grát ein konstanter Garbage Screen mit bellendem Watchdog. Tausche ich die CPU, macht er mehr, aber immer noch Garbage. Zwischendrin sieht man 1 COIN 1 PLAY und andere kurze Zeichenketten, die an Intelligenz erinnern. Baue ich die alte wieder ein, passiert nix. Aber wenn ich an den Daughterboards rumbiege, passiert ein bisschen was. Genug dass ich vermute, diese CPU ist auch OK. Aber ich kriegs nicht zum Laufen, also bau ich die ROMs aus dem Galaxian aus, der steht ja nebendran. Und irgendwie hab ichs hingekriegt, den 2K ROM falschrum einzubauen und an dem PC-Netzteil, das mal eben 20A liefern kann, hatte der keine Chance... darf ich nen neuen brennen... Und funktionieren tuts auch nicht. Der andere Automat sagt jetzt BAD ROM. Naja. Dann guck ich mir den Work RAM an, wenn ich das Daughterboard schon mal raus hab. Uhh extrem korrodierte Pins und dann so komische Sockel, die sind zwar von Texas Instruments (wie die Work RAMs...), aber sehen nicht mal so vertrauenswrdig wie vergammelte Dual Wipes aus. Bei einem der RAMs ist auch gleich ein Pin abgefallen, den ich nur schief angeschaut habe. Also Daughterboard wieder drauf und die Kiste l„uft. Bin mal gespannt, wenn ich dem RAM die Pins reinige, ob der funktioniert. Komisch dass der Character RAM, der dieselben Chips mit denselben Sockeln hat, einwandfrei funktioniert. Naja. Beide RAMs sind so krass korrodiert, dass mein Chiptester beide anmotzt, selbst nachdem ich die abben Beinchen geflickt und alle Beinchen verzinnt habe. Der eine l„sst sich ums Verrecken nicht zum Funktionieren berreden, der andere l„sst mit viel gutem Zureden ein paar der Datenleitungen bestehen, wenn man sich richtig Mhe gibt, besteht sogar der ganze Chip. Heiát der andere war vorher schon kaputt. Und irgendwie hab ich vergessen zu erw„hnen, dass das Spiel jetzt l„uft. Moon Cresta (Board #5...) Das Board sagt schon von weitem "Lass mich einfach sterben!", die h„cky Stromversorgung mit nem viel viel zu kleinen Transistor ohne Khlk”rper und keine direkte Verbindung vom Edge Connector zu den 5V sagen auch "Junge, tu dir das nicht an." Tja, inzwischen liebe ich solche Herausforderungen. Und die Kiste ist sehr tot. Nix tut sich. Nur beim Quarz selbst. Wenn ich mir die Clock-Kette angucke, h„ngt da ein LS20, der verschiedene Signale bekommt, die die Uhr quasi anhalten k”nnen, u.A. VSYNC!? Und der ist als einziges Low. Kommt aber vom LS161 Vertikalz„hler. Und wenn man VSYNC High zwingt, bringt das auch nix. Ich glaub ich bin hier verkehrt. Ach da gibts ja einen Abzweig von den 6MHz und jetzt seh ich auch, dass aus dem LS368 Puffer was reingeht aber nix rauskommt. Also Chip getauscht, er hat das Ausl”ten leider nicht berlebt, denn er war unschuldig. Aber vermutlich schon angeknackst. Neuen Chip rein, genauso nix. Und h„ngt man das Pin aus, auch nix. Hmm. Der Input vom LS107 nebendran sieht aber auch ziemlich mies aus, h„ngt bei ca. 3V rum. Bei so ner hohen Frequenz eigentlich OK, aber der neue LS386 mags nicht. Kappe drauf und nun tuts. Aber ebenso tuts auch mit nem 680 Ohm Pulldown Widerstand. Und ich hab schon gemerkt - die Qualit„t dieser Bootleg-Platine ist richtig kacke, da kommen dir auch die L”taugen vor dem L”tzinn entgegen. Wenigstens ham se die Bauteilbeinchen nicht umgeknickt. Also. Wir haben einen Kurzschluss vom Ausgang des Puffers auf Masse. Also was machen wir? Jumper auf 5V. Jetzt geht mein Netzteil in Schutzschaltung. Also 5V direkt auf den TTL Input. 1,5AmpŠre! Gesund! Jetzt kann ich nen Fingertest machen, mal sehn was heiá wird. Ein 7474 auf was wars 5C oder so wird sch”n heiá. Raus damit. Hmm funzt immer noch nicht (nachdem ich 2 Leiterbahnen geflickt hab vom Ausl”ten). Also wieder gejumpert, wieder Schutzschaltung, direkt, diesmal noch 1A. Hm was wird hier heiá? Da sind direkt unter dem Grafik-ROM Board vier LS194, davon sind 2 rot eingekreist... und die anderen zwei werden schweineheiá, hab mir den Finger verbrannt. Also alle 4 raus. Leider hab ich nur 3 Sockel und 3 LS194... immerhin kommt die Clock jetzt berall hin und der Automat produziert einen sch”nen Garbage Screen... nach immerhin 3 Stunden Basteln. Nee nicht wirklich, nur einen weiáen Bildschirm mit R„ndern. Und ich hab schon wieder meine Entl”tpumpe vergessen, ich kauf gleich noch eine nur frs Lager! Zuerst hab ich mich um Reset gekmmert - die Kiste watchdoggt nicht, obwohl die CPU mit Sicherheit keine gltigen Daten zu verarbeiten scheint. Und jetzt kommts - der Watchdog Disable geht... direkt nach Masse. Kein L”tpad, das man durchritzen kann. Aber den 1k Pullup haben sie bestckt. *facepalm* Also Leiterbahn durchgeritzt und der LS393, der noch nie etwas getan haben kann, l„uft los um seinen Job zu machen. Interessanterweise watchdoggt er nicht immer, manchmal landet er anscheinend in ner Endlosschleife, die den Watchdog zurcksetzt (und noch mehr tut, siehe unten). Ich hab die Verbindungen zum Daughterboard durchgepiept und mir die Chip Selects angeguckt, nix was auff„llig w„re oder wo ne Kappe ne andere Meinung gehabt h„tte, aber unterm Daughterboard sind nochmal 4 ROM Sockel. Aber keine ROMs! Und die ROMs aufm Daughterboard haben nur 2k, also zusammen 8k, was immer noch 2k weniger ist als das ursprngliche Galaxians. Also muss ich wohl noch 4 ROMs brennen. Unglcklicherweise hab ich keine 2716er mehr (bis auf TMS... die brauchen +12V und -5V...) Trotzdem - mit der Videosonde kann man erkennen, manchmal geht er in den Selbsttest! Er testet den Video RAM und scheppert beim Sprite RAM (den ich ja aus dem UniWarS hab von dem wir wissen, dass er kaputt ist), aber aufm Bildschirm taucht nicht wirklich was auf. šbrigens, lustige Sache: šber den kaputten 2101ern ist ein LS245. Mit der Videosonde auf der einen Seite sieht man, was der Hintergrund-RAM von sich gibt und auf der anderen Seite sieht man CPU-Schnee gefolgt vom Video-RAM-Inhalt, das sieht aus als wrde einer an nem uralten Fernseher den Kanal von Schnee zu einem Sender wechseln. Ich find es sieht cool aus. Weiter aufm Video-Board. Da ist ein LS273, der macht nix und ist disabled. Laut Plan kommt sein Enable-Signal aber von den 5V ber nen Widerstand... NOCH eine Schiene, die von intern kurzgeschlossenen Chips auf Masse gezogen wird. Also wieder Saft drauf und nur 80mA... da dauerte es eine ganze Weile, bis einer von drei LS157 eins ber den LS194ern warm wird. Ohne Entl”tpumpe kann ich nur die Pins abpetzen, der Chip ist klar kaputt, aber der LS273 macht immer noch nix. Der kriegt seine Daten aber von den 2101ern... Und irgendwann nach ziemlich langer Zeit bemerke ich, dass neben den fnf Line-RAMs ein LS86 sehr heiá wird. Meine Finger haben den ber"sehen", weil die Line-RAMs ja normalerweise sehr heiá werden, vor allem wenn sie, wie die hier, keine Khlk”rper drauf haben, und an dieser Stelle entsprechend einen heiáen Chip erwarteten. Die Ausg„nge sind komplett tot. Und laut Anleitung hat der Defekt des Chips zur Folge, dass alle Hintergrnde und Sprites nur noch als Block gerendert werden... das fhrt dann auch dazu, dass der Garbage Screen als solide weiáe Fl„che gerendert wird... Hab den LS86 und den LS157 getauscht und im Endeffekt macht es keinen Unterschied. Hab zwar jetzt vernnftige Signale aus dem LS86... warte mal... eins der Pins ist immer noch Low (Pin 8 wars glaub ich). Also wieder auf 5V und bl”derweise brennt was immer da kurzgeschlossen war durch, bevor ein Chip warm wird. Aber laut Anleitung geht das glaub ich nur in den LS157 neben dem, den ich schon raus hab. Also getauscht und jetzt sehen die Signale gut aus. Bringt nur immer noch nix, was den weiáen Bildschirm angeht. Bin mit dem Chiptester drber und mehr scheints auch nicht zu sein, zumindest nix offensichtliches. Jetzt hab ich nur noch ein Problem von dem ich weiá: Einer der Farb-RAMs macht nix. Und der LS174 da in der Ecke hat einen Ausgang stuck low. Also getauscht und jetzt hab ich an diesem Ausgang ein ungltiges Signal, das bis auf 2V hoch geht. Also geguckt wos hingeht, 2P. Den getauscht und immer noch nix. Das Signal vom 174 sieht jetzt gut aus und 2P (ein LS00) macht berall gutes Signal, nur der LS08 nebendran hat keinen Output und das ist, was in den Eingang vom Farb-RAM geht. Aber der Eingang sieht anders aus als bei den anderen, Kappe k„mpft auch nicht, also... naja jetzt muss ich als n„chstes den Big ROM Hack abziehen. Nee erstmal bestck ich den briggebliebenen LS194 und gucke weiter. Und endlich - ein normaler Garbage Screen! Mal gucken, ob ich in den Selbsttest komme... ja, macht er irgendwann und nach ein paarmal ein- und ausschalten. Und sieht normal aus und dann blitzt fr einen Frame BAD 86 auf. Was auch immer das heiáen mag. Ich mein, von 8 ROMs sind 4 bestckt und nur 2 sind OK und die Sprite-RAMs (deren Test nicht stattfindet, er meckert direkt nach Video RAM Test) sind auch defekt, also... Big ROM Hack up next. Nope. Gut OK ich hab erstmal die ROMs aus dem anderen Moon Cresta ausgelesen und aus dem vmtl. baugleichen UniWarS. Die 4 ROMs, von denen 2 nicht matchen, sind identisch mit den 4 von der Platine, die ich in den Cocktailtisch hab. Also fehlen nur 4 ROMs. Also guck ich, wie die Chip Selects bestckt sind. Genau andersrum wie beim normalen UniWarS / Moon Cresta, aber auf der Hauptplatine wieder normal rum. Also statt die ROMs 1A->4A und dann auf dem Daughterboard 5A->8A einzusetzen, werden sie 1A->4A und dann 8A->5A eingesetzt. Und was passiert? Nix. Watchdogging absolut ohne irgendeine Intelligenz. Da hab ich mir was abgesucht. W„hrend ich aufm Klo war, war der Radioempfang pl”tzlich wieder glasklar (diese Boards verursachen St”rger„usche). Ich komm zurck und die zweite 6MHz Clock fehlt wieder. Diesmal ist der LS107 verreckt. Bzw. er soft-stirbt. Wenn man ne Kappe aufsetzt und wieder abnimmt, kann man sehen, wie das Signal dnner wird, erratisch wird und dann bei 2V vergammelt. Naja. Nachdem ich erfolglos nach toten Chips gesucht hab, ist mir aufgefallen, dass die Adressdecoder-Glue-Logic zwischen nichts und wenig macht. (und dass wenn man am Board biegt, sich die Muster „ndern). Aufgefallen ist mir auch ein LS365, der nix tut und dessen Enable floating ist. Auf der Boardunterseite ist eine Verbindung mit Masse, aber mein Testofon sagt da ist nix. Also gebrckt. Die Muster ver„ndern sich immer noch, wenn man das Board biegt, aber der CPU Sockel muss auch raus. An den h”heren Adressleitungen h„ngt ein LS139, der die Chip Selects fr die ganze (naja fast) restliche Adressdecoderlogik baut, und ein globales Enable- Signal geht nahezu nie LOW. Und irgendwann f„llt mir auf, dass selbst wenn es LOW geht, die Decoder nix machen. Also irgendwann hab ich aus lauter Verzweiflung alle CPU Pins durchgepiept und danach die von diesem LS139 (8E oder 8D oder so - bei den Bootlegs darf man das eh nicht so genau nehmen, die sind oft in der N„he, aber net genau da). Und statt Pin 5 ist Pin 6 das globale Enable. Kann ja nicht klappen. Nur leider ist bei jedem Board, das ich durchgepiept habe, Pin 5 dasjenige. Also muss ich jetzt den Cocktailtisch durchpiepen, ob der auch Pin 6 da hat. Jep. Also kann ich Big ROM vergessen. Mach ich SemiBig mit zwei 2732 statt 4 2716. Was auch nicht geklappt hat. Naja... es fhrt dazu, dass er zuverl„ssig nicht mehr in den Selbsttest geht. Was er macht ist weiterhin zuf„llig. Ich hab den CPU Sockel gewechselt. Und irgendwann hab ich gemerkt, dass an den ROMs aufm Daughterboard keine 5V mehr ankommen, also hab ich die Daughterboard- Sockel auch gewechselt. No Dice. Ich hab sogar die ROMs aus dem anderen (hab bisschen durchgepiept und verglichen, sie scheinen identisch zu sein) eingebaut - nix. Wenn mans einschaltet, sieht man einen Garbage Screen mit ein paar flackernden Characters, die immer weniger werden (sieht verdammt nochmal aus wie eine defekte Leiterbahn!) und dann tut sich fast nix mehr. Ebenso ist es Zufall ob er watchdoggt oder nicht. Und irgendwann hab ich mal wieder alle Chips mitm Chiptester. Dabei versagten die 164er vom Starfield komplett - ich hab auch noch nie n Starfield gesehen - und der Hintergrund ist quasi einfarbig, auf 2 Kan„len... das k”nnte das Starfield sein... Dafr haben Chips, die ich schon als defekt markiert habe, aber problemlos bestanden. Und noch komischer - ich habe ein komisches Signal nahe 50Hz an ein paar ICs, obwohl nirgendwo irgendwas sein kann. Hab lange gesucht - das kommt aus den defekten Sprite-RAMs. Aber - egal was ich mache, ich komme nicht vom Fleck. Die beiden Moon Crestas sind inkompatibel zueinander. Meine n„chste Idee w„re, alles mitm Chiptester zu testen auf beiden Boards und gucken, ob irgendwo was FLOATING ist, was auf dem anderen nicht floating ist. So langsam hab ich keinen Bock mehr auf diese Leiche. Oder mit dem Logic Generator ein paar Lesezugriffe generieren und gucken, was aufm Datenbus erscheint - bzw. versuchen, an bestimmte Stellen zu schreiben. Oder ich piepe einfach alle Adressleitungen zur Adressierungslogik durch, finde keine Fehler, guck dann nochmal die Chip Selects von den Mainboard-ROMs und stelle fest, die Reihenfolge ist doch 4321 8765 und nicht 1234 8765. Und schon l„uft die Kiste! Also zumindest wenn man den Sprite-RAM ersetzt. Das hab ich schlieálich gemacht, nachdem ich in ner Kiste im Keller noch einige (>8 Stck) gefunden habe. Jetzt haben wir nur das Problem, dass statt eines Starfields ein Hintergrund aus bunten Zeilen (bzw. Spalten in 4:3) zu sehen ist. Und manche Zeichen stimmen nicht, eine der Character ROM Adressleitungen scheint zu fehlen, aber Oszi zeigt alle an. Hab ewig dafr gebraucht und irgendwann gemerkt, wenn man eine (Pin 1...) auf Masse / +5V legt, passiert nix. Chip geguckt, Pin war nicht im Sockel. D'oh! Jetzt wo kommen diese bunten Spalten her? Nicht vom Line RAM, nicht vom Sprite RAM, noch nicht mal vom Character RAM... die kommen aus den gefixten LS194ern, die gespeist werden aus den 4 Character ROMs. 2 davon haben floating Inputs und wenn man sie scoped, sieht man ein inverses Starfield. Stellte sich raus, zwei parallele EPROMs auf dem Char-ROM Daughterboard waren defekt, bei einem ist der Magic Smoke sogar unter dem Quarzglas gefangen geblieben! Zieht man die Datenbits auf 0 oder baut andere EPROMs ein, kann man das Starfield sehen. Also n„chste Woche bring ich den EPROM Brenner wieder mit. Und die ROMs auf dem Grafikdaughterboard sind bei beiden in derselben Reihenfolge! Des h„ltste net aus! Also ROMs dupliziert und l„uft wieder. Keine weiteren Fehler feststellbar (naja warts ab bis ich ihn mal in nen Automaten tu) ?Moon Cresta? (Board #7) Das hatte ich ursprnglich als Galaxian abgetan, vor allem weils einfach nur komplett tot war. Es sieht aber dem eben reparierten so zum Verwechseln „hnlich, dass ich es tats„chlich mit diesem verwechselt habe! Der einzige Unterschied ist das Model Racing Logo auf der Hauptplatine... (und dass alle 8 Programm ROMs bestckt sind) Oh - und dass Watchdog Disable als Jumper ausgefhrt ist. Hab den Draht ausgel”tet und wundere mich, dass er trotzdem nicht watchdoggt. Macht aber auch kein Videosignal... warte mal... ach doch ganz kurz! Also scheppert der schon beim Character-RAM-Test! Also Programm RAM in Tester, OK. Erster Character RAM in Tester, OK, zweiter Character RAM - hat nur noch 3 Bit. Tu ich beiseite. Kann ich mal aus zwei kaputten Chips einen heilen machen. So und jetzt l„uft das Spiel, Monitor dran, alles einwandfrei, mehr wars nich. Knock Out (Board #6) Guck dir das Board an - ein echtes, authentisches NAMCO-gebrandedes Galaxian Board. Geh„ckt um Crazy Kong laufen zu lassen. Habs mir auf Youtube angeguckt. Der Wahnsinn, DK auf Galaxian Hardware laufen zu lassen. Der Grafik hat mans erstaunlicherweise nicht wirklich angesehen, nur der Sound war... bescheiden. Aber da die Soundhardware von Galaxians wirklich ausschlieálich fr Galaxians gedacht war und super unflexibel ist (und Namco mit dem Nachfolgerboardset mal krass berkorrigiert hat und damit den ersten Wavetablesynth kreiert hat, sei verziehn :-D), kann man sich denken, dass das akustisch eher mau ist. Und was macht er? Sehr viel Mll. Vor allem, wenn man an den Verbindungen zum Daughterboard wackelt, kriegt man bis zu 60 verschiedene Garbage Screens pro Sekunde. Womit klar sein drfte, dass genug dieser Verbindungen Wackelkontakt haben, sodass zu keiner Zeit alle funktionieren k”nnen. Jetzt muss ich korrigieren - es ist Knock Out, nicht Crazy Kong. Auf dem Board war mit Edding "KONG ???" geschrieben, wobei ich das unleserliche ??? jetzt als "OUT" entziffern kann. Aua. Also hab ich mich mal um die Verbindung zum Daughterboard gekmmert und so richtig wills nicht funktionieren, aber ich habs halbwegs zuverl„ssig gekriegt und es ist Knock Out (ein Amidar-Clone). Beim ersten Mal hat der Attract Mode sich noch nach kaum 5 Sekunden umgebracht, jetzt zeigt er deutlich l„nger, was das Spiel so eigentlich kann. Crazy Kong (diesmal wirklich) Ich meine mich an Garbage Screen zu erinnern. Die furchteinfl”áende Menge an h„ckigen H„cks ist auch ziemlich furchteinfl”áend (im Tautologieclub war heute Tag der offenen Tr). Damals, vor 3000 Jahren, habe ich mir die Anmerkung hinterlassen "Sieht nach Work RAM aus". An einen davon ist ein Draht gel”tet, was die Sockel essentiell nutzlos macht, also Draht ab, gucken wo ein Via ist, Draht an Via gel”tet und einfach beide Chips getauscht (danach das Daughterboard drbergestlpt). Jetzt kriege ich einen schwarzen Bildschirm mit einer Reihe Mini-Marios und P1 und L=00 blinkt w„hren er watchdoggt. Spaáeshalber hab ich die Character RAMs mal durch einen Work-RAM ersetzt. Einer davon ging problemlos, beim anderen blieb ein wenig Mll im Hintergrund brig, genug dass das Programm nicht funktionieren kann. Mein Verdacht war also korrekt. Auf dem Daughterboard sind auch lustige Konstruktionen mit an ROMs gel”tete Chipsockel mit mehr ROMs oder RAMs drin. Und bei einem davon war ein Pin umgeknickt. Geradegebogen, rein, l„uft. Das heiát... wenn Mario an der Bildschirmmitte ankommt, springt er an den linken Bildschirmrand und macht da unheilige Sachen! Abgesehen davon ist ein lustiges Debugsymbol mitten aufm Bildschirm und es ist eindeutig ein Sprite. Also habe ich die Sprite-RAMs quergetauscht und Mario l„uft jetzt ber den ganzen Bildschirm, aber wenn er springt, zittert er ziemlich. Also aus nem anderen Galaxian nen Sprite-RAM geborgt und geguckt, welcher der beiden Sprite-RAMs defekt ist. Was jetzt noch an Fehlern ist, ist trivial - alle 32 oder so Spalten habe ich ein Pixel, wo eine Farbinformation fehlt. Das k”nnte daran liegen, dass einer der 5 Line RAMs fehlt. Ich finds beeindruckend, dass die DK auf Galaxian zum Laufen gekriegt haben. But can it run Crysis? Ich wrd hier ja jetzt von noch nem Crazy Kong auf Galaxian (in dem Fall Model Racing Moon Cresta) Hardware berichten, wo das Character ROM Daughterboard einschlieálich ROMs fehlte, aber ich hab einfach die beiden ROMs pro Bank hintereinander auf 4k gebrannt (den n„her am Sockel auf die unteren) und A11 an die Select-Leitung geh„ngt und ansonsten lief der. Pac Man Den hab ich doch tats„chlich unterschlagen, als ich inventarisiert habe. Richtig geil ist, dass das ein lupenreines Galaxian Bootleg Board ist und fast ohne Hacks auskommt. Und interessant ist schon mal, dass er nicht watchdoggt, obwohl er nur Garbage Screen macht. Nimmt man die ROMs raus, watchdoggt er aber, also ist Watchdog Disable nicht dauer-an. Die RAMs und CPU sind alle gesockelt, also krall ich mir noch nen Galaxian zum Testen. Sprite RAM macht keine Probleme, obwohl der erstmal keinen Output hatte (im Pac Man). Von den 2114 Character RAMs und Work RAMs war je einer defekt und schon l„uft die Kiste wieder. Die Farben sind n bisschen komisch, ist auch kein sauberes Bootleg (die Geister heiáen auch anders und die Farben sind eher wie Miss Pac Man) und manche Sprites haben Streifen durch. Die Line RAMs sind gesockelt und Quer- tauschen enthllt den B”sewicht. Am Oszi sieht man auch, dass die Pulse nicht bis 0V runtergehen. Und was echt krass ist - ne Woche sp„ter will ich was testen und krall mir den Galaxian wieder - und er ist nicht auffindbar! Er ist in keiner der Boxen! Galaga, Pole Position: Hier hats gereicht, die ganzen Namco Custom Chip-Beinchen zu reinigen. Die waren so korrodiert, dass die Kisten nicht oder nur instabil liefen. Uuhh im Pole Position Upright ist auáer dem Mame Rechner noch das Original Board drin. Und im Keller liegen 3 weitere! Da kann ich nochwas reparieren... Hab wie beim Q*Bert ne Speicherbatterie rein. Und das Spiel gleich 2* durchgeschafft. Aus Langeweile (die einzigen kaputten reparierbaren Maschinen waren gerade zugebaut weil Flipperfinale) hab ich mal versucht, den Upright Pole Position von MAME auf Original umzubauen. Hatte das Board ja schon mal versuchsweise in Betrieb genommen. Ich werde gegrát von dem Standard Garbage Screen, der sagt, dass wenigstens das Video Board l„uft, aber kein einziger Prozessor. Klar, der Batterie-SRAM-WriteEnable-Schaltkreis wird ber die Batterie gesteuert, die ganze Elektronik dazu ist also in S„ure gebadet. Transistoren getauscht, Widerst„nde durchgemessen (das h„ltste net aus, die sind alle OK), nee tut net. Alle Leiterbahnen mit Glhbirne durchgeklingelt, nur eine ist defekt, ersetzt, na ja wenn man ihn kalt einschaltet, l”scht er den Video-RAM anscheinend (sauberer graublauer Bildschirm). Passiern tut nix. Batterie-RAM-WE ist auf Dauerlow, also permanent in den RAM schreiben. Saubl”d. Der Batterieschaltkreis bekommt ein "Ich m”chte gerne schreiben"- Signal und wenn er auf Akku l„uft, ist WE dann High, und wenn er auf Netz l„uft, wird WE Low. Dieses "Ich m”chte gerne schreiben"-Signal ist aber Dauerlow. Das kommt aus einem Custom direkt ber dem Akku, der ist also vermutlich auch hinber. Das ist ein PAL oder GAL. Schwierig aufzutreiben, aber nicht unm”glich. Zumindest weiá ich jetzt, dass er's ist. Ich hab aus einem anderen defekten Pole Position den GAL ausgel”tet und gesockelt und mehr war es vorerst nicht, das Spiel lief wieder. Bloá lenken kann ich nicht, weil die Lenkradplatine durch eine Maus ersetzt wurde fr den MAME-PC, der auáerdem nicht mehr hochf„hrt. Nachdem ich das Lenkrad wieder dran hatte, ging das Netzteil nicht mehr. Und der 10 Ohm Widerstand sieht aus, als h„tte er gebrannt! Ich hab aber nix gerochen. Ziehe ich die Spannungsreglerboards vom Trafo ab, kann ich sehen, wie die Spannung an den dicken Kondensatoren ganz langsam hochkriecht. Also defekte Kabel. Zumindest das Mainboard tut. Und der Gleichrichter war defekt. Dass die Sicherung nicht gekommen ist, lag wohl an den Kabeln. Die Enden sahen bel aus, also hab ich groázgig weggeschnitten und selbst nach 5cm war das Kabel immer noch grn. Also Gleichrichter erneuert, Verkabelung erneuert, l„uft wieder und Lenkung geht auch. Gleichrichter wird ordentlich heiá, aber weder Kabel noch Spannungsregler rauchen geschweige denn brennen, also Daumen drcken. Naja am offenen Samstag lief er wohl nur ein paar Stunden und machte dann Grafikmll. Und ist seitdem so. Interessanterweise ist der Hintergrund schwarz und nicht blau. Videoboard funktioniert, ich hab die meisten gesockelten Chips um den Z80 inkl. desselben getauscht und sie funktionieren im anderen Pole Position. Setze ich den PAL dem anderen als Kappe auf, funktioniert er weiterhin. Verdacht: Ein oder zwei der batteries„uregebadeten ICs hats zerlegt, siehe Qix, da wars ja auch so, dass die Chips ne zeitlang funktionierten und dann nach Tagen ausgestiegen sind. õ&$#%! Ich hatts fast soweit, dass es mit einem Pole Position 2 l„uft. Das Boardset hab ich zwecks Leiterbahn-Check ausm Keller geholt. Bei dem in diesem Artikel behandelten Pole Position war n„mlich noch eine Leiterbahn durch. Gebracht hats aber genau null. Schwarzer Garbage Screen. Der Pole Position 2 macht blauen Garbage Screen. Als ich mal ROMs quertesten wollte, fiel mir auf, dass ein Pin von dem ROM des PP2 abgeknickt war. Geradegebogen, reingesteckt, blauer Bildschirm voller weiáer Ws, darauf RAM 6. Cool! Nachgeschlagen, markiert. Dann hab ich die ROMs aus dem anderen verbaut und hoppla, der l„uft ja! Ich kann sogar fahren. Die Grafik ist n bisschen komisch, aber es geht. Bau ich die alten ROMs wieder ein, hab ich Pole Position 2 und kann sogar alle 4 Strecken fahren! Da das Videoboard aber die Pole Position 1 Grafik-ROMs drin hat und ihm ein paar ROMs fehlen zu PP2, hat die Grafik jede Menge Mll drin. Eine Strecke hat links und rechts von der (fehlenden) Mittellinie Tetris- Stcke, eine andere so was „hnliches wie Hakenkreuze. Sieht sehr interessant aus, vor allem wie der 3D-Prozessor das handled. Tipp: Texturierte Straáen sind nicht nur m”glich, sondern sehen auch noch cool aus. Das w„r mal was fr'n Hack. Also dachte ich mir, cool, bau ich das Video Board vom PP2 auch noch ein, dann haben wir am offenen Samstag einen PP2! Pustekuchen die 2. Es qualmt. Und danach funktionierte das CPU Board nicht mal mehr mit dem PP1-Video Board. Bei dem PP1-Boardset habe ich aber erst einmal den Watchdog "repariert". Es ist echt frustrierend. Nichts funktioniert und man weiá nicht, wieso. Und weil ich keinen Plan hab, was die sich da gedacht haben bei, kann ich nur irgendwo einen Widerstand reinfrickeln, gucken ob Watchdog JETZT geht und wenn ja, Widerstand festl”ten. šberraschung: Im Takt des Watchdogs schaltet das Board jetzt zwischen schwarzem und blauen Garbage Screen um. Eine weitere heiáe Spur ist, dass Adressleitung A11 nie toggled. Auf A11 ist die Kommunikation zwischen Sound CPU und Grafik (sieht aus, als wrde der Z80 mindestens 1 Tile Layer machen und auch festlegen, welche Grafikbank verwendet wird). Um rauszufinden, was da jetzt abgeraucht ist, hab ich die Boards in den anderen Pole Position, was nicht ganz leicht ist, weil die da die Spannungs- versorgung verl”tet haben (oder findest du es OK, dass die 4 Ampere durch 2 dnne Kontaktfinger zw„ngen?). Also, beide CPU-Boards defekt (auch das Zweier), das Videoboard geht aber noch. Nachdem ich ein paar Chips getauscht habe, habe ich gemerkt, dass der PP2 bei jedem Einschalten reproduzierbar denselben Mist macht. BUS gemessen und festgestellt, dass DB0 nicht bis auf 0 runter geht. Alles getauscht, was am Sound Datenbus h„ngt. Am Ende wars die CPU... Dass sich ein Prozessor von eben auf jetzt verabschiedet, ist schon selten. So. Das PP2 CPU Board tut wieder zusammen mit dem PP1 Video Board. Tun wir das PP2 Video Board wieder rein. LED leuchtet dunkel, sofort ausschalten. Nein, ich habe keinen Plan, warum der Automat das Board nicht mag, auf der Bench funktioniert es n„mlich! Zurck zum CPU-Board vom Original-PP: Wie so oft hilft es, das Problem aus einer anderen Richtung anzugehen, z.B. wie wird der Watchdog bespaát? Žh... garnicht. NOCH eine Leiterbahn durch. So, jetzt macht er blauen Garbage Screen ohne dass sich irgendwas „ndert. Immerhin, den schwarzen Garbage Screen bin ich los. Was braucht der Chip, der den Watchdog resettet, fr Signale? Laut Plan nix, was nicht schon irgendwie mal funktioniert hat... naja ich hab ihn gerade hier auf der Bench, mess ich den Chip (LS138 direkt neben dem Z80) mal mit dem In-Circuit-Tester/Debugger. Sagt Ganz Groáer Bockmist. Die eine H„lfte der Outputs ist High, die andere Low. Dass bei einem Demultiplexer mehr als 1 Output auf Low geht, geht nicht. Komisch, was ich mit dem Oszi sehe, sieht OK aus. Naja ich glaubs trotzdem mal. Chip rausgel”tet - genau das gleiche! Weggeschmissen, ersetzt, Spiel l„uft wieder. Allerdings f„llt mir auf, dass die Musik ein bisschen komisch klingt. (die Attack-Phase der Orgel klingt nach falschem Sample und die Frequenzen klingen gerundet, heiát er trifft die H„lfte der T”ne nicht ganz). Aber hey - spielt! Und so habe ich das Bild runtergedreht: Also, falls ichs noch nicht erw„hnt habe (ich tipp mal auf nein), der Monitor berstrahlt helle Sachen total. Und der Monitor hat keinen Kontrastregler. Und keinen Helligkeitsregler. Gut mit dem Zeilentrafo und dem RGB-BIAS an der Bildr”hre kann man ein wenig spielen. Also hab ich die Kabel abgeschnippelt und verschiedene Widerst„nde ausprobiert ohne Effekt - der Eingang des Monitors ist nicht terminiert! Also 510 Ohm Widerst„nde von R/G/B nach Masse gelegt (wie gesagt, 510 Ohm hab ich in rauen Mengen), Straáe ist immer noch dunkelgrau, aber GAME OVER ist weiá und scharf und nicht gleiáend weiá und unscharf. Hab hier in einer der Kisten auch noch ein Galaga Bootleg wo das Starfield fehlt, aber das hat ja mal nun niedrige Priorit„t, der Rest l„uft ja. šbrigens... der hier kriegt auch nur 4,25V... gewackelt, mehr als 4,45V waren nicht drin, also aufgedreht. Nach ein paar Jahren (so 2 oder so) bin ich soweit, die Boards in den Kartons zu checken. Und verheirate ich das ja jetzt bekanntermaáen gute Pole Position 2 Board mit seinem Videoboard, kriege ich den Straáen - Testbildschirm (der mit dem Zirkuszelt als Himmel, was man sieht, kurz bevor das Spiel bootet) mit ein paar Scanzeilen totalen Zufalls und oben steht RAM 0. Laut Anleitung ist das ein 2114 auf 7F oder so. Kappe ist anderer Meinung, aber diskret. Das andere Nybble des Byte hat aber auch ne leichte Meinungsverschiedenheit (man sieht Blips bei ca. 3,5V). Also beide RAMs ausgel”tet, aber defekt war tats„chlich nur der angemotzte. Super. Jetzt sagt er RAM 3. Wenigstens mag er den v”llig durchkorrodierten TI. Also habe ich RAM 3 ausgel”tet und nur diesen, leider hab ich aber ein paar Leiterbahnen dabei erwischt. Nachdem ich diese repariert habe, hats RAM 0 angezeigt... und ein paar Signale fehlten und Durchpiepen zeigte, dass da noch mehr Leiterbahnen durch waren. Aua. Jetzt kriege ich wieder RAM 3. Mit einem nagelneuen RAM... Tausche ihn mit RAM 1, jetzt kommt RAM 1. Hm. Vielleicht mag der die Philips 5114 von den Timings her net. Da sind noch 2 2114 von Hitachi, probiern wer mal den, kommt RAM 8. Der ist aufm CPU Board... und wenn ich das Boardset rumdrehen will um ranzu- kommen, kommt RAM 31. Immer wieder hin und her. Kurz: Der Sockel von RAM 8 ist MIST! RAM 31 ist einer von den 6116ern (4E glaub ich), Chiptester sagt der hat noch 7 Bit, also neuen rein, jetzt kommt RAM 46 (uhh das war 8K?). In der Anleitung gab es den nicht, aber zwei Mal RAM 45. Trotzdem, Oszilloskop sagt, der ist tot wie'n Trknauf. Getauscht (nur 2 Leiterbahnen gerippt diesmal) und schon l„uft das Spiel. Sieht nur aus wie Sau. Bei den Sprites fehlt jede 2. Scanzeile und was man sieht, kann man kaum als das erahnen was es ist. Zu allem šberfluss verlasse ich den Raum und als ich wieder kam, fehlte die Rot bei etlichen Overlays. Weiáe Schrift, GAME OVER und das eigene Auto sind nun Cyan. TOP SCORE ist dunkelgrau auf Blau und kaum noch lesbar. Dafr ist der Hintergrund vom Highscorebildschirm jetzt pink. Die Farbzusammensetzung zeigt auf ein Problem mit der Palette. Aber egal wieviel Zeit ich da reingeballert habe, es konnte nicht gefunden werden! Alle Signale sind da! Es scheint fast, als w„ren die Tabellen im Farb- PROM durcheinandergeraten. Zu den Sprites... da sind zwei 2114er RAMs auf 9K und 10K (oder wars F?). Die werden vom Selbsttest nicht behandelt. Einer scheint nicht ganz OK zu sein, der andere ist definitiv fritte. Auáerdem sind da noch zwei LS283, wo bei einem die Kappe k„mpft und bei dem anderen die Kappe und das Bild k„mpfen. Also alle 4 Chips raus (und 4 Leiterbahnen), jeweils einer war defekt. Jetzt sehen die Sprites passabel aus, zerglitschen sich aber manchmal, z.B. wenn man sich in die Kurven legt. Die R”misch II vom Pole Position II Logo glitscht auch rum und sieht mehr wie ne III aus. Nachdem ich ewig und drei Stunden im Farbschaltkreis rumgesucht hab wegen den Farben, hab ich mal einen von den Customs raus und wieder rein und dabei gingen diese Glitches auch weg. Nachdem ich dann noch die Netzteile vertauscht hab und dem Videoboard mal 5,1V gegeben hab, ist das Bild nur noch Bombe! Kein einziges Pixel ist nicht da, wo's nicht hingeh”rt. Nur die Farben stimmen ums Verrecken net. Endlich im Lager, stelle ich fest, dass bei dem Schlachtboard nur die EPROMs fehlen. Die Custom Chips und die PROMs sind alle da. Also nehmen wir den Rot- PROM und stecken ihn in das Board mit den komischen Farben und alles ist wieder super. Sehr geil. Muss ich nur Ari noch irgendwie von berzeugen, aus unserem Pole Position II deluxe Sitdown wieder einen PP2 zu machen und kein Buggy Boy auf nem Thin Client unter WinXP, der nach 5 Minuten so derart berhitzt, dass das Spiel in Zeitlupe l„uft. Bei der Gelegenheit - da ist noch ein anderer Pole Position (2, wenn man den Stickern trauen kann) - der sieht deutlich anders aus, vmtl. ein Original Namco oder ein Bootleg (aber woher kommen dann die Customs?). Der macht Bluescreen und bootet nicht, scheint es aber zu versuchen. Irgendwas sagt mir, ich sollte die Z8002 checken. Einer davon scheint mal was abgekriegt zu haben. Beide CPUs quergetauscht und das Fehlerbild „ndert sich. Dann haben wir noch ein Pole Position Schlachtboard - da fehlen zu viele ROMs und RAMs und Customs (abgesehen von dem geschlachteten PAL), um den zu reparieren, dem hab ich mal ne CPU geklaut und... der "heile" Z8002 war defekt. Jetzt macht er etwas ganz seltsames: Er macht Selbsttest, sagt alles OK und dann resettet er einfach. Hm Joe's classic video arcade hat auch so einen und der hatte ein sehr „hnliches Problem - es lag an einem Sockel von einem der Z8002er. Aber an denen lags net. Auch komisch - bei dem fehlen im Z8002er- Bereich 3 Chips - und schiebt man die ROMs rber in einen funktionierenden Pole Position, funktioniert das auch ohne diese Chips, ist ne andere Version. Und... nee net so wirklich. Ein Pin von dem linken PAL macht kein Output, das bei dem funktionierenden Output macht. Die Customs sind auch komplett andere. Kann ich nur irgendwann mal alle Chips aus dem funktionierenden Atari in den Namco oder was das ist stecken und gucken, ob ich dann weiterkomme. Und noch ein Pole Position 2 Hat dasselbe Problem wie die anderen: Batteriefraá. Statt blauem Garbage Screen kriege ich eine kaputte (aber gerade) Straáe in Zirkuszeltfarben. Und zwar jedes Mal dieselbe. Der Z80 resettet aber nicht, also scheinen die Z8002er ohne ihn loszulaufen. Und der Z80? Tot. Mit nem anderen Z80 funktioniert es auch nicht, aber die Signale sehen eklig aus, der kriegt keine saubere Masse oder Stromversorgung und wie sieht der Chipsockel aus? Grn korrodierte Single-Wipes. Wrd mich fast nicht wundern, wenns das schon war. Žh nee leider nicht ganz - Reset tut zwar, aber der dreht Endlosschleifen ohne je den Bluescreen Of Death zeichnen zu k”nnen. Und zwar geht Chip Select vom CMOS RAM nie auf High. Das kommt aus dem PAL ber der Batterie, der so gerne kaputt geht. Der Ausgang hat einen internen Kurzschluss gegen Masse und somit wars das. Und geil - ich hab mit ner Krokoklemme das Signal auf High gezwungen und nach ner Weile Frickeln hingekriegt, dass der Bluescreen angezeigt wurde und RAM 6. Was vermuten l„sst, dass ich nur noch den PAL neu brennen muss (wir haben glaub ich keine mehr). Und ja - mit nem neuen Sockel (gleich ein Pin ausgerupft, sodass ich den Sockel gleich wieder austauschen darf...) l„uft die Kiste. Ist Pole Position 2. Keine Glitches, keine Grafikfehler. Fehlt nur noch der Watchdog, das ist der LS161 direkt links vom PAL. Und der funktioniert... bis auf RCO, was die CPU resettet, das funktioniert als einziges nicht. Kann man fixen, muss man nicht. Hab da jetzt ein GAL gebrannt und rein, funzt einwandfrei. Galaga Bootleg Die meisten davon funktionieren. Hier haben wir einen, der watchdoggt. Das Board unterscheidet sich deutlich von einem anderen Bootleg, aber nur in der Gr”áe. VIER Z80er. Einer watchdoggt, drei sind auf RESET gehalten. Einer der ROMs hat gegenber dem funktionierenden zwei Bits verloren. Leider kann mein GALEP nicht mehr brennen, weil ich nen kaputten Transistor durch den falschen ersetzt habe. Und mit dem funktionierenden ROM funktioniert das Board trotzdem nicht. Durchpiepen zeigt die Sockel sollten gewechselt werden, machen aber noch alle Kontakt (meistens). Mitm Oszi in der N„he der (haupt) CPU rumstochern hat ein LS74 zutage gef”rdert, dessen /Q Output stuck high ist w„hrend Q togglet (oder /Q andersrum). Kappe drauf, kein Unterschied. Pin hochgebogen, KEIN UNTERSCHIED! Beide Outputs hochgebogen KeIn UnTeRsChIeD! Zwei andere LS74, einer davon fabrikneu, verhalten sich exakt genauso. WTF? Der "kaputte" ROM hat nur 2 Unterschiede: Copyright 1985 statt '81 und dann das letzte Byte, was vmtl. die Checksumme ist. Und wenn man den BC548 durch nen BC337 ersetzt, funktioniert der GALEP auch wieder. Hab den LS74 gesockelt um zu gucken, ob das Signal net von auáen kommt. Tut es nicht und Q ist LOW ohne Chip, mit Chip ist es stuck high w„hrend /Q togglet. Mit egal welchem Chip ich einbaue. W T F. Also. Ich Blindfisch hab nicht gesehen, dass wir von exakt dieser Sorte Bootleg Board noch ein paar mehr haben... und die haben statt einem leeren Sockel einen mit 7400er Logik nachgebauten Custom Chip auf Daughterboard. Das fehlt hier einfach. Bei einem funktionierenden Bootleg habe ich dann mal interessehalber den LS74 gescoped und /Q macht was es soll und Q hat... sagen wir mal ein ganz anderes Signal drauf. Gltiges Logiksignal, aber es ist nicht //Q (I won't not use no double negation). (und inzwischen hab ich rausgefunden, dass das ein normales Verhalten ist, wenn man ungltige Eingabekombinationen benutzt) Also Aufgabe: Kartons durchst”bern, gucken ob Daughterboard da irgendwo liegt (wrde mich nicht wundern), wenn net, nachbauen. Sind nur 6 ICs. Ach und wir haben noch einen ohne Sprites. Bei dem war aber nur ein Sockel mit einem PROM so besch„digt, dass besagter PROM nicht mehr komplett im Sockel saá und nachdem ich den Sockel getauscht habe, waren alle Sprites wieder da. Es gab tats„chlich kein Daughterboard, also hab ich eins dupliziert und das Board funktioniert ansonsten - bis auf dass es JAMMA hatte und ichs gleich testen wollte und er keine Credits nimmt. Nochn Galaga Bootleg: Dieser hier geh”rt einer Flipperbude in der unteren linken Ecke von Deutschland, hab vergessen wie die heiát (aber die von Retrogames Karlsruhe wissen, wen ich meine). Eigentlich ganz einfach - von den Sprites fehlt jede 2. Scanzeile. Sprites, die sich bewegen, "interlacen", man kann also die gesamte Spritegrafik sehen, aber feste Scanzeilen sind schwarz. Auáer bei manchen Farben. Da hab ich mich bl”d gesucht. Eigentlich isses ganz einfach - das Ding hat 2 2148 RAMs als Linebuffer und dann einen LS298 als Demuxer. Und ausgerechnet die Chips hab ich net und meine 2114er sind zu lahm. Der 298 hat die Scanzeilen auf Pin 12, die anderen scheinen OK zu sein. Bei den beiden Inputs reagiert er bei einem nicht, wenn man den Pin High zieht, das macht kein Unterschied aufm Bildschirm. Zieht man den Input Low, invertieren die fehlenden Scanzeilen. Das Signal sieht aber gut aus. Das kommt von einem LS365, da hab ich noch 2 da, Kappe sagt aber "is ok", da muss ich jetzt warten, bis mein LS298 kommt. Und rate mal was, daran lags net. Natrlich nicht, wieso auch. Noch besser, wackel ich an dem Chip, gehen die Streifen weg, zumindest auf 3 von 4 Pins. Und die auf dem 4. Pin lassen sich auch wegkriegen. Wie? Naja ich warte, bis ich wieder Streifen sehe und piepe alles durch und vergleiche mit denen, wo keine Streifen sind. Und die piepen berall genauso. Hmm. Mit der Videosonde kann man erkennen, dass da, wo keine Streifen sind, auf den Eing„ngen des 298 so Bl”cke zu sehen sind, die sich mit den Sprites bewegen und bei dem einen Eingang, wo der Ausgang Streifen hat, ist das nicht. Das ist mit einem der beiden Line-RAMs verbunden. Tauscht man die beiden quer, wandert der Fehler, also Ursache gefunden, sporadisch aussetzender 2148 RAM. Ich hab leider keinen da, der die Geschwindigkeiten schafft. Interessant ist auch, dass ich mit Frickeln am Pin (biegen, 75 Ohm Widerstand gegen Masse / 5V) den RAM dazu kriege, einwandfrei auf allen 4 Pins zu funktionieren. Weil also generell tut er, nur dieser eine Pin funktioniert nur manchmal - und vor dem Ausl”ten gingen halt einige Pins nicht. Kann ihn ja nochmal aufheizen, aber ich werde ihn mit einem aus dem Pole Position Schlachtboard tauschen. Und das hat geklappt, die Streifen sind weg. Dieser eine Pin hat auch im Chiptester nicht bestanden. Stargate: Die Kiste hat eines sch”nen Tages keinen Mucks mehr gemacht. Verbrannte Kontakte und kalte L”tstellen im Netzteil. Die Kiste macht keinen Ton. Beim Einschalten machts Blubb und rauscht kurz (Verst„rkerrauschen, kein Noise-Generator Rauschen. Der Ton-Testschalter macht nix, die Chips bleiben kalt. Gleichrichter Ton Modul war defekt. Auch seltsam. Fr was braucht der n Gleichrichter, wenn der eh schon Gleichspannung kriegt? INFO: Ich Trottel hab die Kiste ESD-geschockt als ich CPUs getestet habe (all unsere Reserve-6809 sind anscheinend defekt oder inkompatibel). Unter der CPU sind ein Widerstand und ein Kondensator, beide grn. Die Stelle hab ich erwischt. Falls Stargate wieder kaputt geht, kann ich alles checken, was daran angeschlossen ist. K”nnte bald so weit sein, er zeigt zuf„llige Abstrze/l”scht Konfiguration. Von wegen zuf„llige Abstrze - er resettet zuf„llig, er strzt noch nicht mal ab vorher! Allerdings ist der Reset-Schaltkreis auf der anderen Seite vom Board und da, wo ich reingezappt hab, sind alle Signale in Ordnung. Auf dem Reset-Signal ist n bisschen Gefrickels drauf, aber nix was so was ausl”st. Und dann war pl”tzlich zappe. Sicherung 7V durch (eine von beiden). Geguckt, ob der Gleichrichter einen Knacks hat und ja, den hat er. Getauscht, weiter gehts. Etliche Monate sp„ter hieá es RAM ERROR 35. Manual sagt das heiát Reihe 3 Chip 5, getauscht, l„uft wieder. Interessanterweise macht er mit dem Chip ganz oben fast auáerhalb des sichtbaren Bildbereichs ein paar tote Pixel, sonst ist das Bild OK. Und dann nach langer langer Zeit ist der auch mal wieder ausgefallen. Da kam einer zu mir und sagt, Spiel ist unspielbar weil Ton geht nicht. Meine Definition von Unspielbar ist was anderes, aber ohne Ton macht das echt h”chstens halb so viel Spaá. Als ich dann Zeit hatte, es zu testen, ging gar nix mehr. Symptom defekter RAM, aber am Netzteil sieht man sofort, die 12V fehlen, die LED leuchtet nicht. Board raus, bisschen komplizierter, da ist ein LM723 drin, also Transistoren, Dioden und Widerst„nde in dem Schaltkreis gemessen und es kann nur der 723 sein. Mal gucken was wir da haben... da haben wir einen Chip ausn 70ern von ner Firma, von der ich nie was geh”rt hab und der zusammen mit nem 723 in nem Fach mit Analogchips liegt und irgendwas von 723 in seiner Typenbezeichnung hat... ich probier mal mein Glck, ist ja jetzt gesockelt. Labornetzteil dran, hochgeregelt und der Output bleibt bei 12V stehen. Geil! Zurck in den Automat und weiter gehts! Der unbekannte Chip wird auch nicht wirklich warm. Nur... ja stimmt, das ursprngliche Problem, kein Ton, war immer noch da. Hab das Board Alles. Auf der Bench, alle Chips getestet, ROM gedumpt, CPU getauscht bis ich irgendwann sehe, der erzeugt Ton, der verschwindet nur irgendwo. Schaltpl„ne fr das Ding gibts komischerweise nicht, obwohl das in allen Williams Flippern und Arcades von 1980 bis weiá nicht wann verbaut ist. Naaa gut, vielleicht rckw„rts von der Endstufe... da ist nur ein Transistor. Da geht das Signal sogar schon rein. Aber nix kommt raus. Geil, man kann nicht erkennen, was das mal fr einer war. Also hab ich mir NOCH ein Soundboard gekrallt um zu gucken, was da fr ein Transistor drin ist. Irgendwas exotisches, dessen Specs aber ziemlich nach 2N3904 geschrien haben. Ich hab gedacht, was solls, da flieáen eh keine Str”me, ich nehm einen, was wars, BC187 oder so, der h„lt nur n Bruchteil soviel aus, hat aber n cooles Metallgeh„use und in der Anwendung flieát ja echt kein Strom, also probierstes mal und siehe da, es funktioniert! Nochn paar Monate sp„ter und er ist schon wieder kaputt. Diesmal erscheint das Rug Pattern, h„lt dann an und nach einer gefhlten halben Ewigkeit versucht er den Bildschirm zu l”schen und den Spielbildschirm zu malen, aber Streifen mit flackernden Zufallspixeln berziehen den Bildschirm. Sieht aus als w„ren mehrere RAMs defekt, also dachte ich, die -5 oder +12 sind mal wieder im Eimer, aber n”. Im Automaten sind alle 3 LEDs am Netzteil an, Multimeter sagt Prima, ich bekomme Fehler 1-2-1 geblinkt. Der isses aber nicht (nicht unerwarteterweise). Nach einem bisschen Googlen kommt der Vorschlag, Chip 1 in Bank 3 zu entfernen um zu sehen, ob dann 1-3-1 kommt, das ist der Fall (er testet Bank 3 zuerst). Aber Google hatte auch keine L”sung auáer die Bank Select Schaltung zu prfen. Also hol ich das Oszilloskop raus und gehe auf Safari und finde nichts auáergew”hnliches - alle RAMs kriegen dieselben Signale auáer Write Enable und die Outputs sind individuell und sehen alle gleich aus, also dachte ich, vielleicht sind die LS374, die den Output vom RAM auf den CPU BUS legen, defekt. Natrlich hab ich auch den LS139, den LS32 und die beiden 7410 gecheckt, die hatten nur wenig Aktivit„t, aber mit langsamster Zeitbasis konnte man erkennen, dass das Signal zumindest ab und zu auf ein sauberes LOW geht. Also Zeit fr den Chiptester. Der zeigte dann zweifelsfrei auf einen von den 7410ern, da sei ein Output stuck LOW, was seltsam ist, weil ich meine, auf dem Oszi Output gesehen zu haben. Aber vielleicht ist ja auch einer von den Inputs intern getrennt sodass der Chip High annimmt und den Output immer noch auf Low zieht, wenn die anderen beiden Inputs High sind. Ich hab den Chip durch einen von '77 ersetzt und bei der Gelegenheit die Chipsockeln von den Decodern und der CPU ersetzt. Joust: Gleiche Plattform, anderes Problem: F„hrt nicht hoch. Bleibt auf cyanfarbenem Bildschirm stehen, links etwa 100 Pixel Zufallswerte. Williams schreibt beim Hochfahren erstmal Zufallswerte in den Videoram zum Testen. Der hier schmiert nach kurzer Zeit ab, wenn man neu startet, passiert wieder dasselbe und er scheppert an derselben Stelle. Und die Ursache war dieselbe wie beim Stargate. Eingeschaltet, lief. Hm ner Wunderheilung will ich nicht trauen, mal die Spannung an den ICs messen... 4,2V! Und der l„uft stabil! Pfostenstecker freigekratzt, festgestellt dass es noch einen zweiten 5V Pin gibt, der nicht belegt ist, da mal eben ein Kabel rein und 4,8V. Die Joysticks haben auch echte Probleme mit den Pfostensteckern... Der Automat geh”rt Reiner. Dem ist wichtiger, dass man die Kiste hardcore spielen kann und die Steuerung framegenau reagiert als dass die Kiste in 100% Originalzustand ist... also hab ich die Joysticks einfach an die Pfostenstecker gel”tet. Jetzt drfte das keine Probleme mehr geben. Defender: Yay wir haben noch einen ohne MAME. Netzteil Spannungen gecheckt, sind OK. Soundboard l„uft. CPU-Board blinkt nur 2* alle 4 LEDs auf dem ROM Board. Žh n”, nicht mehr. Ich hatte leider den falschen Schaltplan, aber es fehlen definitiv Frequenzen. Er macht kein Blanking und ab ca. Scanzeile 200 (+-20) h”rt der Vertikalz„hler auf, weiterzuz„hlen. Also brauch ich erst mal den richtigen Schaltplan. Und jetzt wo ich ihn habe, bin ich auch nicht schlauer. Vor allem macht er jetzt zuf„llig Bl”dsinn. Er macht nicht immer das Rug Pattern, manchmal macht er Grafikmll, immer blinken die Dioden auf dem ROM Board irgendwelchen Unsinn, er macht auch hochgradig seltsame Ger„usche (darunter die coolen Sounds die kommen, wenn man ein Mittelwellenradio abstimmt). Nachdem ich den Gleichrichter vom Stargate getauscht hatte und dieser wieder ging, habe ich die gesockelten ICs getauscht. Der obere Decoder ist defekt, der Fehler, dass er bei Scanzeile 200 aufh”rt zu z„hlen, wandert mit diesem IC in den Stargate. Allerdings l„uft Stargate mit dem defekten IC, die Pixelkoordinatenbersetzung ist aber total daneben. Ich habe s„mtliche 7400er Chips mit dem Chiptester gecheckt und nur 2 hat er angemeckert, ausgel”tet und natrlich sind sie ok. Zwei weitere sind marginal, bei einem weiá ich noch, dass er den Test besteht sobald ich den Ausgang, den er anmeckert, mitm Oszi scope. Und ein 4071, wo ein einzelner Test irgendwie 20 Sekunden dauert... Guck ich mir mal die Chipsockel an... alles Single Wipes. Getauscht, bringt nix. Entweder ist Defender mit dem Stargate ROM Board nicht kompatibel oder einer von den marginalen oder der ungetestete Chip sind das Problem. Erstmal Defender ausm Netz gesaugt und mit den ROMs verglichen. Hmm da gibts so viele verschiedene Versionen von und so wies aussieht haben wir... „„h... keine davon? Muss mal ROMIDENT drauf ansetzen. Žh h„h huch!? Ich bau den Defender mal mit Boardset in den Stargate (und dessen Decoder) und... l„uft einfach. Rug Pattern und dann Audits, weil ja das PIA Joystickboard nicht angeschlossen ist. Mit dem defekten Decoder besteht er den Selbsttest auch (sieht dann halt komisch aus). Im Original-Automaten kommt wieder nur Mist (also kein richtiges Rug Pattern). Hmm was ist hier anders? Das PIA Joystickboard ist angeschlossen. Rausgezogen, l„uft. Aha. Die 3 4049 bestehen aber, also kanns nur die PIA selbst sein. Doof, irgendjemand hat die Entl”tstation gereinigt und dabei das Wattepad und die Metallscheibe gleich mit entsorgt, also kann ich nix mehr entl”ten... Immerhin... l„uft soweit. OK verdammt, im neuen Lager gibts keinen Strom mehr. Muss ich das Board hier testen. Ich habe also einen Decoder ROM gebrannt (bzw. beide, da nicht eindeutig war, welcher wo hin muss und einer nur 512 Byte groá ist). Also... er macht kein Blanking, aber das st”rt kaum, weil der Pixelschnee fast komplett auáerhalb vom Bildschirm ist. Und das Spiel l„uft einwandfrei! Bloá spielen kann man nicht wirklich, da die Steuerung vom Stargate nun wirklich nicht mit der von Defender kompatibel ist. Ein paar Buttons sind aber identisch: Credit, Advance, (der andere Test-Button), Nach-Oben. Und erstens ist das im Joystick Board tats„chlich ein PIA (da stand nix von 6821 drauf...) und zweitens ist der tats„chlich hinber gewesen. Also theoretisch haben wir jetzt einen voll funktionsf„higen Defender! Theoretisch, aber praktisch nur 99%. Nach Oben und Nach Unten sind vertauscht und Spieler 1 Start registriert permanent. Anderen PIA verbaut, jetzt sind nur noch Rauf und Runter vertauscht, also Schalter raus und andersrum wieder rein und l„uft. Jetzt sind wir bei 99,8%. Fr 100% mssen noch Batterien rein und auf Freispiel gestellt werden. Aber spielen tut er super! Die Rot vom Monitor ist ziemlich fertig, aber noch gut genug wenn man sie voll aufreiát. Hm doof. Funktioniert monatelang, gespielt hat ihn keiner, weil er nie aus dem Lager geholt wurde. Jetzt will ich zwei 5101 RAMs testen, da seh ich, im Rug Pattern flackern ein paar Pixel und er sagt "RAM ERROR" und der Schrift fehlen auch ein paar Pixel. Resettet man, sieht man einen blauen Bildschirm mit erratischen Pixeln alle 8 Pixel. Hm. Also einen von den Video RAMs hats zerlegt. Nur welchen? Sind ja 24. Ins Servicemen, Testmodus, da sagt er n„mlich nicht nur, DASS der RAM defekt ist, sondern auch welcher Chip. In dem Fall war der Code 36, also Bank 3 Chip 6. Nur wo f„ngt der zu z„hlen an? Aufm Board ist Bank 3 in Reihe 3 und die fangen bei 1 an zu z„hlen (bzw. aufm Board in Reihe 0 sitzen Logik-ICs, kein RAM). Also k”nnte in eingebautem Zustand Links Oben 1,1 sein. Probieren wirs. Ich nehm den IC Nummer 6 von links (bei 1 anfangen zu z„hlen) in Bank 3 raus und schalte ihn ein. Es flackern keine Pixel mehr, aber die Schrift von RAM ERROR hat dieselben Pixelfehler. Sieht aus, als h„tte ich den richtigen erwischt. Einen aus dem Schlacht-Qix verbaut und jep, das war der richtige IC, das Spiel l„uft wieder. Immerhin steht er jetzt im Museum. Und nach grad mal zwei Stunden war das Bild ziemlich kaputt und die Kiste steckte im Rug Test fest, dann RAM ERROR und Endlosschleife. Manche Pixel flackern, viele sind tot, die berwiegende Mehrheit funktioniert, aber irgendwie siehts nach mehr als 1 toten IC aus. Selbsttest sagt 31. Getauscht, kein Unterschied. Komisch. Dann f„llt mir auf, dass eine von den LEDs vom Netzteil nicht leuchtet. Komisch, dass der so gut funktioniert ohne Strom. Naja, das war schnell gefunden und gefixt, der 7905 Spannungsregler hat nix mehr gemacht. Und davon hatte ich noch Ersatz. Defender (von nem Kunden von Wolfsoft) Sagt "RAM FAILURE" und ein paar Pixelspalten fehlen (schwarz). Also geh ich erstmal ins Testmen um mir anzeigen zu lassen, welcher RAM defekt ist. 14. Getauscht, kein Unterschied, jetzt kommt 11. Getauscht, kein Unterschied, jetzt kommt 18. Getauscht, kein Unterschied, jetzt kommt wieder 14... Irgendeiner hat da gedrehte Sockel rein, aber irgendwie sind die das genaue Gegenteil von denen die ich kenne - die Chips flutschen nur so raus, also vermutlich schlechter Kontakt. Naja, alle Chips im Qix getestet, alle OK, also alle durchgepiept und scheinbar machen sie brauchbaren Kontakt. Also hier isses net. Also verwende ich das Wort "Also" auáergew”hlich oft um zu sagen, dass ich jetzt mir die RAM/Videoschaltkreise mit dem Chiptester angucke. Funktioniert dooferweise alles. Auf dem oberen 374 kommen keine Daten an, die kommen von der oberen Reihe RAMs, da kommen auch keine Daten raus, also mssen da keine Daten reingehen. Also (schon wieder!) den Schaltplan gecheckt und den RAM/Videoschaltkreis angeguckt. Zwischen all den getesteten Chips ist ein kleines Bisschen Glue Logic, insbesondere zwei 7432, die an einer sehr wichtigen Stelle sitzen. Gecheckt und einer hat einen Ausgang stuck Low (ohne Chiptester auch sichtbar, weil High ODER High gleich Low nicht stimmen kann! Und das wars dann, die Kiste l„uft wieder. Super Shot: Alles abgetrennt, "muss neu aufgebaut werden", die ROMs laufen in MAME... ...was denn, der funktioniert doch! Solange man das Sound Board nicht anschlieát. Dann kann man allerdings keinen Credit geben, da der Credit Schaltkreis aufm Sound Board ist. Interessanterweise startet das Spiel mit dem Soundboard dran mit 1 Credit, z„hlt auch den Credit Counter hoch wenn man ne Mnze einwirft, coint aber nicht. Der Schaltkreis, das Coin-Signal ENDGšLTIG an das Mainboard zu geben, ist defekt, intern ist das Signal aber in Ordnung. Haben die ein Extra Bauteil eingebaut, nur damits kaputt geht oder was? Hab nen Credit Button eingebaut. Dooferweise hat das Spiel auch dann keinen Sound, wenn man im Betrieb das Soundmodul anschlieát. 2 ROMs aufm Soundboard werden brutal heiá. Vielleicht liegts daran. Ich muss aber erst mal den Spannungsregler reparieren, der hat nicht genug Saft frs Sound Board brig (braucht 500mA, Mainboard braucht 800mA, der 7805, der drin ist, sollte das eigentlich stemmen, zumal er Hilfe von einem dicken Widerstand hat). Das Spiel ist jedenfalls erstmal ohne Ton spielbar. Pistole hab ich kalibriert, die Potis sind noch Top, nur verstellt wars. Spielt jedenfalls nahezu einwandfrei. Richtig kalibriert werden msste er mal. Bin nochmal bers Soundboard drber. Erstmal nur dafr sorgen, dass er mit Soundboard drin coint (hab den 7805 ersetzt. Mein Ersatz war auch defekt, also nen normalen 7805 und nicht das Blechdosenteil verbaut). Keine Ahnung, wie das l„uft. Man muss am Coin Pin einen GANZ BESTIMMTEN Spannungspegel anlegen. Das Mainboard erwartet ein High-Signal, das beim Coinen Low gezogen wird. Ich hab was zusammengefrickelt, damit das so ist, wenn das Board alleine auf der Werkbank liegt, aber im Ger„t ist Coin Out wieder Dauerlow. Und Ton gibts auch keinen (obwohl die sehr leisen Ger„usche im Hintergrund vermuten lassen, dass zumindest ein paar Oszillatoren funktionieren) Beim Versuch, die Eing„nge des Soundboards zu mappen, hab ich den Blinkebirne- Effekt fr Du hast was getroffen auch noch gekillt. Ich vermute aber mal stark, dass die Ausgangs-ICs defekt sind. LS374, fast dasselbe wie im Q*Bert, also dasselbe Prinzip. Nur die k”nnen kein Tri-State. Uuuund Clear ist auf GND gelegt. Theoretisch k”nnten da 373er rein, aber was solls, ich bestell eh die Woche bei Reichelt. Hab die beiden ersetzt. Gebracht hats... fast nix. EIN Soundeffekt funktioniert, leider einer, der sehr selten gespielt wird. 2 weitere 374er treiben die beiden Ausgangs374er. Diese haben Output Clear fast auf Dauerhigh. Wenn ich das kurzschlieáe, ert”nt das Ton-Modul in gewaltiger Klangpracht (polyphon), spielt sogar eine Melodie. Das Ton-Modul selbst ist also gr”átenteils in Ordnung, was das Interface angeht, muss ich nochmal mit Aris Logic Analyzer ran. Das Soundboard hat 2 ROMs, die sehr heiá werden und die noch nicht gedumpt sind. UndumpedWiki weiá nicht mal, dass sie existieren. Habe versucht, sie auszulesen. Den einen hab ich erfolgreich gedumped (DB7 ist Dauerlow, aber der ist vermutlich der Chip, wo DB7 garnicht angeschlossen ist), der andere ist Super shot. Tot wie'n Trknauf, zumindest mit entsprechenden elektrischen Eigenschaften. Man kriegt noch leise Reaktionen aus dem Rauschen, paar Millivolt, aber... kacke. Der Letzte seiner Art. Ist aber nur'n DAC mit ner Wellenform drin. Nachdem ich die Kiste gekillt hab (edge connector falsch rum drauf) und wieder repariert hab, hab ich beim Durchklingeln gesehen bzw. geh”rt, dass von den Treiber374ern ein Kontakt nicht durchkontaktiert war. L”tzinn dran, siehe da, fast alle Soundeffekte gehen! Er schieát, Baff. Er trifft n Bierglas oder ne Flasche, D„ng. Er trifft ne Glhbirne, Bub. Die Luftballons machen auch Sounds, darunter den, wenn man trifft, der vorher auch schon funktioniert hat. Der Extended Game Sound fehlt (k”nnte der tote ROM sein) und irgendein anderer Soundeffekt tutet st„ndig. Aber... fehlt net mehr viel! Tja also der eine 374er hat Probleme, eine der beiden Enable-Leitungen zu treiben (der Unterschied zu Attract Mode ist, dass die Enable-Leitungen high sind - man kann also Sound im Attract Mode haben, wenn man will). Ein 56 Ohm Widerstand wird sogar ordentlich warm. Klingeln mitm Testofon deutet auf einen niedrigen Widerstand im Eingang hin. Die Enable-Leitung geht zu 4 Chips: Der eine ROM (der noch lebt, oder war es doch der tote?), ein 7474, bei dem 2 Pins nahezu Kurzschluss gegen Masse hatten - Austauschen hat aber nix gebracht, oder zumindest so gut wie nix, ein 7404 und ein 7410. Von den letzten beiden hab ich mal mit dem 7410 angefangen. Dieses war auch die Ursache. Mehrere Eing„nge waren niederohmig. Nach dem Austausch funktionieren alle Soundeffekte wunderbar, bis auf: Wenn Biergl„ser oder Flaschen auf den Bildschirm gestellt werden, macht es nur laut Knack und wenn man in die Bonusrunde kommt, kann man an leisem Knacken h”ren, dass er wohl versucht, eine Melodie zu spielen, aber nix kommt. Das ist wohl das Beste, was nach fast 40 Jahren aus dem Automaten zu holen ist. Žh nee warte mal... Hab im Internet die Schematics gefunden (auf derselben Seite wie die vom Super Road Champion). Der eine ROM ist ein LS188, der andere ist ein 7611. Das Pinout von diesem ist genau umgedreht, d.h. da wo der LS188 seine 8 Outputs hat, hat der 7611 8 Adresseing„nge und da wo der LS188 seine Adresseing„nge hat, hat der 7611 einen 4 Bit Ausgang. Also hab ich die beiden vertauscht und mit meiner Auslesebastelei die ganze Zeit Eing„nge ausgelesen. Also... so richtig funktioniert das nicht. Mit dem LS188 an dem Widerstands- netzwerk klingen die Biergl„ser zwar als wrden sie zerklirren (mit etwas Fantasie), aber die Glhbirnen machen nix mehr und Mussig macht er auch keine. An einem 7432 messe ich einen ekligen Pegel an einem Eingang, der direkt vom Mainboard kommt, ist vielleicht niederohmig. Der 555 nebendran tut auch nix und wenn ich ihm ne Kappe aufsetze, pulst die. Beide Chips getauscht, Signal ist jetzt Low (wat?), Glhbirnen machen wieder Bub, aber in Runde 2 keinen Ton mehr (reproduzierbar - auáerdem GIBT es ein Signal fr "Glhbirne Runde 2"), es kommt keine Musik, wenn man in Runde 2 kommt (sollte aber, und ich kann nur vermuten, dass der Chip aufm Mainboard, der das produziert, kaputt ist, einer von den 374ern, evtl. hab ich den gekillt), aber zumindestens die Game Over Musik kommt. Klingt irgendwie kaputt, aber man kanns als Melodie bezeichnen. Der Credit Counter z„hlt nicht, weil er vom Mainboard ein Count Inhibit Signal kriegt. Kein Plan wieso (evtl. selber Chip hin). Hab die Inputs vom Gatter ausgeh„ngt und jetzt z„hlt er Kredite. Also hurra, 374 getauscht, jetzt funktionieren ALLE Sounds wieder. Die Extended Musik ist die Dick&Doof Titelmelodie! Gun Shot hat Wackelkontakt. Immer noch. Žh nee das Poti ist Mist. Uuhh und nach vielleicht 6 Monaten hat er 800 Spiele gekriegt. Das Spiel ist scheiáe, wird aber deutlich mehr gespielt als N-Sub. Zeitweise funktionierte der Credit counter nicht, jetzt aber wieder. Video Pinball Nachdem ich festgestellt hab, dass der Monitor nur net richtig zusammengesteckt war, haben wir die Kiste ausm Lager geholt und ich hab mal angefangen, mich drum zu kmmern. Status: Kein Bild, Reset Low. Schaltet man den Watchdog aus, l„uft die CPU an, aber der Bus sieht eklig aus, mit etlichen Pins stuck low. Die Pins gehen in einen LS157, der wird brachial heiá. Ausgetauscht. Der Bus sieht nur geringfgig besser aus (ein paar Pins, die nicht bis ganz nach Low kamen, tun das jetzt). Aber laufen tuts net. Also gehen wir an meine Lieblingsstelle, den Adressgenerator. Aha LS161er, wie im Galaxian. Der zweite hat kein Ripple Carry out, oder? Das sind keine TIs... beim dritten tut sich garnichts. Ripple Carry Out vom zweiten... hm der Puls ist so kurz und so selten, dass das Oszi den nicht kriegt. Stellt man auf Punkt, sieht man einen schwachen vertikalen Strich, also isses der dritte. Gesockelt, getauscht, und der Automat l„uft wieder. Halbwegs. Er coint, er geht ins Spiel, er piept, aber man kann den Ball nicht abziehen. Die zweite Plunger-Lichtschranke gibt nur zwischen High (wenn zu) und 0.9V (wenn auf) von sich. Das reicht nicht ganz. Wenn der Automat warm wird, reicht es dann irgendwann doch und man kann spielen. Spiel l„uft, aber ohne Ton. Auáerdem gehen ein paar LEDs nicht. Ein defektes 174 (eins von 6) in der LED- Ansteuerung. Der Plunger lieá sich nicht durch Chiptausch oder Transistortausch reparieren, also hab ich die Widerst„nde angepasst. <1k muss der Transistor auf Low ziehen... Die Plunger-Lichtschranke ist brigens identisch mit der ausm Night Driver. Warum der Ton nicht tut, weiá ich noch net. Laut Ari, die noch einen Tag l„nger da war, ist das Bild wieder Mist und der Automat tut nicht mehr. Na hoffentlich ist es nicht der 74H04, den ich aus falschem Verdacht gesockelt hab. Den durch einen LS zu tauschen, hatte ebenfalls ein "unsynched mess" zur Folge. Problem: 74H04 existieren nicht. Haben nie existiert. WTF? Wenn der Chip abraucht, hilft nur noch MAME. Oder gucken, obs ein 74F04 auch tut. Der Chip ist fr die Erzeugung eines Taktsignals aus dem Quartz zust„ndig. Also... nee, es war nicht der H04, es war... ein weiterer LS161. Recht leicht herauszufinden, da man sich den Finger dran verbrennen konnte. Immer diese 74LS161er, ich dachte, nur die von Texas Instruments sind Mist. Die hier sind alle von Signetics. Naja. Weiter zum Ton. Nachdem Ari&ich etliche Stunden mit den Latches verbracht haben, dachte ich, mal gucken, ob der Bong tut. Er tut. Es ist nur leider eben dieser Sound, der beim Testmen und beim Coinen gespielt wird. Das soll n Bong sein... das ist derselbe Sound, den PONG bei einem Tor macht. Also Bell. Nee, Bell spielt net. Da ist ein LS93 (fast dasselbe wie ein 161), der kriegt zwar Clock, z„hlt aber net, auch net wenn man die Inputs low zieht (oder war Bell high?). Getauscht, Bell geht. Im Spiel aber weiterhin kein Ton. Stellt sich raus, Bong wird NUR beim Coinen (&Servicemen) und Bell NUR beim Starten eines Spiels (und beim Hochfahren, quasi als OK-Beep) gespielt. Also sind wir wieder am Anfang. Am n„chsten Morgen fand ich Ari genau das tun, was ich sonst tue, mit etwa demselben Erfolg... Die Latches kriegen keine Clock, wo wird die erzeugt? Bei einem I/O Write, was selten genug vorkommt. Mit 2 Tastk”pfen konnte ich aber sehen, dass die durchaus beide (WRITE und IO) gleichzeitig LOW sein k”nnen (active low durch n ODER). ODER getauscht. War vielleicht nicht n”tig, aber jetzt sieht man wenigstens was aufm Oszi. Am Ton „ndert das nichts. Die Latches latchen. Nach weiteren 3 Stunden mit Aris Logikanalyser (billich USB Teil) stellte ich fest, der sollte Ton machen. Der Tongenerator ist 2 LS161 (na toll). Eins davon funktioniert, das andere tut... garnichts. Da h„tte man eher drauf kommen k”nnen. Ich tausche es aus und - TON! Aber die Sounds klingen garnicht wie MAME, eher wie ein richtiger Flipper. (Info: Was aus dem Lautsprecher kommt, klingt ungef„hr so wie ein Flipper, wie sich ein Klavier nach einer Trillerpfeife anh”rt - im Normalfall. Die falschen T”ne klangen eher nach dem Vergleich Klavier - stark verzerrte E-Gitarre). Also geguckt, ob die 3 Volume Bits was damit zu tun haben, die sind stuck high, wenn Sound ist. Also mitm Logikanalyser geguckt: Die sind immer alle high. (sie sind nicht STUCK high - wenn kein Sound ist, sind sie alle low). Also Latch analysiert, Clock, vol0-2 in, vol0-2 out und - siehe da, die SOLLEN alle 3 high sein, daran liegts nicht. Die haben ein Feature eingebaut und nutzen es nicht! Die T”ne h”ren sich jedenfalls mehr oder minder normal an, nur viel viel viel zu hoch! Da ich nun schon alle LS161 getauscht hab bis auf 2 in der Video- Erzeugung (die augenscheinlich tun), tausche ich auch den 2. LS161 in der Tonerzeugung und h”re da, die Sounds klingen wieder normal, der Automat ist also vollst„ndig repariert. Nach deutlich ber 8 Stunden Arbeit. Und nach 2 offenen Samstagen tritt ein kleiner, leicht zu erkennender und zu behebender Defekt auf: Jede 2. Spalte wird doppelt angezeigt und jede andere 2. Spalte garnicht. Klingt nach H8 Nach 3 Stunden mit dem Oszilloskop: Alles sollte funktionieren. Kein Plan, wo das Problem ist. Wird der RAM falsch geschrieben, wird der RAM falsch ausgelesen? Das Problem ist, die Kiste hat DMA, d.h. durch die coole Funktion der 6502 teilt sich der Video Teil den BUS mit der CPU und dann hinterher rauszufinden, welche Signale von wo kommen, ist schwierig. Soweit wie ich gekommen bin, SOLLTE die Kiste normal funktionieren. Das Spiel ist ja auch spielbar, d.h. die unteren 512 Byte (laut Manual) werden korrekt angesteuert. Tipp: Die 3 verbliebenen 161er scheinen nicht das Problem zu sein. Nach der Verzweiflung hab ich erstmal alle Chips bestellt, die es sein k”nnten und die n„chste Verzweiflungsaktion mit dem L”tkolben durchgefhrt. Symptom: Auf der Datenleitung, die zu H8 geh”rt, liegt praktisch nur das H8- Signal, d.h. die CPU treibt diese Adressleitung nicht, obwohl die entsprechende CPU-Adressleitung Signal hat. Also hab ich den LS244 getauscht, der die CPU auf den Adressbus schaltet. Das hat nix gebracht, obwohl ich vorm Entfernen mit dem Piggyback-Chip festgestellt hab, dass der neue LS244 die Adressleitung treiben wrde. Naja gut alten Chip in den Sockel und den LS244, der die Grafik auf den Adressbus schaltet, gesockelt und nen neuen rein, Problem gel”st, Automat l„uft wieder einwandfrei. Der hat also H8 permanent auf die Adressleitung geschaltet. Warum die CPU sich daran nicht gest”rt hat, ist ein Wunder. Tja n„chstes Problem: Der Bildschirm hat keine Lust mehr. Hm. Ausgebaut, in anderen Automaten. Weiterhin keine Lust. Monitor-Mainboard in Space Invaders, l„uft. Mainboard zurck, Space Invaders ist tot. Die Dioden aufm Spannungs- reglerboard hats zerlegt. Neue rein (hat brigens nix gebracht, es zittert und zappelt wie eh und je), Monitor l„uft wieder. Hab ich erw„hnt, dass ich am Monitor nix gemacht hab? Im Video Pinball hatte er dann kurzfristig keine Vertikalablenkung, sieht aber nach kratzigem Poti aus. Nee. Keins von den Potis kratzt. Man bekommt ihn aber zum Frickeln, wenn man am Kabelbaum wackelt. Trotzdem. Bei jedem Einschalten bleibt er l„nger im Strich-Modus... OK habs gefunden. Ein Keramikkondensator koppelt das Sync-Signal gegen Masse. Der Kondensator ist defekt. Dadurch kommt das Signal (low active) nur noch bis 4V (!) runter, w„hrend es am funktionierenden Monitor auf Low oder zumindest nahe Low geht (ich bezweifle stark, dass es TTL ist). Hab 3 probiert, keiner passt, also hab ich den Monitor mit dem ausm Space Invaders gestartet (5 Minuten vor Einlass offener Samstag), den Kondensator wieder in den Space Invaders gebaut und gut is. Vergiss den letzten Paragraphen. Der Low-Strich ist das IST-Signal vom V- Oszillator und der kleine Dip ist das SOLL-Signal vom Sync-Separator. Und der PUT (MPS 131, den ich gleich erw„hnen werde) feuert, wenn Dip und Strich sich treffen (diese Dualit„t sieht man aufm Oszi, wenn man am V-Hold spielt) Der Monitor hat nur 2 Probleme: Ab und an startet er nicht. Keine H-Ablenkung und entsprechend keine Hochspannung. H-Oszillator oszilliert nicht. Wenn man das Board n paar mal aus- und einbaut, funktioniert es pl”tzlich. Und er hat dasselbe Problem wie der Space Invaders, wenn viele Ger„te laufen, zittert das Bild furchtbar. Hm jetzt l„uft er auch ohne den Kondensator problemlos an und V-Ablenkung hat schon lange nicht mehr fehlfunktioniert. Erst Februar 17 NACH dem offenen Samstag hatte er wieder keine Lust mehr. Er ist also wieder im alten Zustand: Keine Ablenkung whatsoever. Service Manual gezogen, damit ich nicht blind in einem kaputten Schaltkreis rumstochern muss. Aus dem Sync Separator Transistor kommen nur Vertikalpulse raus, keine Horizontalpulse. Also getauscht (Universaltransistor, hab n BC548 rein) und was hats gebracht? Nix. Naja also... aus dem Sync Separator kommen jetzt auch Horizontalimpulse raus, aber der Monitor l„uft trotzdem nicht an. Allerdings sollte man noch fairerweise dazu sagen, dass dieses Modell Monitor auch ohne Video/Syncsignal anlaufen sollte... Dann mess ich mal den Horizontaloszillator... und der Monitor springt an. Wie immer haben wir keine Vertikalablenkung... nur wenn man am V-Hold Poti so dreht, dass er nicht synchen kann, haben wir Vertikalablenkung. Irgendwann nach ein paar Minuten funktionierte das auch, wenn V-Hold richtig eingestellt war. Der Monitor gibt mir R„tsel auf. Naja erstmal l„uft er wieder und wenn net, weiá ich, woran ich drehen kann, um ihm Beine zu machen. Die LED-Treiber funktionieren auch immer schlechter. So. Ich hab irgendwann mal an allen Potis gedreht und festgestellt, wenn ich die Versorgungsspannung aufdrehe, f„ngt das Bild an zu wubbeln. Also hab ich die Versorgungsspannung ein ganz klein wenig runtergedreht und siehe da, das Bild war am offenen Samstag stabil. Den Transistor fr die Vertikalablenkung, den ultra seltenen MPU 131 Programmable Unijunction Transistor (eine Art Thyristor, Anfang-Mitte 70er war das der neue heiáe Scheiá, khlte dann rasch ab und Mitte der 80er hat vermutlich niemand mehr so was produziert...) hab ich mal spaáeshalber in den Space Invaders Cocktailtisch und siehe da: Keine Vertikalablenkung. eBay hatte den noch (fr 5 Euro das Stck - seltener alter Mist), also 2 gekauft. Eingebaut und - natrlich. Keine H-Ablenkung. Laut alltransistors passt der BC547 als Ersatz fr den MPSA 20 (welches der H-Oszillator ist), aber nicht der BC548. Obwohl der BC548 als Ersatz fr den 547 gedacht war? Naja, hab trotzdem n 548 rein (hab keinen 547 da). Funktioniert wieder 1A. Nach ein paar Monaten wubbelt das Bild wieder, aber anders als vorher (vor allem nicht so stark, dafr aber unregelm„áig) und vor allem unabh„ngig von der Einstellung des Spannungsreglers. Solange es nicht schlimmer wird, mach ich keinen Finger krumm. Die verdammten LED Treiber werden schlimmer, aber ich komm net dazu. Žh ich bin derzeit freigestellt und bers lange Wochenende bleiben noch Leute da, also doch. Merke: BC558 ersetzen die LED-Treibertransistoren nicht so wirklich, eher grenzwertig. Zumindest leuchten die 3 LEDs wieder. Allerdings weiterhin auch wenn sie nicht sollen plus eine weitere Zeile leuchtet wenn sie nicht soll. Also LS42 Kappe drauf, nichts passiert, Spaltentreiber getauscht (hehe den hatten wir schon), kein Unterschied, LS42 Zeilentreiber ausgel”tet, gesockelt, Problem gel”st. N„chstes Wochenende offener Samstag. Ich denke noch, Hurra, endlich ist der Video Pinball wieder voll funktionsf„hig (von wegen LEDs, die seit m Jahr kaputt sind)... nach 4 Stunden fing er an, mit sich selbst zu spielen, dann hing er sich in ne funky Reboot Loop, wo der ganze Bildschirm mit Buchstaben vollgedruckt wird. Setzt man den Test-Schalter, geht er in den Test-Modus, wo alles zu tun scheint. Ist der Automat kalt, h”rt man aber permanent Tasten- Pieps, die nach kurzer Zeit weniger werden. Hat also mit Inputs zu tun. Da ist ein LS14, das schon gesockelt ist und die Lichtschranke liest. Wenn ich es anfasse, „ndert sich das Verhalten. Hmm. Wenn ich es entferne, l„uft das Spiel wieder einwandfrei. Bis halt auf dass man nicht spielen kann. Naja, die Kn”ppe tun, aber die Lichtschranke nicht, also kann man den Ball nicht abziehen. Oszi raus - soll der Scheiá?! Wenn ich Pin 1 (Eingang) messe, h”rt er auf? Wenn ich Pin 2 messe, tut sich nix. šbrigens, ich hab 2 andere LS14 versucht, alle machen dasselbe. Hab ich das erste Gatter vom LS14 mal ausgeh„ngt, jetzt l„uft er einwandfrei. Slam Tilt macht aber keinen Sound mehr im Testmen (alle Switches machen Sound, auch Coin und vorhin auch Slam Tilt). šbrigens: Laut Anleitung ist Gatter 1 von diesem LS14 dafr da, dass man fr die Input Latches sowohl LS241 als auch LS244 verwenden kann. Das Pin sollte also garnicht verbunden sein. Wieso tut das was? Erstmal l„uft er. Allerdings weiá ich jetzt, dass ich damit rechnen muss, dass der an Gatter 1 verbundene Chip bald stirbt. Žh naja. Am offenen Samstag ging die Lichtschranke wieder nicht. Wenn ich an dem Chip wackle, crasht der Automat. Wackle ich ein bisschen mehr, funktioniert er wieder 1A, bis zum Abend. Vermutlich hab ich irgendwelche L”taugen besch„digt. Aber vorher muss der Bildschirm wieder funktionieren, der l„uft SCHON WIEDER nicht von alleine an. Hab einen sehr kleinen Kondensator in den H-Oszillator gel”tet weil ich keine Ahnung von der Materie hab, jetzt tut er erstmal wieder. Nur inzwischen ist der verbundene Chip gestorben. Ihn zu ersetzen hat garnix gebracht (auáer dass ich 1 Chip weniger tauschen musste, weil der verbundene Chip definitiv defekt war - ein LS244, den hab ich in den CPU Bus Transceiver und die Kiste stirbt komplett). Aber die IN0 und IN1 Signale sehen komisch aus... dass die Kiste berhaupt wieder l„uft, wenn man diese Signale nur MISST... wo kommen die her? Laut Plan aus einem LS42 direkt neben der CPU... also mal gemessen, was da so rauskommt. Tot, Mll, Ungltiges Signal, Tot, Ungltiges Signal, Mll, Mll. Žh... fott domet. Getauscht, Automat l„uft wieder. Hab mal aus Halbverzweiflung das Monitorboard mit Space Invaders getauscht und das Bildschirmwubbeln wandert nicht mit. Also Leistungstransistoren oder Kondensatoren. Und nach einem guten halben Jahr l„uft er wieder nicht mehr von alleine an, auch Nachhelfen mit Oszi geht nicht. Komisch. 1 Kondensator getauscht. Bringt nix. Diesen lustigen Mini-Frickelkondensator woanders drangel”tet. Nix. Zurckgel”tet, ging wieder. WTF. Zumindest weiá ich jetzt ziemlich sicher, dass das Gewubbel von dem dicken Kondensator kommt. Žh. Mist. Mit den neuen Kondensatoren wubbelt es genauso schlimm, wenn nicht sogar schlimmer, nur dass ichs jetzt nicht mehr wegbekomme. Beim Tauschen der Kondensatoren ist mir ein Kabelbruch aufgefallen, der wohl ab Werk drin war. Vielleicht ist da ja noch einer. Und nun, nach langer Pause funktioniert pl”tzlich am Morgen eines offenen Samstags der Plunger nicht mehr. Nur eins der beiden Lichtschrankensignale kommt an. Ich wackle an allem, checke die Chips durch, alles OK bis auf dass das Signal nicht kommt. Ich nehme die Lichtschranke auseinander, damit ich sie scopen kann. Funktioniert. Baue es zusammen, messe die Chips, beide Signale kommen, funktioniert wieder. Mehr als den LS244 verd„chtigen kann ich nicht. Whoa - 31.12.2018: ber 680tausend Punkte gemacht! Ich hab jetzt mal angefangen, Halbleiter mit dem Space Invaders querzutauschen, angefangen mit dem dicken Spannungsregler. Dabei fiel mir auf, dass der Sockel des Transistors ein wenig wenig Biss hat, heiát der Transistor liegt da nur so drin und hat kaum Kontakt. Vielleicht liegts daran schon. Und er hat auch wieder die Aktion mit der Lichtschranke abgezogen. Sobald man sie auseinandernimmt, funktioniert sie wieder. Leider ist der Fehler nicht gewandert, hat sich aber auch nicht vermehrt. Heiát das Bild wubbelt munter weiter. Muss also weiter tauschen... Der zweite Halbleiter im Bunde ist eine Diode. Beim Video Pinball ausgel”tet. Nee, klappt net, die haben die nach Art der 50er Freiluftverdrahtung erst festgeknotet und dann verl”tet, also abgepetzt. Sie piepst in beide Richtungen unterschiedlich. Sollte aber nur in eine. Multimeter sagt in beiden Richtungen GOOD. Hmm kann natrlich sein, dass das ne exotische ist, also beim Space Invaders die Diode auch raus (hier musste ich nur eine Seite abpetzen) und wieder eingebaut nachdem ich sie gemessen hatte. Sie leitet nur in eine Richtung. Laut Serviceanleitung ist das eine Small signal general purpose Diode. 100V 0,2A muss sie aushalten. Hm die 1N4148 kann nur 0,15A. Und die 1N4004 ist Overkill und in einer Schaltung, die Transienten schlucken soll, vielleicht zu langsam. Mal gucken, was ich in Reiners Vaters Setzk„sten finden kann. Bin schlieálich bei einer BAY72 gelandet, die laut Datenblatt genau auf die Stellenbeschreibung passt, eingebaut, funktioniert, obs wirklich funktioniert sehe ich aber erst, wenn alle Ger„te laufen und bespielt werden. Da die Diode aber im Spannungsregler (Error-Correction Schaltkreis) sitzt, ist zu vermuten, dass das Problem jetzt weg oder deutlich weniger ist. Nun ja, am n„chsten Tag (Sonntag) war Sonderfete und nur einer da, der die Kisten einschalten kann (und nix ber Problemkandidaten weiá), also bin ich hin und hab die restlichen Kisten auch noch eingeschaltet. Der Video Pinball hatte ein stabiles Bild. Aber im Keller waren nur wenige Flipper an und wurden gespielt, also kann es durchaus sein, dass das Problem noch besteht. N”. Offener Samstag, alles l„uft, alles wird gezockt, Bild ist bombenfest. Und bleibt dabei. Hatte auch *hust* *hinter vorgehaltener Hand flster* lange keine Probleme beim Anspringen mehr. Aber die Probleme mit der Plunger-Lichtschranke - sobald mans messen will, ist das Problem weg. Und heute war der Automat sehr instabil. Man konnte erkennen, dass er versucht, zu booten, aber immer auf die Fresse fliegt und Grafik und Spielfeldelemente an falschen und zuf„lligen Positionen aufbaut. Sah sehr interessant aus. Hab am Boardstecker gewackelt, lief danach wieder stabil. Aber ich hab ein Auge auf diverse BUS-Transceiver... Nee das Problem ist definitiv die Stromversorgung, ich messe nur 4,27V obwohl am Regler 15V anliegen. Wenn ich ein bisschen an allem wackel, hab ich aber 4,9V, also wahrscheinlich wie beim Galaxian braucht der zwei Spannungsschienen um regeln zu k”nnen und wenn eine wackelt, dann hauts net hin. Und nein, es lag nicht am BUS-Transceiver. Endlich ist das Problem mit der Lichtschranke wieder aufgetreten. Diesmal dachte ich mir, l”t ich mal 2 LEDs ein wie bei Night Driver. Das hats aber auch nicht wirklich gebracht weil erstens laut den LEDs funktioniert es und zweitens durch mein Gefrickels nun der Chip endgltig nicht mehr schaltet. Also mitm Tobi auf der einen und dem Oszi auf der anderen Seite bin ich den Pfad durch und, kaum zu glauben, der 74LS14, den ich schon getauscht habe, reagiert net auf den Input! Neuen rein, geht. Und trotzdem funktioniert die Kiste schon ne Woche sp„ter wieder nicht mehr. Der Eingang zum LS14 geht aber nicht mehr auf 0V runter und rauscht gelegentlich um 1V rum. Und endlich messe ich dasselbe an der Lichtschranke. Wird also Zeit fr nen neuen Transistor. Mein Testofon sagt dasselbe. Mal gucken, obs was gebracht hat. Es funktioniert direkt, aber bleibt es funktionieren? Das bleibt abzuwarten. Nope, es funzt wieder nicht. Aber es scheint seltener nicht zu funktionieren. Aber wenn, dann zuverl„ssig. Jetzt tut das schon seit Wochen nicht. Im Wissen dass der Automat einen Oszierkennungsschaltkreis hat (sobald ich ein Oszi anschleppe, funktioniert er wieder), hab ich mal 2 Paar LEDs vor und hinter den LS14 gel”tet. Und von denen dahinter togglet eine net und von denen davor ist eine arg dunkel. Also erstmal versucht, Pullups/-downs hinter dem Transistor anzupassen (ach ja, den Transi hab ich dann auch ersetzt), das hat nix gebracht. Statt LOW hab ich auf dem einen Pin 1,6V (auf dem anderen sinds 0,3V). Der Fehler ist also wohl auf der Hauptplatine, da ist aber nur der LS14 und das ist jetzt schon der Zweite! Ich hasse solche Fehler. Also wie krieg ich den Transistor dazu, st„rker durchzuschalten? Mit nem 620k Widerstand an der Basis. Nehm ich 200k, schaltet er nicht mehr auf 5V hoch, wenn die Lichtschranke blockiert wird. Und das reicht jetzt, um die 2. LED zum Togglen zu bringen. Mal schauen wie lange es h„lt. Wenn net, ich traus mir zu, da einen 2N3055 als Treibertransistor zu verbauen, dann wollen wir mal sehen, wer den BUS auf LOW ziehen kann. Zumindest kam n paar Monate sp„ter ein anderer Fehler dazwischen... nach so ner halben Stunde f„ngt das Bild erst an zu frickeln, verliert dann Sync und verwandelt sich in unsynchronisiertes Pixelgest”ber. Das sieht deutlich nach Video-Adressgenerator aus, da war ja noch ein Original 74161 drin. In der Pause bau ich das Board aus. Nee, da waren sogar noch zwei Original 161er drin. Und auf der Werkbank funktionierts. Also wieder rein und nach wenigen Minuten beginnt das Frickeln. Wenn man aus und wieder einschaltet, funktionierts kurz, dann fangen Objekte an zu zerren und dann fliegt die Synchronisation davon. Ich hab auf den beiden 161ern rumgedrckt und am Platinen-Steckverbinder gewackelt und das Bild kam auch zwischenzeitlich wieder. Irgendwann hab ich dann gemerkt, wenn ich den defekten 161er anfasse, funktioniert er. Also er muss nur ein paar Grad gekhlt werden, um wieder zu funktionieren! Beim anderen passiert nix. Also getauscht und mitten im laufenden Betrieb wieder eingebaut und lief den Rest des Tages problemlos. Und ich hab garnicht erw„hnt, dass ich inzwischen den Grund fr den manchmal nicht funktionierenden Plunger gefunden habe - es ist der Edge-Connector! DDR-PolyPlay: Wir haben 2 Automaten. Bei beiden Wohnzimmerfernsehern (RFT Colormat 4506A) waren die Sicherungshalter durchkorrodiert. Der eine Fernseher degausst nicht, aber beide machen ein sehr scharfes und geometrisch ann„hernd fehlerfreies Bild. Erstaunlich. Bei einem ist das mittlere Board (ein breiter Stecker vorne und ein 2K EPROM) defekt, der Automat macht mit diesem kein Bild, auáerdem macht das linke Board (mit den ganz vielen Steckern) grne Streifen im Bild, funktioniert sonst aber. Nun kommt der groáe Spaá, DDR-ICs (vermutlich 74xx-Serie) und Russen-ICs (komplett andere Nummern und Bezeichnungen) zu identifizieren und dann rauszufinden, wo das Problem ist. Immerhin ein spielbarer PolyPlay. Die Dinger sind selten! Ari sollte fr das Autorennen einen Treiber schreiben, um zwei PolyPlays zu vernetzen, damit 2 Spieler gegeneinander fahren k”nnen. Daytona GDR! M”glich w„rs, die Kisten haben eine serielle Schnittstelle, die wohl fr ein Tapedeck gedacht war, von dem die Spiele geladen werden (und 64k RAM, um sie zu halten, aber nichts davon wird genutzt!) Die Fernseher muss ich anscheinend auch fixen. Der eine macht nach 30 Minuten langsam das Bild dunkler und dann stinkts, der andere machte erst aller paar Sekunden "bzjt!" inkl. Horizontalst”rungen, aber das hat sich nach ein paar Minuten gelegt bzw. wurde seltener und seltener und jetzt l„uft er zig Minuten lang ohne St”rung. Bei dem anderen Fernseher wird der Zeilentrafo sehr warm, aber nicht so warm, dass ich Alarm geben msste (habe kleinere Fernseher, deren Trafos w„rmer werden und die vollkommen OK sind), aber die Horizontale Einstellspule (Bildbreite) wird brutal heiá (das wird dann auch sein, was stinkt). Beim anderen Fernseher wird der Zeilentrafo nicht mal handwarm und die horiz. Einstellspule wird ordentlich warm, aber auch unkritisch. Ich habe das mittlere Board (Grafik-ROM+2k SRAM) naja noch nicht repariert, aber zumindest macht er keinen schwarzen Bildschirm mehr. Die obere Bildschirmh„lfte sieht fast normal aus, die untere Bildschirmh„lfte ist ein einziges Glitschfest. Manche Sachen kann er in die untere H„lfte schreiben, die meisten aber nicht. Ergo stimmen weder Farben noch Character. Die untere H„lfte macht auáerdem dauernd CGA-Schnee (der Polyplay macht im Men CGA-Schnee, wenn sich das Bild „ndert). Was auch immer die Chip Selects und die Write Enables fr den SRAM erzeugt, ist im Sack. Aber hier die kuriose (d.h. langweilige) Geschichte, wie ich dieses Logikgrab aus unbekannten Chips mit kyrillischen Symbolen gefixt hab: Erstmal 3 Stunden im Netz verbracht, um die West-Žquivalente zu googlen und die Pinouts zu den Chips, die keins haben, besorgen. Das war nicht einfach! Zu einem Chip hab ich nix gefunden auáer "general 4 digit shift register". Schnelle Suche nach 74ern: LS94 k”nnte es sein. Zu dem gibt es aber NOCH weniger Informationen. LS95 sieht „hnlich aus, aber 2 Steuersignale sind anders, oder? Nachdem Ari ne Liste angeschleppt hat mit Vergleichstypen Russky->DDR ICs, konnte ich aus der DDR-Bezeichnung den LS-Typ ableiten: Tats„chlich 95. Naja egal. Zu einem anderen Chip habe ich gefunden, dass er ein 8 Bit Bus Treiber a la DS8212 (von denen ich einen Sack voll habe) ist, aber der DS8212 h„tte einen anderen Buchstaben in der Bezeichnung. Setzen wir dem funktionierenden Modul halt einen DS8212 als Hut auf und gucken, obs noch funktioniert, wenn ja, sind die Chips identisch, wenn nein, dann nicht. Die Chips SIND identisch. Erstmal geguckt: Tut der Bus und tut der Takt. Der Bus tut, aber nur kurz, danach rhrt sich garnix mehr. Der Takt tut. Die Enable-Signale fr den BUS sind auf offline. Die Chips, von denen die kommen, sind augenscheinlich OK. Meine erste Vorgehensweise war: Fr jeden Typ Logikchip: Ermittle Signale und prfe, ob die Ausg„nge fr die Eing„nge stimmen. 30 Minuten und 4 Chips sp„ter dachte ich mir, das ist ne bl”de Vorgehensweise. Ich messe jetzt alle Pins von allen Chips durch und gucke: Wenn der Pin toggled und keine weiteren Pins togglen: Ist das ein Eingang oder ein Ausgang? Wenn weitere Pins togglen, sind das alles Eing„nge? Nach einer weiteren halben Stunde und allen bis auf 9 Chips finde ich einen Russky=LS193, dessen Step Up-Signal aufn ersten Blick High ist, aber bei genauerem Hingucken sehr regelm„áig ganz kurz low geht. Ich setze einen LS193 als Hut auf und sehe, wie der neue Chip an den Ausg„ngen gegen den alten Chip k„mpft und versucht, ihn zum Togglen zu bewegen. Chip rausgenommen, gesockelt, den Hut-193 aufgesetzt und das Bild war wieder da. Es war ein Glitchfest, aber besser als schwarzer Bildschirm. Manche Spiele sind sogar spielbar! Jetzt k”nnen zumindest beide PolyPlays gleichzeitig eingeschaltet sein. Allerdings... der eine l„sst sich nicht auf Free Play stellen und der Joystick ist total im Arsch plus eine der Tasten des Joysticks funktioniert nicht. So, den Joystick hab ich halbwegs. Der Schaft war total verbogen, es ist nicht m”glich, alle 4 Diagonalen hinzubekommen (naja doch, aber ungew”hnlich schwer). Der Joystick hatte auáerdem kalte L”tstellen. Das Credit Board ist im Netzteil verbaut. Die einzige M”glichkeit, ranzukommen ist, wenn man das Netzteil ausbaut. Das hilft natrlich sehr, weil das Board im Betrieb gemessen werden muss, um den Fehler zu finden. Also hab ich einfach n Stck Mll in die Lichtschranke gestopft, jetzt ist er auch auf Free Play. Um das Glitchfest zu beseitigen, hab ich erstmal gemessen, was die Video SRAMs fr Signale kriegen/von sich geben. Sieht eigentlich ganz gut aus. Doof. Dann muss ich alle Support Chips durchmessen. Nichts. Z„hler z„hlen, Gatter tun, was sie sollen, Flipflops... hab ich als Kappe aufgesetzt, nichts, die LS95 (155IP1 - hat EWIG gebraucht, das rauszufinden) wandeln seriell nach parallel oder umgekehrt... Nachdem ich ALLES durch hatte, hab ich den SRAMs Kappen aufgesetzt. Die ersten beiden zeigten keinen Unterschied. Nummer 3 brachte die untere Bildschirmh„lfte halbwegs zurck - sie sah danach aus wie die obere - ein Glitchfest, aber Textstrings waren lesbar (vorher "00000???//0000"). Also isses der SRAM. Chip ausgel”tet, gesockelt und... die untere Bildschirmh„lfte ist PERFEKT! Keine Glitches! Die obere ist immer noch glitchy. Also den letzten SRAM auch ne Kappe aufsetzen und komischerweise verschwinden die Glitches (hab erwartet, dass der defekte Chip den Bus st”rt). Was fehlt jetzt noch? Aja alle 8 Pixel die Rot, und das nur bei einigen Zeichen. Von 48 Chips den ermittelt, der's ist und Ausgang gemessen. Jo, der scheint ab und zu auf Tri-State zu gehen. Dadurch kommen die Signale fr manche Sachen nicht auf den richtigen Logikpegel. Widerstand dran, die Streifen verschwinden. Leider tauchen dafr Streifen auf anderen Zeichen auf. Also... den muss ich ersetzen. Ersatz bei eBay geordert (1012 SRAM eingegeben und rate mal was kommt... 595KP5 oder so „hnlich, also genau die, die drin sind). 8 Stck fr 5 Euro inkl. Versand. Die Streifen sind damit erstmal weg. Bei dem Fernseher, wo die Spule so brutal heiá wird, hat der HOT einen Widerstand (ca. 5k) zwischen Kollektor und Emitter, der HOT vom anderen nicht. (hat 5 Stunden gebraucht, das zu finden). Ich tipp mal, dadurch kommt Gleichspannungsanteil auf den Ausgang und weil die Spule ihren Fuápunkt auf Ger„temasse hat, flieát dort viel mehr Strom. Interessanterweise wird der HOT nicht einmal warm. Also... BC208 aus einem Monitor ausm Keller geschlachtet, hat keinen Unterschied gemacht... laufen lassen in der Hoffnung, dass was immer abraucht, abraucht, wenn ich dabei bin und ichs mitkriege. Da ist man mal 5 Minuten nicht da, und schon isses passiert, die ganze Halle eingest„nkert und aus dem Zeilentrafo dropst braune Flssigkeit. Gut, dann wars der Zeilentrafo. Jetzt muss ich rausfinden, was das fr ein Modell ist, denn bei HR Diemen kostet das Ersatzteil entweder 50 oder 100 Euro... UND DIE SŽCKE HABEN DAS NICHT MEHR! Und in eBay findet sich auch keiner. Der andere PolyPlay lief am offenen Samstag 3« Stunden, bevor er Bildfehler entwickelt hat, die nach Fernseher und ziemlich eklig aussahen. Nach ein paar Stunden hab ich mich getraut, ihn wieder einzuschalten, da war alles in Ordnung. Sah ein bisschen so aus, als h„tte ne Gleichrichterdiode nen Schuss. Beim n„chsten Event lief er 3 Stunden, bevor der Fehler wieder auftrat. Wenn n„chstes Mal kein Event ist, lass ich ihn laufen und gucke, was zu warm wird, hoffentlich nicht der Zeilentrafo, wir wissen, wie schwer es ist, Ersatz zu bekommen. Jemand anders hatte „hnliche St”rungen, bei dem war's n platter Kondensator. (vermut ich auch, weil alleine l„uft der Automat 5 Stunden - dann wars halb 2 und ich hatte keine Lust mehr und wollte schlafen) Fr den Zeilentrafo habe ich einen Ersatztyp fr einen Ersatztyp vom Ersatztyp (Original šHA 106, Ersatztyp: HR5667. Ersatztyp fr 5667: HR5666. Und fr den HR5666 hab ich den Ersatztyp bekommen. Der Letzte aufm Lager) und der funktioniert. Das Bild ist allerdings immer noch recht schmal, 2-3cm auf jeder Seite fehlen, wenn man voll aufdreht. Immerhin haben heute beide PolyPlays durchgehalten. Ari hat fr den einen neue ROMs gebrannt mit deutschen Spielen und dann gleich 10 davon. 4 sind identisch mit den anderen, dafr aber 6 neue (darunter ein paar Seltenheiten). Die PolyPlays laufen beide erstaunlich stabil (d.h. halbwegs, geht so). Der mit dem Noch-Original-Zeilentrafo hat am offenen Samstag im Juni nach ein paar Stunden einen Vertikalfehler entwickelt, dass sich das Bild in die untere Ecke verzogen hat. Es war noch ca. 2cm am unteren Bildrand hoch. Nach Abkhlen war wieder alles normal. Kondensator, kalte L”tstelle oder halb- Halbleiter. Hm Kondensatoren getauscht, Problem tritt anscheinend noch so'n bisschen auf (Anfang Juni: >30ø. Anfang Juli: Etwa 20ø). Wenns wieder heiá wird, tausch ich die Vertikalmodule, damit ich wenigstens weiá, ob der Fehler aufm Modul oder aufm Mainboard liegt. Ist doch sehr ntzlich, wenn man 2 von demselben Modell hat. Hab die Vertikalplatine getauscht. Nach kurzer Zeit hatte dann der andere Monitor kein Bild mehr (nur Reflexionen von einem Bild, das komplett off-screen ist). Aus- und nach sehr kurzer Zeit wieder eingeschaltet, Bild war wieder normal. Sieht erstmal so aus, als w„rs das gewesen, aber dass der Fehler nach weniger als 1 Stunde auftrat, l„sst vermuten, dass da was anderes im Busch ist. Trotzdem - ich sollte dem PolyPlay erstmal Priorit„t geben, da Ari den auf die Gamescom mitnehmen will. Tja, hab alle Elkos auf dem Vertikalmodul getauscht, gebracht hats nix. Fokos hab ich nicht da, ich tausch als n„chstes den TDA2025 (oder wars TEA?). Es ist ein TDA2030. Ich hab nur 2040, das ist dasselbe mit mehr Power. Rein damit, Fehler tritt nicht mehr auf, Khlblech wird nicht mehr so heiá. Whoa! Der PolyPlay hat die Gamescom weggesteckt als w„rs nichts! Nur der Joystick, dem ich keine 10 Stunden gegeben h„tte, hat schlappgemacht, aber nicht so, dass man nicht noch h„tte spielen k”nnen! Und die Leute ham, hab ich mir berichten lassen, dem Automaten keine ruhige Minute geg”nnt. Im Museum an offenen Samstagen spielt den eigentlich fast keiner. Und der, der auf der Gamescom mit war, macht jetzt nach 3 Stunden Probleme, die nach Netzteil und kaputter Kondensator aussehen (siehe oben). Immerhin hat das Tauschen des Kondensators etwa ein Jahr lang gehalten. Hab einfach mal alle Kondensatoren im Netzteil getauscht und lief wieder, zumindest 9 Stunden am Stck. Arbeiter- und Bauern-Staat... die Arbeiter haben die Felder bestellt und die Bauern haben die Fernseher zusammengel”tet... Hm n„chstes Mal lief er nur ca. 8 Stunden am Stck, bevor er wieder mit dem gleichen Gewubbel angefangen hat. Also. Wenns nicht die Gleichrichterdioden sind und es nicht der HOT ist (und ich wette, es ist nicht der HOT), dann hab ich keinen Plan und muss aufgeben. Winni tut den auch nicht, das ist ein DDR Ger„t (obwohl Rinteln von der Location her in der DDR gewesen sein msste) Hab mal die Sync-Module quergetauscht und der Monitor hat, wenn ich das Poti nur mitm Schraubenzieher berhrt hab, sofort das Wubbeln angefangen. H-Hold auf Mittelstellung eingestellt und H-Position zentriert, mal gucken, was passiert. Zumindest l„uft er einige Stunden. Das Bild wird zwar gr”áer, wenn er warm wird, aber es f„ngt nicht an, zu wubbeln. Das Wubbeln h”rt auch auf, wenn man alle anderen Ger„te ausschaltet. Toll. Die Kiste steht jetzt in einer Ausstellung und glitscht dort oft bis gelegentlich den Hintergrund weiá. K”nnte ein Wackler sein, k”nnte aber sein, dass einer der Video-RAMs sich verabschiedet. Bei einem der beiden scheint das h”chstwertigste Bit zum Bildschirm RAM Board Wackelkontakt zu haben. Oder das zum Character RAM. Hmmnee der sollte eigentlich das Signal auf derselben Platine haben. Dann isses doch das zum Character RAM. War aber bei meinem n„chsten Besuch deutlich besser. So und nach 2 Jahren ist wohl bei einem das Netzteil durch. Leider der, der in Offenbach steht, da komm ich nicht so oft vorbei. Nee, von den Screenshots her kann man erkennen, dass die Horizontalsynchro davonl„uft, das Bild "zerf„llt". Wenn das passiert, l„uft der Automat immer noch normal, wobei das Bild immer mehr zerf„llt und immer mehr schwarz wird (nicht dunkler) und erst dann h”rt er auf, zu laufen (glaub ich). Der Bildschirm zeigt dann schwarzes Raster. Da das Boardset in Offenbach steht, habe ich keinen Zugriff, aber ich tippe mal stark auf den LS193 Horizontal-IC. Die St”rungen tauchen mitten in der Scanzeile an unterschiedlichen Stellen auf, also entweder der LS193 oder dieser wird von etwas kaputtem zurckgesetzt. Also... unser PolyPlay hat das bereits gefixte Videoboard... also vmtl. Chip aus derselben Batch verbaut. Dann brauch ich net lang suchen. Whoa! Ari hat die ROMs fr den Prototyp PolyPlay gefunden, der Spiele von Kassette l„dt. Tja, zu frh gefreut. Mit dem Board lag ich richtig, aber mit dem Chip net. Stellte sich raus, auf dem Videoboard ist doch ein Quarz, es tarnt sich nur als Keramikkondensator. Der 74H04 (DR204) wird ein wenig warm. Also so wie die High-Speed DRAMs vom Galaxian warm werden. Ein Hex-Inverter darf gar nicht warm werden! Ist schon mal verd„chtig. Nur... mit anderen Chips funktioniert es noch schlechter oder gar nicht. Hab zwar schnell festgestellt, dass der Kondensator im Kondensator- schwingkreis vermutlich Grtze ist, aber Tauschen hat auch nicht wirklich geholfen. Es schwingt zwar, aber unregelm„áig. Ich hab dann verschiedene Gr”áen Kondensator mit verschiedenen Widerst„nden zwischen Kondi und Masse ausprobiert, nix l„uft stabil, nur wenn ich meinen Finger in den Schaltkreis halte. Ich bin dann mal ins Internet gegangen und hab mir Quarz-Schwingkreise mit 74LS04 angeguckt und einer passt wie die Faust aufs Auge - nur: Die Widerst„nde sind asymmetrisch (1.2k und 420 Ohm) und der Kondensator passt net (hab 80pF gemessen, der ist aber auch ziemlich sicher defekt) und der optionale Kondensator zwischen Widerstand und Masse fehlt. Hab dann schlieálich aufgegeben und den Plan ausm Internet nachgebaut mit 0.1æ und 2* 330 Ohm. Schwingung sah aus wie Sau. Den 1pF (oder so) Kondi zwischen Masse und Widerstand eingefgt und danach sah das Signal super aus - hat sogar volle TTL Amplitude! Im Automat zittert das Bild nur ein bisschen (sieht aus wie das leichte Wubbeln, das man manchmal bei Video 2000 hat - dort aber ”fter) und ist interessanterweise deutlich breiter als mit der anderen Videokarte. Ich dachte, das liegt am Monitor, dass das bei dem anderen breiter war. Ich vermute mal, wenn ich die Karte jetzt wieder einbaue, ist das Bild in Ordnung. Wenn net, tausch ich das 10MHz Quarz. Ach naja ich tausch das Quarz einfach mal so. Vorher gemessen mit krassem 10-stelligen Frequenzz„hler. Also 10.36MHz. Und nach der .36 ist alles so ziemlich am Wackeln. Geil! (oder waren 3 Stellen hinterm Komma stabil?) Mit verschiedenen 74xx04 kriege ich verschiedene Ergebnisse. Das Hauptergebnis mit dem D204 ist, dass die Frequenz permanent abnimmt, ber Minuten. Fott domet, wrd ich sagen! Also: Ich hab hier einen weniger krassen Frequenzz„hler, der zuf„llig ein 10MHz Quarz hat. Das sich auf 8 Stellen hinterm Komma genau einstellen l„sst und da halbwegs stabil bleibt. (also vorher 10.364xxxxxx nachher 10.000000xx) Im PolyPlay krieg ich bestenfalls 9,996irgendwas MHz hin, aber zumindest sind 7 oder so Stellen hinterm Komma stabil. Nur womit betreib ich meinen gammel- Frequenzz„hler? Ach ich hab noch ein 10 MHz Quarz auf einem geschlachteten Festplattencontrollerboard. Also bau ich den Quarz aus dem Z„hler wieder ein und den aus dem Controller in den PolyPlay. Ja, ich glaub 7 Stellen hinterm Komma Stabilit„t reichen. Wahrscheinlich muss ich beim Monitor H-Sync neu einstellen. Wenn ich richtig Pech hab, wird's flimmern wie's Lottchen, aber geometrisch wird es bombenfest sein. Jep - aber nur im PolyPlay im Museum. Als ich die Boards in Offenbach eingebaut habe, tat sich garnichts. Kein Bild, kein Sync, nix. Die CPU scheint zu laufen, wenn ich den Joystick bewege, macht er diesen Blip-Sound wie gewohnt. Videoboard raus, der Quarz hat sich an einem Beinchen gel”st. Festgel”tet, alles durchgepiept, nix. Weiter tot. Mit heimgenommen, l„uft, schwingt. Zusammen mit der Custom-Character-Platine (die die oberen benutzerdefinierbaren 128 Zeichen erzeugt und aus der auch das endgltige Videosignal kommt) an mein Netzteil geh„ngt, kein Ausgang. Aber es tut sich was an den Chips. Mal den anderen Ausgang messen, jep, der untere ist der Monitor, nicht der obere! Also war der wohl falsch angeschlossen (was mich wundert, weil normal brummt der Monitor wie's Lottchen, wenn man die beiden identischen Stecker vertauscht) Naja wasauchimmer, jetzt tuts. Ich musste nur H-Hold neu einstellen, weil das neue Quarz dann doch etwas langsamer war. Und jetzt krieg ich die Meldung, dass das weiáe Gefrickel, was der schon seit Jahren hat, nun permanent geworden ist - das gesamte Character-Layer ist weg- also alles was nicht vom Farb-RAM kommt, wird komplett als weiá gerendert. (wenn man den EPROM l”scht, wrde das auch so aussehen) (was mich nur ein bisschen stutzig macht ist, dass beim Autorennen "Schatten" auf der Fahrbahn sind, die versetzte Kopien des Straáenrands darstellen) (K”nnten versteckte Steuerzeichen fr den Computergegner sein) Und wenn man die Boards in den anderen PolyPlay tut, macht das keinen Unterschied - der Fehler l„sst sich nicht reproduzieren! Und auch das hatte ich vergessen zu erw„hnen und sehe es erst jetzt, wo ich die Datei mit den beiden šbersetzungen synchronisiere - ich hab mal den Chip Select von dem Character ROM durchgepiept wo der hin ging - und einer der Widerst„nde unterwegs kam mit seinem Bein extrem dicht an ein anderes Bauteil aus Metall. Und seitdem ist Ruhe. Nee - sie haben mir nur vergessen zu sagen, dass der Automat das Problem immer noch hat. Grr! Bei unserem ist in der Zwischenzeit die Marqueebeleuchtung ausgefallen bzw. nur noch 2 Lampen tun irgendwas. Und das, obwohl nur 3 durchgebrannt waren. Beim Durchpiepen der Platine stelle ich eine abgefackelte Leiterbahn und einen kurzgeschlossenen Triac fest. Triacs haben wir keine, nur Thyristoren, also muss ich welche bestellen. Interessanterweise funktionieren jetzt 5 von den Birnen, obwohl die 3 kaputten ersetzt wurden - sollten 6 sein, die tun... Qix Also. Wir haben 2 Original Taito Boardsets, 3 Bootlegs mit vermutlich kompatiblen Videoboards (sehen identisch aus bis auf das Logo... Centuri) und 2 Bootlegs, deren Existenz das Internet zwar best„tigt, mehr aber nicht. Pinout? Vergiss es. Wobei das k”nnten sp„tere Taitos sein - msste dann aber nicht irgendwo ein Logo zu finden sein? ;-) Die 5 identischen Videoboards haben alle unter ausgelaufenen Batterien gelitten, besonders die original Taito. Die Bootlegs haben andere Fabrikate Akku verbaut, die nicht so rumsauen. Bei fast allen leuchten im Betrieb nur die zwei linken LEDs und alle machen einen toten Eindruck (kein Bild irgendwo whatsoever). Da keins der Boardsets in irgendeiner Kombination zum Laufen zu kriegen war, beschr„nke ich mich auf die beiden originalen Taito. Bei einem war ein Tantalkondensator kurzgeschlossen. Oszilloskop sagt: Gemetzel auf Datenbus. Irgendwas zieht alle Signale low. Chips rausziehen bringt genau nichts. SCSI Connector Kabel durchklingeln zeigt eins ist defekt, Austausch bringt genau nichts. Bei einem der Videoboards l„uft nicht mal der 6845 Videocontroller und bei dem Board wo er l„uft, sehe ich nur Schaltartefakte, nichts, was nach einem Videosignal aussieht (also Ghosting). Der Monitor selbst funktioniert. Es wird auch kein Sync-Signal erzeugt. In Karlsruhe gibt es ein Arcademuseum mit einem funktionierenden Qix und es ist kein MAME (kann ich best„tigen). Wenn die mal Zeit haben (selten), fahr ich da mal hin mit unseren Qix Boards und hoffentlich habe ich hinterher ein funktionierendes Boardset oder kann zumindest ROM- und CPU-Board ausschlieáen. Aja vergessen zu erw„hnen: Ich hab noch nicht ausprobiert, die Batterie- terminals mit 3,6V zu versorgen. Laut Manual und allen m”glichen Foren tut der Automat garnix, wenn da keine Spannung anliegt. So. In Vorbereitung eines Ausflugs nach Karlsruhe (ich habe zuf„llig einen Arzttermin an einem Dienstag, also hab ich mir Urlaub nehmen mssen) habe ich beide Qix Boardsets geklaut und mit heim genommen. Dort habe ich: Alle Verbindungsstecker und fast alle Sockel durchgeklingelt, alle 2114 SRAMs und vom guten Boardset alle 4116 DRAMs getestet (2114 im Commodore 8050 Doppelfloppy, das die Galaxian RAMs brigens auch als defekt anmeckert, 4116 im Apple ][) und auáerdem sind 2 Widerst„nde und 1 Transistor im Batterieschaltkreis (entsprechend in unmittelbarer N„he zur S„urelache wo mal der Akku war) entgegengefallen. Ein 2N3095, hab da mal ein BC558 rein, ich vermute stark, der tuts auch. Naja, getauscht. Die 2114 hab ich von beiden Boardsets getestet (sind ja nur 8) und vom guten Boardset waren tats„chlich 2 defekt, die vom schlechten funktionierten alle... und von den 4116 war einer defekt. Da das 32 Chips pro Board sind, teste ich nur, was n”tig ist (den Ersatzchip vom schlechten Boardset). Die Leitungen, die ich fr s„uregesch„digt halte, sind alle in Ordnung. Nach all diesen defekten Chips befrchte ich, dass ich in Karlsruhe ankomme, den Qix anschlieáe und er ausm Stand funktioniert. Žh nope. Tja nein und nein. In Karlsruhe haben sie ein Bootleg und zwar jenes, von dem sich im Internet nur findet, dass es existiert und keine Pinouts. Also hab ich den Edge Connector fotografiert. Da sieht man (auáer Video und Strom) zwar nicht, was was ist, aber zumindestens sieht man, WO was angeschlossen ist und wo nicht. Also hab ich den Qix guten Mutes wieder eingebaut und ... genauso tot wie vorher. Weiter K„mpfe aufm BUS, dem Adressbus zu urteilen, kommt die CPU 2 Befehle weit, h„ngt also in der kleinsten anzunehmenden Endlosschleife. 2 von den BUS Transceiver ICs (LS245) sind schon gesockelt und werden heiá. Tausch ich die mal. Kein Unterschied, aber auf einem davon sind die K„mpfe weggegangen und die neuen werden berhaupt nicht heiá. Aaaalso oben auf dem Videoboard gibt es noch 2 davon und mehr h„ngt an dem Datenbus auch nicht. Wenn ich die tausche, msste zumindestens der CPU- Datenbus wieder kommen. Žh irgendwie so halb, aber nicht richtig, vermutlich als Konsequenz zu irgend- was anderem. Vergiss es. Master Reset ist dauerlow. Mit der anderen CPU- Platine l„uft er an und entweder strzt er nach ner Sekunde ab oder er springt an eine zuf„llige Adresse und strzt ab, aber immerhin blinken die LEDs (genau ein Mal). Und manchmal reagiert er auf den Testknopf und dann „ndern sich die LEDs noch mal. Nein, so richtig hab ich nicht rausgefunden, was die Ursache ist (und inzwischen resetten beide CPU Boards) - brigens alle 4 CPUs (normal und Ersatz) funktionieren, aber folgende Chips sind definitiv defekt: Ein 7408 direkt neben der ausgelaufenen Batterie (eins der Gatter hatte keinen Output, die anderen 3 gingen) und ein 74299, der aussieht wie ein EPROM ohne Fenster... WTF!? Mal gespannt, was passiert, wenn ich Ersatz einbau. Dann haben wir noch 2 Stck 74138, bei denen ich glaube, dass sie nicht so funktionieren, wie sie sollen. Oder gar nicht funktionieren. Immerhin tutet er manchmal beim Einschalten (dauertuuut, aber Software- definierte Wellenform, d.h. zumindest die Sound-CPU selbst l„uft) und hat auch schon einmal HSync produziert (aber kein VSync und Bild? Nope!) Ich hab den oberen Brckenkopf aus Bus Transceivern gesockelt wegen den K„mpfen aufm Bus, aber die K„mpfe kamen daher, dass Subsysteme laufen und die CPUs beide auf Dauerreset hingen. Hat also nix gebracht. W„r schon sch”n, wenn ich das Ding soweit bek„me, dass ich zuverl„ssig im Selbsttestmen lande (LED-Blinkcodes), aber was die LEDs anzeigen, ist totaler Zufall und bei jedem Einschalten anders. Ob er auf den Testknopf reagiert, ist auch Zufall und was die LEDs anzeigen, nachdem man draufgedrckt hat, ist ebenfalls Zufall. So. Hab die beiden Chips verbaut und es l„uft. Fast. Also genau genommen f„ngt der Spaá jetzt erst richtig an. Mit den beiden neuen Chips erzeugt er ein unsynched Blue Screen. Der CRTC erzeugt aber HSync und VSync. Habs vermutet, der CSync Chip (ein LS86) tut nicht. Ausgetauscht, Sync. Und was haben wir? Bluescreen. Memory Error. Open coin door to test. May require service. (oder so „hnlich). Ich drcke die Test-Taste, die LEDs blinken bin„r hoch. Bis 4, dann bleiben sie h„ngen. Laut Manual ist das der Farb-RAM oder dessen Circuitry. Irgendwann hab ich den Automaten sogar dazu gekriegt, ins Spiel zu gehen. Es lief, nur die Farben stimmten hinten und vorne net. Hierbei fiel vor allem auf, dass das Qix selbst nicht zu sehen war, auáer es verlieá den normalen Bildschirmbereich. Sogar Sound geht! Und im Vergleich zu einem Youtube-Video sogar identisch! ETWAS funktioniert zu HUNDERT PROZENT! Auch wenns nur der Ton ist... Sch”n, also Farb-RAM. Ich sehe kein A8 an den RAMs. A7 und A9 sind da. Also U57, der LS157 ist defekt. Getauscht. Leider ist jetzt mehr kaputt als vorher (TODO: Gucken, ob ich bei U57 Leiterbahnen besch„digt hab). Er crasht jetzt im Attract Mode immer an derselben Stelle, bei den Zeichen fehlt die H„lfte und die andere H„lfte sieht kaputt aus. Mein Versuch, das wegzukriegen, war gekr”nt von zus„tzlich zu dass die H„lfte fehlt, sind jetzt auch noch viele kleine Hochh„user aus der Vogelperspektive auf dem Bildschirm zu sehen. Und CGA-Schnee. Ganz ganz viel davon. Immer wenn er was zeichnen will. Irgendwann nach viel Hin- und Her und Getausche hab ich festgestellt, dass einer der LS244 von der Video CPU auf einer Seite einen Pin stuck hat, der auf der anderen Seite pulst. Eine Kappe k„mpft. Chip getauscht. Hurra, Bild sieht wieder normal aus. Bis auf: der CGA-Schnee bleibt und er zeichnet keine Stix (Linien). Qix ist inzwischen sichtbar, aber halt die Linien nicht. Genau genommen, nichts was weiá sein soll, ist sichtbar, dafr weiáer CGA-Schnee. Die Fllungen der Fl„chen sind auch nicht mehr sichtbar (waren sie aber vor dem Farb-Fix)! Zumindest die Farben, die da sind, sehen normal aus. Wobei: Game Over und Qix Kickers erscheint in Weiá, allerdings kaum lesbar mit vielen weiáen Streifen drber. Und n„chstes Problem: Er resettet nicht mehr. Die CPU schon, aber die vom Video Board nicht. Ungltiger Pegel am Reset- Signal. Erstmal den LS244, der das Signal weiterleiten soll, getauscht (das ist ein Eingang!? Der einzige andere Chip auáer der CPU hat auch einen Eingang!? wie soll das funktionieren?). Gebracht hats nix obwohl dieser Chip bereits ein Bein gebrochen hatte, das ein Vorbesitzer schon mal repariert hat. Dann hab ich den 74C00 gesockelt, der noch an dem Signal h„ngt und es funktioniert wieder. Komisch. Leider bleibts dabei: Keine Linien, keine Fl„chen, komische weiáe Artefakte am Qix, CGA-Schnee... Vermutlich ist es irgendwas am VRAM-Auslese-Schaltkreis, weil der Selbsttest l„uft durch. Wobei... wenn der den VRAM testet, sieht man keinen CGA-Schnee. Aber nur 32 oder so Farben. Zumindest kann man spielen, wenn man sich merkt, wo man schon war... Also man sieht im Selbsttest schon CGA-Schnee, der wird vom Farb-RAM aber auf ultradunkelrot gemappt und ist somit nahezu unsichtbar. Nach relativ kurzem Suchen fand ich einen LS157 in der untersten Reihe (U104), der nicht richtig funktionierte. Nachdem ich den ausgetauscht hatte, waren alle Farben wieder richtig und man konnte spielen. Trotz Pixelschnee und Qix- Artefakten spielt er sich normal, aber versuch mal, in dem Schneegest”ber die Sparx zu erkennen. Das Ende vom Lied war, dass ich den Rest des Tages nahezu allen ICs auf dem Videoboard ne Kappe aufgesetzt hatte und NICHTS hats gebracht. Ich kann nur noch vermuten, dass das Ribbon Cable zum ROM/-CPU-Board defekt ist. Wenn ich das Problem durch Durchklingeln der Kabel nicht aufspren/beseitigen kann, muss ich wohl das Sync-Signal sowie das Grn (oder besser Blau) Signal in einen Fernseher leiten (und zwar nach Rot oder Blau) und mit der Grn-Leitung aufm Video Board rumstochern, bis die Signale sich decken. Immerhin, spielbar ist er und ich werde ihn am offenen Samstag laufen lassen. Kann eigentlich nur der Video Data Bus sein. Aber welches Bit? Neue Strategie: Das Problem trat auf, als ich den LS157 U55 (Farb RAM) tauschte. Was passiert, wenn ich den rausnehm? Die Farben werden mistig und der Schnee verschwindet. Also biege ich die Outputs hoch, einen nach dem anderen. Bei Pin 12 werd ich fndig, der Schnee verschwindet und mit ihm alle fehlerbehafteten Farben (Blaues Qix, weiáer Text). Nachdem ich dessen Inputs wahlweise hochgebogen habe, kam ich auf U81, Pin 7. Dessen Inputs kommen von U110. Die sehen aber sauber aus. (Achtung falsche F„hrte) Welches VRAM Bit serialisiert U110? Bit 1 (von 0 aus), also U11,27,42,60. Inputs angucken, ist VD6. Nachdem ich wirklich ALLES durchgemessen habe, was an VD6 angeschlossen ist (sauber sieht das Signal nicht aus, aber die anderen 7 VDs sehen genauso aus) und zu keinem Schluss kam, (U34 ist so mit der einzige nichtgesockelte Chip, der VD6 an einem Output hat) bin ich ins Bett. Am Morgen hatte ich die Idee, die Inputs von den VRAMs hochzubiegen und auf Masse zu legen, mal gucken, ob noch Videoschnee da ist. Und - Ja! Also doch die Ausg„nge? Die sehen aber auch nicht zu sauber aus. Die Ausg„nge gehen in den einen LS299 (U110), in jeweils 4 LS373 und LS374. Unwahrscheinlich, dass bei allen vier dasselbe Gatter futsch ist (ein Test war, ob der Farbschnee nur auf einem der 4 RAMs zu sehen ist). Also, U34 und U110 sockeln, das sind die vielversprechendsten Kandidaten. Zumal ich Mist auf den Inputs von U110 messe, selbst wenn das Signal floating sein sollte. Also... U110 war der B”sewicht. Getauscht, Farben normal, Videoschnee und Artefakte weg. Da muss man drauf kommen, dass ein defekter Chip Signale von einem Input auf einen anderen Input bertragen kann und der Input so zum Output wird! Immerhin hab ich jetzt ne Teststation fr LS374er... Alles wieder zusammengebaut und resettet nicht mehr. Lange gesucht. Der MRST kommt auf JEDEM Board von dem Pfostenstecker, steht auch nirgends im Plan (nur bei Data/Sound Board). Der Pfostenstecker vom Video Board hat einen korrodierten RESET Pin. Ich hab Qix gefixt, mit nicht weniger als 11 defekten ICs (vermutlich sogar 13, weil die beiden vorgesockelten LS244 aufm Databoard sehr heiá wurden und K„mpfe hatten, die weniger wurden, nachdem ich sie ersetzt habe). Ich bin ein Held! Ich sollte noch das andere Boardset reparieren, da ich jetzt jedes Board einzeln fr sich reparieren kann, was sehr viel leichter sein drfte und auáerdem kann man ja hinterher ein Set verkaufen fr teuer Geld. Naja erstmal muss ich DAS Boardset wieder reparieren. Es ist zwar weiter spielbar (und sehr viel besser als mit dem CGA Schnee, aber berall erscheinen gelbe Pixel. Gelbem Text fehlen Pixel. Grafik, die dasselbe Bit setzt wie Gelb hat auch Fehler (Qix selbst, z.B.). Die gelben Pixel werden beim Bildschirm- l”schen mitgel”scht, erscheinen aber kurz danach wieder. Wird gelber Text gezeichnet oder irgendwas, was das Bit benutzt, erscheinen deutlich mehr tote Pixel in diesem Bereich. Sieht wie ein toter DRAM aus. Nach Feierabend und 10 Minuten Standzeit waren die Fehler natrlich weg... nach einer weiteren halben Stunde Standzeit aber wieder da. Sie traten auch im Selbsttest auf und dieser sagte "U43" also hab ich ihn mit U42 getauscht, die Fehler sind natrlich komplett weg (auch Selbsttest), jetzt guck ich halt, was passiert, wenn der Fehler wieder auftritt. Wenns weiter die gelbe Farbe ist, ist es die Ansteuerung (Gott bewahre), wenn der Fehler in eine andere Farbe wandert, ist es der Chip selbst und wir haben ja noch genug Ersatz. Also. Der Fehler ist gewandert, hurra. Neuen Chip rein, Pixelfehler sind nur noch schlimmer geworden. N„chsten Ersatzchip rein, Bild total im Eimer, Automat crasht beim Malen des Startbildschirms, die H„lfte des Bildschirms ist ein Schwarzweiástreifenmuster. :Im Selbsstest wird diese H„lfte nie geschrieben, interessanterweise meldet er trotzdem nur den defekten DRAM. Das Signal fr welche Bildschirmh„lfte kommt zusammen mit einigen anderen aus einem LS139 (U87). Kappe aufgesetzt l„uft wieder (mit Pixelfehlern), Chip getauscht, dann den defekten DRAM getauscht, Automat wieder in Ordnung. Das heiát halbwegs. Am offenen Samstag wo ich in Urlaub war, ist er abgestrzt, aber nur 1*, lief nach Neustart wieder. Am CircuitBoard Treffen lief er garnicht, man konnte sofort sehen, dass ca. die H„lfte der Zeichenbefehle nicht beim Grafikboard ankommen. Er zeichnet dann Sachen nicht, zeichnet dann aber bei den Sachen weiter, wo er angekommen w„re, h„tte er die anderen doch gezeichnet. Also klarer Wackelkontakt (oder Bus Transceiver an der Kante). Als es weniger Betrieb wurde, hab ich den Automaten rausgezogen und an den Kabeln CPU<->Grafikboard gewackelt und es wurde deutlich besser. Der Automat strzte nach 2 Stunden wieder ab, hat dann aber leider wohl irgendeinen Mll in den SRAM geschrieben und will jetzt ins Service Men. Doof, sind die ganzen Scores weg, aber die waren eh ein bisschen einseitig: TL TL BSE TL TL TL BSE TL BSE TL TL... also nur Tobi und ich. Hm tja Wackelkontakt wars wohl doch nicht, der Automat funktionierte immer schlechter, erstmal ging Reset wieder nicht (auf allen Boards), dann wars so, dass zwar MEMORY ERROR und Selbsttest funktionierten, aber statt Servicemen oder Spiel kam nur ein schwarzer Bildschirm. Und immer ”fter ging garnichts. Verschiedene Chips durchgeklingelt, der 374er macht Probleme, weil die Pins zu kurz fr den Sockel sind und der gerne rausflutscht. Aber das ist nicht das Problem. Gut. Ich nehme mir die unterste Reihe vor, weil da schon so viele gestorben sind wegen Akkus„ure. Bei einem 7400 machen die Outputs zu den Inputs nicht so viel Sinn. Signale sind zwar drauf, aber die... stimmen net. Die beiden Road Champions coin circuit 7400 testweise drauf, stimmt hinten und vorne net, aber die Outputs sind anders und Kontakt ist schlecht. Endlich die Tube mit neuen 7400 gefunden. Drauf und... l„uft wieder, Signale stimmen wieder. Ach ja, U103. Bei der Gelegenheit wollte ich U102 auch sockeln, hab ihn aber beim Ausl”ten zerst”rt und musste doch einen neuen einbauen. Er lief auch sch”n stabil viele Stunden. Bis zum n„chsten Einschalten, da macht er lustige bunte Streifen in manche Farben (sieht aber cooler aus so). Die Streifen sind auch im Selbsttest, aber der Selbsttest l„uft durch, also LS299. Alle haben normale Outputs, also Kappen aufsetzen. Der neben dem M”chtegern-EPROM wars. Bei n„chster Gelegenheit nehm ich n Speicheroszi mit und gucke, obs da beim Einschalten Spannungsspitzen gibt, weil das kann nicht angehen, dass bei jedem Einschalten, das l„nger als ein paar Minuten her ist, was kaputtgeht. Also beim Einschalten kommt ein -2V Spike auf den 5V, dann ein +2V Spike, dann bauen sich laaaangsam (ca. 1/10sec) die 5V auf. Die beiden Spikes am Anfang macht er nicht, wenn er nur kurz aus war. Hab ne Diode auf die 5V geklatscht, jetzt macht ers nicht mehr. Von wegen Diode. Der killt immer noch alle paar Wochen ein bis zwei Chips... Symptom waren weiáe Streifen durchn Bildschirm, aber net komplett, der Bereich mit den Scores war nicht betroffen. Attract und Fllalgorithmus tun normal, also vermutlich wieder ein LS299. Selbsttest l„uft durch, also definitiv ein 299er. Gut dass ich nochmal Nachschub bestellt hab. Messen mitm Oszi war n bisschen ergebnisarm, also Servicemen mit Balkendiagramm. Da hat jedes Bit 1 Balken und entsprechend sollte man auf allen 299ern eine sch”ne Rechteckwelle sehen. Auf einem davon war ekliges Gefrickel dazwischen. Kappe aufsetzen hat nix gebracht, aber das Frickeln ist kleiner geworden (n„her 0V), also klarer Fall. Chip getauscht, Automat tot. Nicht schon wieder! Reagiert nicht oder nur selten auf Selbsttest, macht alle LEDs an, alle aus und dann nix. Nachdem ich ne halbe Stunde mitm Oszi gemessen hab, f„llt mir auf, dass einer von den Batterie SRAMs arg heiá ist (erst dachte ich, ich w„r mit der Hand an die Farb SRAMs gekommen, die sind im Normalzustand arg heiá). Der andere ist khl. Also ausm Ersatzboard ersetzt, l„uft wieder. Den vom Ersatzboard hab ich mit nem Philips 5114 ausm Fundus ersetzt, keine Ahnung, was das fr einer ist (auáer dass er den 2114 ersetzt) aber Date Code von 92, also vermutlich „hnlich stromsparend. Schade mein 655irgendwas Highscore ist weg. Kein Plan wie das passieren konnte, normalerweise k”nnen die doch nur ber einen Stromstoá beim Einschalten gekillt werden, aber diese SRAMs h„ngen doch st„ndig an der Batterie! So. Woche sp„ter, hurra, l„uft noch. Paar Stunden sp„ter, eeuuuugghh alles voller weiáer Pixel in diesem speziellen Weiá, wir wissen wovon ich rede, also kaputter DRAM in Reihe 2. Schnell und schmerzlos, Selbsttest sagt U27. Trotzdem, ich werd wohl bald mal studieren mssen, wie man RAS/CAS Signale erzeugt, um den so umzubauen, dass er mit 8 4664 auskommt, davon hab ich n„mlich S„ckeweise, trotzdem halt ichs fr Verschwendung wegen 16k einen 64k Chip zu verbauen. Naja vielleicht kann ich ne CS Line an eine von den Adressen h„ngen (wenn gibt), dann hab ich 16 Chips, w„r auch n Fortschritt. An dem offenen Samstag, wo ich mal nicht da war, ging das Ding wieder offline, der Bildschirm zeigt 4 vertikale Kopien desselben Bilds (H-Adressgenerator). W„re einfach, wenn der Adressgenerator nicht so extrem komplex w„re, dass ich keinen Plan habe, was da schief geht. Das einzige, was ich weiá ist, Attract l„uft und der Selbsttest l„uft durch. Und das n„chste was ich weiá ist dass der Fehler weg war. An allem gewackelt, kam und ging. Hm. Momentan geb ich mich damit zufrieden, dass die Kiste l„uft. Lief auch durch. Und den n„chsten offenen Samstag. Ohne dass irgendwas dazwischen kaputt ging. Whoa! Und noch einen! Was gehtn ab!? Die Kiste scheint jetzt zu laufen, aber sag ihr das nicht, sonst geht der n„chste Chip kaputt. So richtig steig ich bei RAS/CAS nicht durch, kann aber immerhin zwei von den 4116er durch einen 4164er ersetzen, also nur 32k verschenkt, besser als 48k. Tjah das Bild ist horizontal (Scanrichtung) vier mal doppelt, d.h. 64H ist stuck. Naja stuck net, eher floating wegen Wackelkontakt. Russischer Feinabgleich hat die fehlenden Bildbereiche zurckgebracht. Und das ist seit einem Jahr das einzige Problem, das der Automat allerdings von Zeit zu Zeit immer mal wieder hat. Und einmal hat das Dreckding seine Konfiguration (und die Highscores.:-( ) gel”scht. Und das Wubbeln vom Monitor ist heut schlimmer geworden, vielleicht zerlegt es ja langsam den Netzkondi. Irgendwer hat dem Automaten verpetzt, dass er funktioniert. Und so hat er mir richtig sch”n ein paar Steine in den Weg geschmissen. Erstmal schwarzer Bildschirm. Doof. Selbsttest bleibt bei Farb-RAM stehen, dieser ist OK, also Ansteuerung. Sind nur 4 ICs oder 5. Muss heim, mach ich n„chstes Mal. Nur geht jetzt der Selbsttest nicht mehr. Das andere Boardset bleibt immerhin bei 5 h„ngen, fhrt den Video RAM Test aber zu Ende durch. Laut Anleitung heiát es, er kriegt keinen Kontakt zum CPU Board. Verbindungen durchgemessen, alles OK. Anderes CPU-Board getestet, macht aber nach Ende des Selbsttests wieder schwarzen Bildschirm. Nach vielem Hin und Her und jeden einzelnen IC vom defekten Videoboard getestet (nix gefunden), Board wieder rein, tut aber nix. Wenns mal was tut, kommts bis 4. Mir ist auch aufgefallen, tausche ich das Datenkabel zwischen Video und ROM Board mit dem zwischen ROM und CPU aus, komme ich ”fter in den Selbsttest. Bl”d, alle Kabel und Steckverbinder neu machen. Beim Farb-RAM ist ein Adressbit ungltig (High mit Mll drauf). Der LS157 in der Ansteuerung ist aber OK, getauscht, hat nix gebracht. Dafr funktioniert Video Board 2 jetzt wieder mit beiden CPU-Boards. Ooohkay. Nachdem ich wieder einen Tag lang viel ausprobiert hab und nichts funktioniert hat, habe ich das ROM Board angeschlossen und dabei flog der FI raus. Absolut kein Plan wie es dazu kommen konnte, aber als ich die Sicherung wieder rein hatte, hat das Board deutlich mehr Strom verbraucht und die CPU wurde sauheiá. Dachte mir, verdammt! Also CPU getestet, tot. CRTC getestet, tot. Mal wieder jeden einzelnen Chip getestet, die beiden LS244er neben der CPU hats auch zerlegt. Getauscht und bei der Gelegenheit noch den Pfosten- stecker nachgel”tet und jetzt funktioniert das Board wieder. Das ROM Board von Qix 2 hat keinen Schaden genommen. Ich hab zwei 6845 CRTCs aus sowjetischen Milit„r-Restbest„nden gekauft frn Appel un n Ei und die funktionieren einwandfrei. Damit sind die Ersatzboards auch wieder bestckt. 6850 gabs nur zwei zum Preis von 10% eines westlichen, also gekauft. Kein Plan ob tut, aber zumindest bootet das Board und ohne booten die n„mlich nicht. Und nach keine Ahnung wievielen Jahren machen wir endlich mal wieder normal auf (alle Ger„te laufen) und unter denen, die doch grad vor ein paar Tagen, Wochen, Monaten noch gingen, ist Qix. Und das mit dem seltsamsten Fehler: CRTC wird korrekt initialisiert, schwarzer Bildschirm, alle LEDs blinken gleichzeitig (in einem gleichm„áigen Standard- Blinkrhythmus). Drckt man das Board an einer bestimmten Stelle, f„ngt er mit dem Selbsttest an, kommt bis zur H„lfte vom Video RAM Test und friert dann ein und/oder f„ngt dann wieder mit allen LEDs das Blinken an. Leider konnte ich den vorm offenen Samstag nicht mehr reparieren, jetzt ist das Reserveboard drin (klar ist es das Videoboard), aber die Leitung fr welche Bildschirmh„lfte kommt aus dem letzten originalen LS244 neben der CPU und der Chiptester sagt bei 2 Pins (darunter diesem) CONFLICT. Da das nicht anders angeschlossen ist als die anderen und die drei anderen LS244er schon verreckt sind, l”te ich diesen auch aus und der Chiptester sagt jetzt nicht mehr CONFLICT, sondern LOAD-0V, also interner Kurzschluss nach Masse. Mal gespannt, ob die Kiste jetzt wieder funktioniert. Leiterbahnbrche hab ich keine gefunden. Nee, funktioniert net, obwohl der Selbsttest jetzt beinahe sowas „hnliches wie zuverl„ssig durchl„uft anstatt bei der H„lfte vom VRAM Test h„ngenzubleiben. Wenn ich aber den BUS durchpiepe, kriege ich kaum nennenswerte Werte angezeigt obwohl da ein Widerstandsnetzwerk mit 3k3 drin h„ngt, das msste ein paar Oktaven h”her piepen. Also raus (ging nur mit Biegen und Brechen), neues rein (hatte nur 10k) und... l„uft wieder. Qix Boardset 2 Hab mal angefangen. Dem ROM/IO Board fehlt QQ3, setzt man den ein, funktionierts auch nicht. Aber da das Videoboard geht, geh ich in den Selbsttest. Der motzt QQ9 an. Beim Entfernen des ROM kam mir allerhand Grnspan entgegen. Das ist das Boardset, das im Automaten war w„hrend er gelagert war, da hat der Akku draufgerotzt. Sockel getauscht, l„uft. Hurra. Jetzt muss ich ne Kopie von QQ3 brennen. Mit dem CPU-Board komm ich jedoch nicht weiter, es l„uft nicht. Zuerst hatte ich den LS138 in Verdacht, weil da Signale an Outputs liegen, die nach Kampf aussehen und laut Schaltplan nur nach auáen (ROM Board) gehen. Der wars aber nicht. Quertesten zeigt, er l„uft einwandfrei. Also wusste ich mir nicht weiter zu helfen und hab die LS244er gesockelt (die 245 waren ja schon und auch hier hat Sockeln nix gebracht). Hat auch nix gebracht und auch diese waren alle OK. Tja. Laut Schematic kanns jetzt nur noch der eine 6821 sein. Also auch den gesockelt, getauscht, nix. Ohne den 6821 baut er aber das Spielfeld auf (aufm Kopf) und strzt dann ab. Ich hab alle Schnittstellen-ICs getauscht und getestet, Sound CPU, den PIA, nix hat was gebracht. Aufl”sung steht 2 Zeilen weiter unten. Von dem ROM hab ich ne Dublette gebrannt, glcklicherweise sind die identisch (U10 enth„lt die Checksummen aller ROMs). Beim CPU/Sound Board war der 6850 Schnittstellencontroller hinber. Leider l„uft der nicht ohne und wir haben keinen Ersatz. Aber er l„uft mit dem vom anderen Boardset. Also 6850 besorgen und fertig. Das Videoboard wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ne gr”áere Aktion. Žh n”. Widerst„nde und Ladetransistor ersetzt und... derselbe Bluescreen wie das erste Board nachdem ich etliche Chips getauscht hab. Info: Qix l„uft ohne Batterie, aber es dazu zu kriegen, was sinnvolles zu machen, ist nicht einfach. Im Spiel sieht man, dass die Farben nicht stimmen und Flood Fill Scheiáe baut, weil berall Linien aufm Bildschirm sind. Das ist aber OK, weil einer der Video RAMs fehlt (als Ersatz fr das andere Boardset). Also Bootleg Qix geholt und dessen VRAMs geschlachtet und... dasselbe Symptom wie als ich aus dem ersten die ersten Lebenszeichen bekam: Zuf„llige LED Muster. Also U100, der LS08 direkt neben der Batterie. Getauscht, immer noch Linien, aber besser wie vorher. Selbsttest steigt im VRAM Test aus, d.h. Farbpaletten sind fehlerfrei, also muss der Farbfehler an U103 (LS157) liegen wie beim anderen Qix auch. Die Chips, die so dicht am Akku sind, sind oft hin. Da ich aber den VRAM Farbbalkentest brauche, um die LS299 zu messen und das Servicemen den Dienst quittiert wenn der Selbsttest nicht gemacht ist und der Akku fehlt, muss ich da durch. Jetzt ein anderer Fehler im VRAM. Chip getauscht. N„chste Fehleradresse, Chip getauscht... 4 Chips waren defekt! Endlich sehe ich die Farbbalken, aber nur 32 von 256 Farben. Also mitm Oszi die LS299er gemessen, einer hatte keinen Output. Kappe drauf, output hoch, pulst. Chip getauscht und h„ttste nicht gedacht, er l„uft. Einwandfrei. Jetzt bin ich ein Superheld, wir haben 2 Qix Boardsets die tun.TAITO Original! Nach nem Jahr musste ich das Video Board tauschen (siehe oben) und die Farben sind Mist, Selbsttest besteht, also LS299. Es war der, der der Batterie am n„chsten war. Und nun noch zur kurzen Information: Wir haben ja 3 Bootlegs von Centuri, die absolut identische und kompatible Videoboards haben. Eins ist bereits ausgeschlachtet wegen Video RAM, das msste man mal testen. Ein weiteres springt im Video RAM Selbsttest sofort auf Fehler, f„ngt aber an, das Testmuster zu zeichnen. Ich wrde mal sagen, mehr als ein oder zwei DRAMs sind da net kaputt. Leider haben wir nur noch einen CRTC brig fr Board Nummer 3, das voll funktionsf„hig ist. Die Centuri Boards haben interessanter- weise eine andere Horizontalfrequenz als die Taitos. Qix Boardset A1 Hier haben wir eins von diesen Qix Boards, ber die das Internet keine Informationen zum Pinout hat. Inzwischen weiá ich auch, warum. Wir haben zwei von diesen und JEDES HAT EIN ANDERES PINOUT (inkl. Anzahl der Kontakte). Die Platinen sehen absolut identisch aus - bis auf die Endstufe und den Edge Connector. Like WTF? Dieses Boardset ist schon mal tot. Und das andere nicht, also benutze ich das andere, um dieses zu reparieren. Dabei mache ich einiges falsch, z.B. tausche ich das CPU-Board, obwohl beide CPU-Boards funktionieren und ich das Video- Board tauschen wollte, was dazu fhrt, dass ich den 6809 (den ich auch getauscht habe) als defekt markierte, obwohl er das nicht ist. Naja. Also beide CPU-Boards und beide Verbindungskabelstr„nge funktionieren. Also. Der Knaller ist, dass er beim Einschalten den CRTC initialisiert. Ich hab also korrekten Sync. Aber dann passiert irgendwie nix! An Testpunkt 9 (die alte Anleitung hat nur 8 also kein Plan was das sein soll) hatte ich Floating. Beim anderen Boardset messe ich Low. Oh, nach dem Einschalten ist es erst Floating und geht dann auf Low. Hab ziemlich lange gebraucht, das Signal zu verfolgen. Es kommt von einem PIA vom CPU-Board. Geil. Also weiter auf dem Video-Board... Nach langem Suchen sehe ich, dass /WE vom Batterie-SRAM High ist mit periodischem Mist auf ca. 3V, also ungltiges Signal. Nach noch l„ngerem Suchen sehe ich, dass die Versorgungsspannung von diesem RAM (und dem HC00) schon so aussieht. Der Schaltkreis ist bei beiden aber identisch! Naja, wenn man den Pluspol der Batterie (die fehlt) kurzschlieát mit +5V, dann l„uft das Board und besteht den Selbsttest und keine weiteren Fehler. Qix Boardset A2 Dieser hier ist voll funktionsf„hig. [cue Twilight Zone Music] Irgendwann merke ich, am Edge Connector sind keine Videosignale, nicht mal Sync! Aber Sync wird erzeugt und aus dem Paletten-RAM kommen Signale raus und der LS273, der die latcht, hat auch Output... aber der LS17 Puffer, der danach kommt, nicht. Das ist n Open Collector, also mal mit nem Pullup ran - jetzt gibts ein schwaches Signal am Output, also die beiden Puffer sinds nicht. An der Phalanx Transistoren sehe ich berall nur Low. Im Schaltplan geguckt, da ist EIN Transistor Q1, der die anderen Transistoren versorgt. Und da kommt schon nix krack. Die hatten die falsche Sorte Transistoren und mussten zwei Pins ber Kreuz knicken und haben das dann noch sehr eng eingel”tet, sodass der Transistor bei intensiverer Betrachtung einfach seine Beinchen verloren hat. Hab ihn durch einen BC548 ersetzt. Die muss man nur falschrum reintun, keine Beinchen ber Kreuz. Und schon geht er wieder. Slither (Qix Video-Hardware) Hiervon haben wir 3 Stck. Einen davon habe ich schon ausgeschlachtet, um die ersten beiden Taito-Qixe zu reparieren. Und... keiner davon hatte irgendwelchen nennenswerten Probleme. Was mich bei der Reparatur am meisten aufgehalten hat, sind folgende Kleinigkeiten: - Reset kommt von Extern - man muss also mit einer Krokoklemme Reset auf High legen - Der Selbsttest funktioniert nur, wenn man den Kassenschalter brckt. Der Kassenschalter ist ein einzelner 2poliger Stecker auf dem Videoboard. - Der Selbsttest funktioniert nicht mehr, wenn das Spiel erst im Audit-Modus ist. - Das Spiel macht erst einen "kleinen" Selbsttest und springt dann entweder in den Audit-Modus oder zeichnet kurz den Spielbildschirm und springt dann in den Audit-Modus. Kurz: Man hat nur sehr kurz Zeit, den Selbsttest zu starten. Und dabei ist folgendes rumgekommen: Alle 3 Boards sind voll funktionsf„hig. Board 1 hatte einen defekten ROM. Wirklich defekt. An 18 Stellen sind Bits gekippt und zwar von 1 nach 0. Also nicht berbrennbar. Also musste ich einen neuen Chip brennen. Und mein GALEP liest nur noch und schreibt nicht mehr. Board 2 hatte einen defekten Video-RAM. Die Fehlercodes sind leider anders als bei Qix, also musste ich mir das Manual runterladen. Board 2 hatte zwei defekte ROMs. Bei einem davon sind auch Bits von 1 nach 0 gekippt. Beim anderen ist EIN Bit von 0 nach 1 gekippt, also konnte ich ihn ber sich drberbrennen. Beim dritten Board fehlt der 6809 und 9 von den Video-RAMs. Abgesehen davon sind jetzt alle 3 Boards voll funktionsf„hig. Nur was will ich mit 3 Slithern? Was ist das berhaupt frn Spiel? Also... es ist Centipede. Die geh”ren verklagt. Es hat sch”ne Hintergrundgrafik und zeigt generell deutlich besser, was Qix Hardware kann, aber... es ist Centipede. Die Spinnen gibt es auch und man steuert mit Trackball. Problem: Wir haben erst den 2. Weihnachtsfeiertag und ich habe nur noch ein Board zu fixen. Und uns fehlen 4116er. Viele 4116er. Also was tun? Ich wrde die 32 4116er gerne durch 8 4164er ersetzen. Um das zu bewerkstelligen, msste ich ein korrektes M7-Signal erzeugen. Bisher bin ich dafr, ODD/EVEN und 0/1 zu muxen. Nur... M0-M6 werden zus„tzlich dazu noch vom CRTC kontrolliert - mir scheint, es gibt keine M”glichkeit, wie der CRTC weiá, welche der 4 Speicherseiten gerade aktiv ist. Und es kommt noch krasser - es sieht aus, als w„ren alle 32 RAS Inputs kurzgeschlossen und immer 4 CAS Inputs aneinander. Kurz - ich muss das noch weiter studieren. OK ich habe weiter studiert und verstehe jetzt die Hardware etwas besser. Leider immer noch nicht gut genug, um Qix umzursten. Also: Der CRTC sieht einen 16k Adressraum. Und die Videoausgabehardware liest diesen mit 32 Bit. Jeder Datenoutput von jedem 4116 ist individuell angeschlossen. Die CPU sieht einen 64k Adressraum mit 8 Bits. Ich muss also dafr sorgen, dass die CPU alle 64k lesen und schreiben kann (ziemlich sicher dass ich das hingekriegt habe mit meiner Mux-Schaltung). Ich muss aber auch hinkriegen, dass die Videoausgabehardware den RAM korrekt auslesen kann. Und das hab ich nicht hingekriegt. Jeder Chip pro Reihe (4) ist fr eins aus 4 adjazenten Pixeln verantwortlich, d.h. der Serialisierungs-IC schnappt sich den Output der Reihe, dessen Pixel gerade dargestellt werden soll. Mit meinem Schaltkreis hat er viermal dasselbe gesehen und die Aufl”sung war dann entsprechend 64*240. GORF/Space Zap (Astrocade): Erstmal: Space Zap l„uft, und das schon lange problemlos. GORF l„uft aber nicht und das ist dieselbe Hardware, Bally Astrocade, was aus vielen Platinen besteht, die man tauschen kann, und von denen nur 2 spielspezifisch sind. Also hab ich jede Platine, die sich tauschen l„sst, getauscht und geguckt, ob Space Zap noch l„uft, und bei denen, wo er den Betrieb einstellt, Einzelchips getauscht. Wir haben brigens 2 GORF PCB-K„fige. Leider ist bei beiden derselbe Chip hinber, ein C2860 Custom Chip. Der ist sehr schwer zu googlen, hab aber raus, dass es ein Astrocade auf FPGA gibt, d.h. aus der VHDL-Datei msste man den C2860 extrahieren k”nnen um einen FPGA als Ersatz bauen zu k”nnen. Auáerdem haben wir folgendes Problem: Von 4 RAM Modulen funktioniert eins. 2 machen Grafikfehler, eins macht ein paar Streifen und etliche tote Pixel und eins macht nur ein paar Streifen (sieht regelm„áiger aus) und das dritte ist fast komplett tot (ein paar Streifen, wo das Bild OK ist - es st”rt also auch die verbleibende funktionierende Platine). Und selbst, wenn ich alle Hardware ausm Space Zap nehme und in den GORF tue, erhalte ich nur Pixelschnee aufm Bildschirm (die Palettendaten stimmen aber und man kann Sprites erkennen, denen man erahnen kann, dass sie sich zu GORF zusammensetzen) - mit einem der IO Boards l„uft das Spiel sogar, aber man sieht nur Pixelschnee und es ist unspielbar. GORF hat glaub ich nen Blitter, der muss n Schuss haben. GORF reizt die Astrocade Hardware voll aus - es gibt mehrere Paletten und zwischen manchen Szenen vom Attract Mode wird gefaded und sogar der Rahmen enth„lt eine Animation. Msste nochmal gucken, wieviele Custom Chips auf dem IO Board kompatibel sind. Gorf hat leider sehr hohe Ansprche an den Emulator, auf dem Igel-Board ruckelt es tierisch, wenn es ins Galaxian-Level geht. Žh es ist wurscht, auf was fr Hardware man es laufen l„sst. Selbst mit dem 450 MHz PIII macht es fast keinen Unterschied (es ruckelt in den anderen Leveln auch ein bisschen, aber sehr spielbar). Interessanterweise verh„lt sich jeder Rechner anders. Aufm Igel ruckelt es und der Schuss bewegt sich stckchenweise und unabh„ngig von den Gegnern (als w„ren die Animationen multithreaded). Aufm Pentium 3 ruckelt alles gleich schnell, aufm 2,8HGz P4 l„uft das gesamte Spiel gleichm„áig in Zeitlupe (MAME-Optionen gleichen das irgendwie auch nicht aus). Also, ein paar Jahre warten bis einer nen FPGA fr die Customs baut - bestellt ist schon. Ich vermute mal, dass der Blitter zwar ein Write-Signal auf den Video RAM bekommt, aber das Mainboard nicht. Hm betroffene Chips mitm Chiptester geprft, sind OK. šbrigens, der Emulator meint von der Framerate her, dass alles OK ist. Stellt man auf Free running, l„uft er stabil schneller seltsam zu langsam. Das beweist, dass es ein Fehler im Emulator selbst ist und somit mit keinem noch so aufgebrezelten Rechner wegzukriegen geht. Und ich hab jetzt zwei RAM Module komplett gesockelt in der Hoffnung, aus zwei kaputten eine ganze zu machen. Aber anscheinend sind so viele ICs defekt, dass mir das nicht gelingt - muss also wirklich bei einer heilen einen IC sockeln und dann einzeln probieren. Jep. Das ist „rgerlich. Wenn ein RAM komplett stirbt, reiát er das ganze Board mit. Die sterben zwar nicht auch (auáer es geht was RICHTIG schief), aber der Automat bootet dann nicht mehr. Mir ist es jedenfalls gelungen, EIN weiteres funktionsf„higes Video RAM Board zu bekommen. Fr ein zweites fehlen 3 Chips. Beim dritten waren n„mlich so gut wie alle Chips defekt! Aber fr einen kompletten Automaten reicht es. Dann teste ich mal die Pattern Boards der beiden Boardsets, das letzte Board, was GORF und Space Zap gemein ist. Die funktionieren. Und Space Zap nutzt das Pattern Board fr alles, was irgendwie als Sprite gesehen werden k”nnte. Ohne das Board zeigt das Spiel nur das Starfield und "SPACE ZAP". Die Boards tun, also Zeit, sie in den echten Automaten zu tun. Netzteil Kondensatoren durchklingeln zeigt einer hat Kurzschluss, aber das war ein Trugschluss. Der nebendran sieht aber aus, als w„re das Innere bereits entfleucht. Gasf”rmiges Elektrolyt, Luft, wenn mans genau nimmt. Also getauscht, Spannungen gemessen und Board wieder eingebaut. Kein Bild. Nicht mal die Statik vom letzten Mal. Wenn man ihn aus- und wieder einschaltet, sieht man kurz einen grnen Bildschirm, der dann gleich verschwindet. Fr die 12V messe ich 0,5V. Naja diese schwarzen Plastikkondis (Tantal?) sind ja bekannt. Also die RAM Module raus und immer noch Kurzschluss. Alle anderen Module raus und das I/O/Blitter Modul wars. Das baugleiche Modul vom anderen Boardset rein und wieder Kurzschluss! Der hat auch einen Kondi fr 12V und l”tet man den aus, ist klar, dass der Kurzschluss hat. Auf beiden Boards. Und mit dem neuen Kondensator... l„uft das Spiel. Geill! GORF geht! Nur... kein Ton, Feuer geht nicht und manchmal bewegt sich das Schiff alleine nach Rechts. Laut Selbsttest feuert dieser Schalter sporadisch... das sind Lichtschranken im Joystick, die von einem LM339 in Logiksignale umgerechnet werden und laut Netz gehen genau die gerne kaputt. Feuer war relativ leicht mit dem Testofon zu finden, kaputte Leiterbahn. Den LM339 hab ich auch getauscht und der Fehler ging dadurch weg. Was den Ton angeht... das Sound Modul hat Kurzschluss. Schon wieder einer von diesen schwarzen Kondis. Die nerven! Aber selbst mit einem "neuen" (aus den 60ern - ich liebe es, wenn ich aus nem Sortiment Uralt-NOS-Kondensatoren einen oder, wie in diesem Automaten, drei rausnehme und die funktionieren einfach) kommt kein Strom drauf. Also Netzteil gecheckt. Ja, da hab ich den Kondensator vom Netzteil verd„chtigt, dabei wars der vom Ton-Modul. Trotzdem, wieso kommt kein Strom? Weil das Ding laut Schaltplan unabh„ngig vom Rest des Netzteils ist und sogar seine eigene isolierte Windung hat. Und da kommt nix ausm Trafo! Und da ist ne Sicherung! Und da steht irgendwas drauf, wass man kaum noch lesen kann, ich erkenne 1/2A, kann aber auch T10 /2A heiáen. Und das, was vom Draht brig ist, ist ganz sch”n dick. Komischerweise steht weder im Plan noch im Netz noch im Automaten, was da fr ne Sicherung rein muss. Aber in meiner Kopie vom Schaltplan steht 2A. Und damit ging auch der Sound wieder. Dass die Glhbirne von Space General nicht funktionierte, lag am Lampensockel. So. Jetzt haben wir einen voll funktionsf„higen GORF. Zeit fr ein richtiges Spiel. Die deutschen Sprachsynthesizer-Strings machen echt Laune "Dein letztes Stndlein schl„gt, Raumkadett!", "Die Gorfischen Roboter sind unschlagbar" (oder so „hnlich), "Bereite dich auf deine Vernichtung vor", "Ich verschlinge Mnzen", "Du bist eine galaktische Niete", "Beiá ins Gras!", "N„chstes Mal wirst du dir die Z„hne ausbeiáen". Ich frchte, er k”nnte Recht haben... wenn er's schon SAGT. Nun habe ich es bis Space Colonel (Weltraum-Oberst auf Deutsch) geschafft, als der Bildschirm das Spacken anfing. Und hier beginnt eine lange Geschichte, die noch dazu ein Henne-Ei-Problem ist. Die Ger„usche deuten eindeutig auf šberschl„ge im Bildr”hrenhals hin. Da aber die Vertikal- und oft Horizontal- ablenkung dabei spacken, k”nnen die Ger„usche auch vom Ablenkjoch kommen. Oder vom Zeilentrafo. Also hab ich das Monitorboard anders eingebaut, um die Ger„usche besser orten zu k”nnen. Und natrlich, wenn ich den Kopf im Ger„t hab, macht er das minutenlang nicht! Es ist jedenfalls nicht der Zeilentrafo. Und ich seh halt auch keine Funken im R”hrenhals. Jetzt ist es leider weder einfach, das Chassis auszubauen, noch das von einem anderen. Der Astro Invaders hat ein baugleiches Chassis (als Einziger). Wirklich „rgerlich ist, dass das Erdungsband beidseitig festgel”tet ist. Irgendwann hatte ich aber doch den Monitor drauáen (nachdem ich schon die Bildr”hre ausgebaut hatte - wenigstens das geht einfach und ist sogar echt wartungsfreundlich - das Erdungsband und die Entmagnetisierspule sind Teil vom Monitoraufbau und l”sen sich ohne Zutun von der R”hre und umschlieáen automatisch jede neue R”hre, die man einbaut). Also habe ich das n„chstbeste getan und das Chassis an den Astro-Invaders angeschlossen. Und nach locker einer halben Stunde keine nennenswerte St”rungen. Also neue Bildr”hre rein, getestet und anscheinend kommen die ganz gut miteinander aus. Ich musste B+ deutlich runterdrehen, das Bild war zu groá und zu grell. Eigentlich schade. Die alte R”hre hatte ein etwas dunkles, aber durch Aufdrehen des Schirmgitters immer noch sehr brauchbares und vor allem scharfes Bild. Die neue R”hre hat ein deutlich besseres, aber leider nicht mehr ganz so scharfes Bild. Und die ganze Chose hat locker 6 Stunden gebraucht. Dazwischen hab ich sogar Zeit gefunden, die YPbPr->RGB Platine zu schrotten und zu reparieren. Laut Internet kann man die kaputten Delay-Line-Spulen einfach brcken, ich hab stattdessen einfach die zerst”rten Windungen gebrckt, sodass der gr”áte Teil der Spule noch im Schaltkreis ist. Sehn tut man nix. Allerdings gibt es noch ein kleines Problem mit dem Ton: Der rechte Lautsprecher f„ngt manchmal furchtbar das Krackeln an. Ging sogar mal kurz dazu, dass er anfing, Soundeffekte zu spielen, obwohl gerade Klappe halten angesagt war. Beim Spielen merkt man es nicht bis kaum. Tauscht man das I/O- Modul, verschwindet das Problem. Leider ist bei dem Austausch-IO-Board das Starfield in den Blanking-Bereichen (Astrocade hat wie der C64 einen Rahmen um den Bildschirm, aber das Hardware-Starfield zeichnet da rein) ziemlich aggro Glitchystreifen. Da muss ich noch nachbessern. Soundprobleme: Entweder Sockel defekt oder Timingprobleme mit dem Chip Select Signal. Starfieldglitchies: Wahrscheinlich defekter 7400er. Trotzdem: Erstmal gehts. Dafr ist Space Zap halt jetzt mal kurz auáer Betrieb. Eine Woche sp„ter hat nix mehr gekrackelt, aber Ton kam aus dem Lautsprecher auch keiner mehr. Direkt den Sound/IO Chip getauscht (dieser macht nur Sound) und schon funktioniert alles wieder. Am Abend, kurz vor Schluss (da lief die Kiste schon seit 8 Stunden) sind tote gelbe Pixel beim Galaxians-Bildschirm zu sehen. Sie sind harmlos und st”ren den Spielfluss nicht. Selbsttest spackt rum und geht nicht in den Standard- Bildschirm, also RAM defekt. Supi, 32 Chips, die ich testen muss. Und keiner davon ist es! Also teste ich das Blitter-Board. Nix. Als N„chstes ist das ROM Board dran. Und der Fehler geht weg. Und statt SPIEL BEDNET steht da korrekt "SPIEL BEENDET". Und der Selbsttest l„uft durch und keine Buchstaben erscheinen extra (beim anderen Board stand da "x"). Und Galaxians sieht wieder normal aus. Schnelles Durchpiepen sagt, kein Kontakt in ROM Sockel 3, gefixt, jetzt geht die Kiste garnicht mehr mit diesem Board. Also entweder tote ROMs oder schrottige Sockel. Und nun ganz super „rgerlich - ich fand die Gegner ein bisschen zu hell und zu blass, also hab ich die Schirmgitterspannung wieder runtergedreht und das Drecksding f„ngt wieder mit dem Gespratzle an, also lags doch nicht an der R”hre! Grr! Aber der lief den ganzen Tag ohne ein Problem! Und danach wieder. Spackte kurz nachm Einschalten, lief dann aber 2 Stunden ohne Probleme. Und das spackige Starfield vom Ersatz-I/O-Board war ein LS161, der laut Chiptester einfach komplett tot war. Mit dem anderen I/O Board verglichen (weil in circuit), der besteht, also Chip getauscht und war wirklich komplett tot. Und die ROMs sind alle in Ordnung bis auf X11 mit dem deutschen ROM drin. Nur... wenn ich auch nur einen ROM mit dem anderen Board querteste, funktioniert das garnicht mehr, obwohl es genauso konfiguriert ist. Zumindest was Chip Enable angeht. Und ich glaube nicht, dass die Galaxians-Pixelfehler von diesem ROM kommen, da sind nur Sprachstrings und Sprachsynthesizerstrings drin. Also Space Warrior ist Raummarschall. Naja. Haben die "Krieger" nicht hingekriegt? A la You got 10000 Bogus points? Aaaah yeah, hab ihn durchgespielt und danach noch ein Level gepackt. Ich bin jetzt "R„cher des Weltraums"! Sooo retro. 1930er Style! Wenn man das Flaggschiff besiegt, nachdem man ihn durch hat, spart er sich das "Sie werden ernannt zum", aber das $1 kommt. Also "Volltreffer, R„cher des Weltraums!" zum Beispiel. Und weil das Augat Sockel sind und selbst das Reserveboard schon mal auf die Fresse gefallen ist, habe ich mal alle benutzten Chipsockel vom ROM Board getauscht. Donkey Kong Rot (Radarscope HW): Der Automat ist leider irreversibel auf Jamma umgebaut, aber Donkey Kong JR eignet sich hervorragend als Testbett, alle Stecker passen. Eingeschaltet, zeigt den Coin/Highscore-Screen, aber mit kaum einem richtigen Zeichen, alles Wirrwarr, die Farben stimmen, aber abgestrzt, reagiert auf nix. Mal an allem gerttelt, es erscheinen zuf„llig Sprites, man kann Mario und den Feuerball erkennen, die Farben stimmen hier nicht und reagieren tut er auch nicht. Also weiter gerttelt. Irgendwann hatte ich dann Garbled Screen, aber der Automat lief! Farben haben gestimmt und obwohl da wohl ne CHR-ROM Adress- leitung Mist war, konnte man das Spiel erkennen! Man konnte sogar spielen, aber mit massivsten Glitches, also unsichtbare W„nde, man stirbt an nichts, aber wenn man durch den Fuáboden f„llt, kommt man oben wieder raus und das Level gilt als geschafft. Ach ja: Kein Ton. Donkey Kong hat beim Zertrampeln des Hochhauses mehr gewtet als sonst. Also klare Diagnose: Wackelkontakt. Also den 4er Boardstack zerpflckt und die Sockel angeschaut. Einige davon haben zurckgeschaut. Die Beinchen von den darin befindlichen Chips haben sich schon ziemlich organisch angefhlt. Also... Sockel getauscht und... Spiel l„uft. Einwandfrei. Bis auf Ton, der geht weiter net. Das Ton-Board l„uft auf der Bench als Standalone, die Oszillatoren oszillieren, einige davon LFO, andere deutlich im h”rbaren Bereich, muss also irgendwas mit dem Verst„rker, das muss ich in Betrieb messen. Žrgerlicherweise hat irgendein Vandale den Joystick rausgerissen. Und die Flipperleute haben ein komplett neues Joystickboard gebaut. Mit dem originalen 4-Wege-Joystick. Cool - bei der Suche nach Kabeln habe ich in einer Kiste einen Nintendo Harnisch gefunden. Kein Plan ob komplett, aber es kann gut sein, dass das der vom roten Donkey Kong ist - Netzteilanschluss fr Soundboard ist dabei. Und ich erinner mich dunkel, dass auch irgendwo ein Nintendo Netzteil rumstand. Das Netzteil hab ich leider nicht gefunden, aber am DK Jr. macht er Sound. Alles wackelt zwar ein wenig, erst wollte er auch nicht booten, also sind wohl noch ein paar kaputte Sockel drin, aber man bekommt alles inkl. allen Sounds ans Laufen. Regul„rer Donkey Kong Den Automaten hab ich jahrelang erfolgreich ignoriert, weil ich gar nicht mitgekriegt habe, dass er defekt war - Marios Lauf-Sound fehlt, stattdessen knackt es nur im Lautsprecher. Auáerdem f„llt das an einem offenen Samstag aufgrund der Ger„uschkulisse garnicht auf. Hab ichs mir schon gedacht, der NE556 auf 8N war der šbelt„ter. Linke Seite OK, rechte Seite Input kommt, aber alle anderen Pins tot. Kappe drauf, tut sich zumindest was an einem weiteren Pin, gesockelt, l„uft. Nochn regul„rer Donkey Kong. Symptom: Wenn Sprites aufm Bildschirm sind, verschieben sich Teile vom Bild um einen halben bis einen Pixel. Leider liegts nicht am Monitor. Kein Plan. 1/2H kommt berall hin, 1H auch. Die drei LS163, die den horizontalen Taktgenerator machen, werden schweine- heiá. Sehr viel heiáer als sie drfen. In einem normalen Donkey Kong werden sie nur sehr sehr sehr warm. Also w„rmer als sie sollten. Komisch. Ich ersetze sie durch LS161 (in der Anleitung steht LS161/163). Komischerweise glitschen manche Sprites jetzt wie bl”d. Durch wechselweises Tauschen finde ich raus, dass der mittlere LS161 unbedingt ein LS163 zu sein scheinen muss. Hmmmmm. Jetzt muss ich anhand eines normal funktionierenden DK gucken, ob der Glitch vielleicht dieselbe Ursache hat oder nicht. Wenn beide DKs glitchen, muss ich weiter suchen. Wenn der andere DK mit einem LS161 an dieser Stelle normal funktioniert, wird mir der Glitch helfen, den Fehler zu finden. Jawoll, der andere DK funktioniert mit einem 161... aber... die haben da De-Glitching Caps bestckt und wenn ich die bei meinem Patienten hier auch bestcke, sehe ich im Titelbildschirm immer noch den kaputten Mario, der da eigentlich nicht sein darf, aber die Spriteglitches sind weg. Leider bleibt das halbe Pixelgezappel auch, wenn man alle Deglitching-Caps bestckt. Aja brigens - fr mich sieht es so aus, als wrde eine Pixelspalte ber den Bildschirm (im Automat gabs eine, die hab ich einfach auf Blau) auch mitwubbeln. So. Unser Donkey Kong Junior hat dieses Problem auch - hab mal genau hingeguckt. Immer gedacht, es liegt am Monitor. Wenn ich mir so angucke, was da an optionalen Deglitching Kondensatoren verbaut ist, wrde ich vermuten, das war ein Serienfehler. Nochn regul„rer Donkey Kong (Hi-Score Hannover) Sehr seltsamer Fehler - das Level sieht etwas komisch aus und man kann es so spielen, heiát da sind keine Leitern sondern extra Stahltr„ger und die kann man hochspringen, also der Code reagiert auf das andere Spielfeld. Auáerdem sind manche Buchstaben im Text Mist. Sieht aus wie defekter Character-RAM. Wir waren ber Telefonkonferenz verbunden und die haben den Character-RAM getauscht und das hat nix gebracht. Sollte ich erw„hnen, dass ich aus Versehen zuerst den Line-RAM fr den CHR RAM gehalten habe und das Bild dann total Mll war, weil die die schnellen 2148 mit zu langsamen 2114 ersetzt haben? Naja - in dem Schaltkreis ist nicht viel, nur ein BUS Transceiver (LS245), der CHR RAM und der CHR ROM. Mitm Oszi seh ich ungltige Signale auf 2 Leitungen und seltsame Signale auf einer weiteren. Die ungltigen Signale sind OK, da kommen an der Stelle nur einfach keine Daten (beim Einschalten sieht man kurz normale Signale). Chiptester sagt BUS Conflict auf 2 von den Pins, aber auf 2 anderen. Seltsam. Auch ohne den RAM. Ich zieh den ROM raus und der Konflikt ist weg. Stellt sich raus, 3N hat zwei niederohmige Adressleitungen! Wer solln da drauf kommen!? Jetzt haben wir nur ein Problem - die haben ein High-Score-Save-Und-Im-Internet-Abspeicher-Kit mit diversen ROM Hacks verbaut, und das braucht custom gebrannte ROMs. Und die Daten haben wir nicht. Der defekte ROM reagiert noch auf High oder Low an der defekten Adressleitung, braucht aber ber 100mA zum Schalten. Also habe ich ihn einmal normal ausgelesen und einmal mit A7 auf Masse kurzgeschlossen und dann im Bin„rmodus vom MS-DOS Editor ein gesundes Image gebaut, das auf nen ROM gebrannt und damit ging der Automat auch wieder. Crazy Kong Wir haben mindestens 5 Crazy Kong Boards im Lager. Viele davon funktionieren oder funktionieren halbwegs, manche sind unzuverl„ssig und eins war kaputt. Das kaputte lieá sich durch ROM Tausch wiederbeleben - aber nur ein ROM hatte Fehler und dessen Tausch hat das Board nicht wiederbelebt. Trotzdem funktioniert es mit seinen ROMs (hab den fehlerhaften mit einem gltigen Image berbrannt) manchmal und wenn man Druck auf die ROM Sockel ausbt... Und auch das unzuverl„ssige Board zeigt keine wirklich reproduzierbaren Fehler und scheint generell voll funktionsf„hig zu sein - ich sag nur Chipsockel. Hab mal 100 Stck 24 Pin Sockel (auch fr den roten DK) gekauft... Vanguard Keine Sprachausgabe. Lange gesucht, Ursache waren 2 Tantalkondensatoren, die den seltenen Failure Mode eines Zufallswiderstandes hatten, sodass Sprachausgabe MANCHMAL funktionierte. Scramble, Scramble, Amidar Ich rede von 3 Bootlegboardsets mit vollkommen identischer Hardware. Der erste Scramble ist mal total tot, den hab ich mir gekauft. Sound CPU l„uft nicht, die ist tot. Getauscht, Automat macht jetzt flackernden Grafikmll. ROMs ausgelesen. Wenn man manche der ROMs 4* ausliest, kriegt man 3 verschiedene Ergebnisse. Also ROMs gegoogled, ich hab 2 Varianten von Scramble geladen, keine davon stimmt mit meiner berein. Glcklicherweise liegt im Keller ein defektes Scramble Bootleg, wo die Daten exakt mit meinen ROMs bereinstimmen, aber konstant dieselben Werte liefern. Das hab ich mit heim und es ist tot. Amidar liefert nur konstanten Grafikmll. Erstmal versucht, das Scramble, das mir nicht geh”rt, zu reparieren. Die CPUs waren extrem korrodiert. Eine davon war defekt (das defekte Scramble Boardset hat mit ihr garnichts gemacht), ersetzt, Spiel l„uft. Hurra. Leider sind die Grafikspalten doppelt, wie bei Galaxian, nur 2 statt 4 Spalten. Ich hab mir vielleicht einen Wolf gesucht in dem komplexen Adressgenerator. Stellte sich raus, das Board zeigt den Fehler nur im Automaten, es war ein Kurzschluss einer besch„digten Leiterbahn. Jetzt l„ufts einwandfrei. Ich musste allerdings den -5V Anschluss durchtrennen (obwohl das Board nicht mir ist), damit die 12V funktionieren konnten. Und nach vielen Jahren brauche ich das Boardset als Platzhalter fr einen Frogger Cocktailtisch, der ohne Platine, aber mit einem Kabelbaum, der zu nix kompatibel ist, kommt. Beim Spielen f„llt auf, dass Engine Noise fehlt (Hintergrund-Wubwubwub). Das fehlt immer, auch wenn man die AYs tauscht. Die 4066 sind gesockelt, ich nehm den ersten raus und der Sound ist wieder da, wenn auch ungefiltert. Getauscht, l„uft. Jetzt, wo ich ein funktionierendes Board habe, wird es Zeit, Chips im groáen Stil querzutauschen. Verblffenderweise funktionieren alle ROMs einwandfrei. CPUs auch. Oh warte, die Sound CPU ist genauso tot wie die andere. Doof. Die AY Sound Chips machen nur irgendein Gepiepe, das nur entfernt was mit den Soundeffekten des Spiels zu tun hat (bzw. spielt sie sogar teilweise). Keine Ahnung was war, aber wenn man beide AYs vertauscht, funktioniert es und das Spiel hat definitiv mehr als 3 Sounds gleichzeitig laufen (aber nicht viel). Vielleicht mal wieder ein verbogenes Pin. Jedenfalls... NMI des defekten Boards ist floating, ungltiges Signal. Das funktionierende Board hat High, also not connected scheidet aus. Laut Schaltplan kommt das Signal von einem Flipflop auf 9L. Geprft, alle 4 Outputs (!Q, Q, !Q2, Q2) tot, floating. Chip getauscht, Spiel l„uft! Nur ich kann meine Schsse nicht sehen. Sie treffen ihr Ziel aber trotzdem. Auáerdem hab ich beim Boardquertauschen schon gesehen, dass Sound nicht geht. Es brummt aber sch”n, wenn man den Finger an den Amp h„lt, dieser wird aber arg heiá (ich h„tte da einen Khlk”rper drauf, aber keinen groáen). Vielleicht ist der OpAmp defekt. Missile war 10J (LS161). Kein Ripple Carry Out. Was mir ein wenig befremdlich war, war dass auch die Kappe kein Ripple Carry Out hatte. Aber nachdem ich alle Eingangssignale grndlich untersucht habe (waren nur 3), konnte es nur noch dieser Chip sein. Fehlt also nur noch Sound. Insgesamt sind 3 Z80er defekt. Trotzdem kein Sound. Der OpAmp ist OK, der kriegt kein Signal. Also die ROMs wieder in den anderen tun, komisch, jetzt brummts im Lautsprecher und der LM377 Verst„rker l”st sich in Rauch auf. Super. Wieso? Keine Ahnung. Wenn man das Board senkrecht in den Automaten stellt, brummts und der Chip wird heiá. Legt man es flach oben drauf, passiert das nicht und Sound tut. šbrigens, wer h„tte gedacht, dass LM377er, die sich fast schon selbst ausgel”tet haben, auch ohne ihren magischen Rauch funktionieren? (also kurz gesagt der Amp funzt noch!) Also der andere funktioniert mit den Sound ROMs von meinem. Tja dann mess ich mal mitm Oszi in der Gegend rum... der ganze BUS sieht eklig aus, da is nix, was so richtig auf LOW runter geht, weder Eing„nge noch Ausg„nge. Die haben einen Sack voll 7408 verwendet, je ein Pin auf High gelegt und sie als BUS-Treiber missbraucht. Ich l”t mal einen aus, der ganz besonders mistig aussieht und ersetze ihn. Boah jetzt siehts sauber aus. Trotzdem kein Ton. Tausch ich den anderen halt auch noch aus, selbes Fabrikat. Immer noch kein Ton. Der 82T245 hat auf einem Pin kein Signal. LS245 Kappe k„mpft auf diesem Pin (der Keller-Scramble hat an der Stelle einen LS245), getauscht, immer noch kein Ton (aber Signal auf dem vormals defekten Pin). Oh, da ist noch ein LS08 von diesem Fabrikat, der ziemlich kaputt aussieht. Getauscht, kein Ton. Jetzt suche ich JEDEN Chip nach ungltigen Logikpegeln oder defekten Ausg„ngen ab. Nach ner Stunde finde ich einen 7428, bei dem ein Gatter keinen Output hat. Hab ich nicht da. Was sagt das gelbe Heft? Das ist ein 7402 mit treiberf„higen Ausg„ngen. Also einen 74LS02 verbaut. Der Keller-Scramble hat an der Position sogar einen 7402... ...trotzdem kein Ton. Die Signale auf Adressleitung 8 haben ein komplett anderes Muster. Nachdem ich noch einige Stunden zwischen beiden Boards hin und hergemessen habe, bin ich nicht weitergekommen. Allerdings hat er auch schon mal gepiept. 7408 und 7474 sind mir leider ausgegangen. Die 08er kann ich durch 32er ersetzen wenn ich je ein Pin auf Low statt auf High lege und nur EINER der 74er hat was mit CPU zu tun (alle irgendwas mit Analog Sound Output) und keiner davon tut irgendwas (auch aufm Originalboard net). Allen Chips, die ich hatte, hab ich Kappen aufgesetzt, keine K„mpfe, keine Unterschiede. *schulterzuck* Nachher muss ich noch jede Leiterbahn durchklingeln. Nee, musste ich nicht. Ich hab die letzten beiden BUS-7408 auch getauscht und durch LS32er ersetzt und gemerkt, dass mit einem 3k3 Widerstand der Ausgang auf High ist, selbst wenn der Eingang auf Low ist. Also hab ich berall statt Widerst„nde direkt Kurzschlsse produziert und endlich wird das Bitmuster aufm Adressbus genauso wie beim funktionierenden Scramble. Bloá... weiterhin kein Ton. Wie kriegt das Soundboard mit, dass es tuten soll? Beide 8255er werden vom Hauptboard gesteuert. Einer der Ausgangsports wird von einem AY 8910 ausgelesen und ein Interrupt geschmissen. Die Daten, welcher Sound gespielt werden soll, kommen an. Bloá kein Interrupt. Wird von einem 7474 generiert. Daten gehen rein, aber nix kommt raus. Kappe drauf und sofort kommt der Sound. Hurra, getauscht, fertig. Hm naja noch nicht ganz. Wenn es kalt ist, sind die Positionslichter des Schiffes sehr dunkel (auch die Rauchspuren der Bomben). Nach ein paar Minuten flackern sie kurz und blinken dann weiá, wie es sein soll. Der Fehler liegt weder an Farb-ROM noch an CHR-ROM. Auáerdem stimmen die Soundeffekte nicht, wenn der Automat kalt ist, dieses Ph„nomen h”rt aber frher auf als die dunklen Positionslichter. Nach zwei Wochen funktionierte das Nachladen der scrollenden Welt nicht mehr. Das Spiel scrollte zwar, aber immer denselben flachen Levelabschnitt, sodass dann die Raketen pl”tzlich aus dem Nichts abgefeuert wurden. Da mehrere LS74er eines Typs und LS08er eines anderen Typs bekannte Unruhestifter sind, habe ich nur eine halbe Stunde gebraucht, um den Schuldigen zu finden, er saá direkt neben dem defekten 9L. Kappe drauf, ein Output toggelt jetzt, der andere k„mpft und es reicht nicht, das Spiel wiederherzustellen. Nach dem Tausch allerdings doch. Die flackernden Positionslichter lagen an einem LS273 direkt neben dem Farb- PROM. Einen Ausgang zu oszilloskopieren bringt die Lichter frher zurck als sonst, entfernt man den Tastkopf, werden sie wieder dunkler. Der Ausgang hat zwar Output, aber anscheinend eine Art Delay drin. Kappe hat auch nix gebracht, aber da sonst nix angeschlossen war, hab ich den Chip getauscht und das Problem ging weg. Fr die Soundeffekte ist der Slave-AY Soundchip verantwortlich. Tauscht man beide gegeneinander, hat man gar keinen Sound. Ersetzt man den als defekt bekannten, sind alle Sounds wieder normal. Ich habe den Chip markiert und lasse ihn erst mal drin, schlieálich funktioniert er halbwegs wenn er kalt ist und f„ngt sich dann nach ein paar Minuten. Das Scramble Board l„uft mit den Amidar ROMs schonmal nicht, es zeigt nur Grafikmll, der sich wenig „ndert. Hab mein Scramble Board auf Multirom umgebaut und immerhin 3 Spiele gefunden, die laufen und keine Minimalhacks von Scramble sind (Junge, wenn du wsstest). Interessanterweise l„uft Konami Scramble nicht auf meinem Board und Amidar macht genau dasselbe wie meine Amidar ROMs. Interessanterweise laufen aber offizielle Scramble Umbauten von Frogger und Amidar. Bei Frogger den Sound zum Laufen zu kriegen wird nochmal ne ganz andere Nummer, da ist eine massive Menge an Hacks am Laufen, ich muss das erst mal ausprobieren. Der neue Besitzer des Cocktail-Tisches sagt nach ca. 2 Jahren, dass das Ding immer noch funktioniert. Beim Amidar Board musste ich erstmal einen 741 bestcken, als ich sah, dass da ein Metallkappenchip fehlte, bekam ich erst Panik, aber nachdem ich sah, dass das andere Boardset identisch war (das Scramble ausm Keller benutzt einen anderen Verst„rker), war ich erleichtert. Im Schaltplan ist auch ein 741 vermerkt. Dann hab ich alle Elkos getauscht, die meisten waren auch innen vergammelt. Jetzt macht das Board eklige Kratzsounds (auch ohne den 741) und konstanten Grafikmll. Oooh kay. Nachdem ich n Sack voll CPUs (und einen AY Soundchip) aus dem Museum geklaut hab (Ersatzteilkiste, ich denke, das geht in Ordnung), hab ich mich dran gemacht, das Mainboard zu reparieren (erstmal ohne das Sound Board, die laufen n„mlich unabh„ngig voneinander). Die CPU resettet sporadisch. Der Watchdog h„ngt an VBlank und irgendeinem Signal von einem LS138 (der ist dann ja wohl OK). Die CPU macht gerade, was sie Lust hat, auf dem Bus scheint nur Datenmll zu sein. Die CPU Bus Treiber haben auf dem Ausgang fast nur floating... Output Enable der betreffenden Chips ist auf Dauerhigh. Kommt von !RD vom der CPU, also h„ngts wieder da. Jetzt stecke ich wieder in derselben Endlosschleife wie beim Galaxian (auáer dass ich keinen verd„chtigen IC ermitteln konnte). Also gehe ich mit dem Oszilloskop auf die Jagd nach verd„chtigen ICs, heiát, ich scope JEDEN Chip durch (die haben relativ wenig Auswahl verbaut, haupts„chlich 00, 02, 08, 74, 161, 36x, also hab ich von vielen die Outputs im Kopf) und wurde auch schnell fndig, eine Reihe ICs war defekt, 2 LS161, garantiert mehr als ein LS74, ein LS02 ist verd„chtig, ein LS367 defekt, keine Ahnung was da noch ist. Leider bleibt das Problem des sporadischen Resettens bestehen. Auáerdem sind, genau wie beim ersten, die ersten 2 Bildschirmspalten wiederholt. Allerdings ber den gesamten Bildschirmbereich. Da werden Volladdierer fr verwendet (WTF?). Naja einer davon ist tot. Erstmal bei Reichelt bestellt, auch wegen dem 367. Falls die 8216 Grtze sein sollten, kann ich je 2 mit einem LS245 ersetzen. Wenn alles nix bringt, muss ich MAME Amidar brennen, hab ein Romset gefunden, das mit meinem kompatibel sein k”nnte (wie immer, Inhalt nicht 1:1). Den 367 hab ich aus einem Ausschlachtboard gezogen, gebracht hats nix. Den LS283 Volladdierer zu ersetzen hat auch nix gebracht auáer dass der Garbage Screen jetzt ein bisschen weniger symmetrisch ist. Auf der Bench hab ich prinzipiell die Wahl zwischen einer kleinen Handvoll Endlosschleifen, manchmal sogar eine, die aussieht, als wrde er den Titel- bildschirm aufbauen, dann in die Demo gehen und dann verrecken, aber im Automaten (und mit dem Oszi am Video out) sehe ich immer nur den exakt selben statischen Garbage Screen. Plan jetzt: Platinenunterseite ist gescannt, Fotos von Oberseite muss ich noch machen, dann werde ich die komischen Hacks rckg„ngig machen sowie einen 32k ROM mit Scramble und der MAME Version von Amidar bebrennen und dann gehts weiter. Worst Case hab ich hinterher 2 Scramble Boards, auf denen ich Amidar nicht mehr zum Laufen kriege. Žh soweit sogut. Ich habe die Hacks rckg„ngig gemacht und im Wissen, dass die Amidar ROMs mit der Konfiguration nicht laufen, die Scramble ROMs (nur PRG) eingebaut. Es sieht SEHR kaputt aus, aber es ist Scramble und es l„uft. Womit bewiesen w„re, dass die Amidar ROMs defekt sein mssen. Ich baue die Scramble Character ROMs ein, damit ich die grafischen Defekte beurteilen kann. Žh. Kaputt. Zuerst hatte ich Linien drin, die beim Draufdrcken auf die ROMs weggingen, dann hab ich neue Sockel rein und mich begráten nur noch bunte horizontale Linien, hinter denen man gerade so noch die Spielgrafik erkennen konnte. Nach LANGEM Suchen an vielen falschen Stellen sah ich, dass der Farb-RAM kein R/W bekam. Clock Chip (LS368!?) getauscht, kein Unterschied. R/W hat Kurzschluss auf 5V. Kein Bock, jeden Farb-RAM zu tauschen und zu gucken, welcher der B”sewicht ist, ich schlieá das jetzt mit GND kurz. Komisch, das Board braucht nicht mehr Strom als sonst und keiner der Farb-RAMs wird ungew”hnlich heiá. Clock Chip rein, Problem gel”st. Alle Farb- RAMs scheinen zu funktionieren. Komisch. Also Bild jetzt wieder fast normal, auáer dass alle Zeichen 2* ihre linke H„lfte wiederholen. Also wieder den ganzen Adressgenerator nach 4V oder 8V durch und bei dem zweiten LS283 war wieder kein Output drauf. Getauscht, Spiel vollst„ndig wiederhergestellt. Naja, den Farb-PROM msste ich noch tauschen, Scramble hat die Farben von Amidar, aber sonst ist mir nichts weiter aufgefallen, es spielt perfekt. N„chster Schritt: BIG ROM Mod, idealerweise mit Umschalter. Ich brauche 2 Gatter eines LS32 und 1 eines LS04. Glcklicherweise hat der Automat welche ber. Und dann gucken wir, ob das AMIDAR aus MAME auf dieser Plattform l„uft. Und dann reparieren wir das zugeh”rige Sound-Modul. BIG ROM MOD erfolgreich. Mit einem einzelnen 27C256 kann ich jetzt zwischen Amidar und Scramble umschalten. Da ich noch keine ROMs fr Grafik gebrannt hab, spielt sich Scramble momentan mit Amidar Grafik. Sieht echt lustig aus. Konami hat intern Konventionen, wie Grafikdaten abzulegen sind, entsprechend sind die Raketen jetzt Schweinchen und das Schiff sind zwei animierte Skelette und Explosionen sind sterbende B„ren. Und Bomben sind Farbroller. Sehr ulkig. Das war sicher die Inspiration fr Parodius. Amidarodius. Scramidar. Scramidarodius. Dafr passen die Scramble-Sounds nicht zu Amidar. Naja, das Soundboard muss ich noch reparieren und dann muss ich gucken, was noch fr Bootlegs auf dieser Hardware laufen. Hoffentlich Frogger, Crazy Kong und Galaxians, Pac Man und nochn paar mehr. Und Amidar spielt Musik, die Scramble nie spielt. FYI: 4E ist der Chip Select Split Chip. Der kriegt A11, A12 und A13, welche man direkt an einen groáen ROM l”ten kann. Chip Select ist dann von 4E Pin 4, 5 und !6. 5F sollte ein LS32 sein, das noch 2 Gatter frei hat und 7C ein LS04, bei dem nur ein einziges Gatter genutzt ist. Das wird sich vielleicht freuen! Bl”d ist, dass sich das Spiel beim Umschalten oft in ner Endlosschleife verf„ngt, die den Watchdog beglckt, sodass das Spiel nicht resettet. Ne Idee w„re, die eine nicht verwendete H„lfte des Sound Trigger LS74ers zu verwenden, um einen Toggle Switch zu bauen, der die Spiele umschaltet und dabei gleichzeitig Reset gibt. Also Amidar Sound Board. Da ich keine bekannt funktionierenden Amidar 4K Soundroms geschweige denn ein identisches Soundboard habe, muss ich wohl alle Hacks rckg„ngig machen und anschlieáend einige davon wieder anbringen, weil Amidar zwei 4K ROMs hat und Scramble drei 2K ROMs. Also Hacks rckg„ngig gemacht und hurra, das Soundboard bringt das Original- mainboard nicht nur nicht mehr zum Absturz, man kann sogar steuern, also tun die 8255er. Bloá halt kein Ton, hab ich aber auch nicht erwartet. Also wieder die Standardprozedur: 5V drauf und durchmessen. Hier ist mir nur ein defekter 08 begegnet und 3 von 4 Outputs waren OK, der andere hatte 1V fr Low. Der LS90 am AY-Soundchip hat kein Signal auf manchen Outputs. Eine Kappe brachte alle Signale zurck, also getauscht. Ein 7428 und ein 7404 haben unheilige Signale anliegen. Da beide verwoben sind und der 04 auf zwei Pins ein sauberes Signal hat, habe ich erstmal den 28 durch einen 02 getauscht wie bei dem anderen Board auch und jetzt sind auch die Signale des 04er wieder in Ordnung. Der LS245 ist verd„chtig, weil auf der linken Seite ungltige Signale liegen, aber auch eine Kappe macht da keinen Unterschied. Trotzdem getauscht. Sieht aus, als msste ich noch weiter suchen, weil sich das bekannte Muster immer noch nicht einstellt. Einen LS32 am Rand habe ich bersehen, Low oder Puls ist Low!? Kappe drauf und Low oder Low ist Low. Was? Aus- und wieder eingeschaltet und man sieht, wie die Kappe am Ausgang k„mpft. Was sagt A15? Oh cool, das bekannte Muster hat sich eingestellt. Chip getauscht, fertig. Jetzt hab ich einen funktionierenden Scramble, einen funktionierenden Amidar und zwei funktionierende Scramble Soundboards. Also Hacks wiederherstellen fr 4K, mir ausdenken, wie ich dann die Scramble-Sound ROMs mit in die Amidar Multiroms mit aufnehme und hoffen, dass es funktioniert. Statt die Hacks rckg„ngig zu machen, habe ich das Soundboard auf 4K umgestellt, also die 3 Adressbits in den LS42 eins nach oben geschoben und A11 von den ROM Sockeln wieder angeschlossen und siehe da, es funktioniert. Und ja - die Musik ist fies - sie ist ganz angenehm und man kann nicht aufh”ren, sie vor sich her zu summen. Dann hab ich mir 8k EPROMs ausm Museum geklaut weil mir meine irgendwie ausgegangen sind und die Sound-ROMs von Scramble und Amidar gebrannt, sodass ich auch Sound umschalten kann. Das hat jedenfalls geklappt, also hab ich jetzt 2 sch”ne 4k EPROMs, auf die ich die Grafikdaten von Scramble und Amidar packen kann. Das hat auch geklappt, aber dafr hab ich keinen Sound mehr!? Das Muster an A15 sieht anders aus... naja, nachdem ich den BUS durchgemessen und nix gefunden habe, bin ich irgendwann auf den LS04, den ich bereits mit einem X markiert hab wegen den Werten vom 02. Die Werte waren wieder Bockmist, der LS02 ist neu, ihn wieder zu tauschen hat auch nix gebracht also hab ich den LS04 getauscht und Sound ging wieder. Hm... nach einer Stunde oder zwei Betrieb hat das Boardset angefangen, sporadisch zu resetten. Anscheinend hat mein Umschalt/Reset-Hack den Reset- Schaltkreis doch geschadet. Also an dem LS00, der an dieser Stelle als reiner Inverter verwendet wird, ein Pin abges„gt und dieses auf den externen Reset- /Spielwahlschalter gelegt. Leider bevorzugt der Spielwahlschalter Scramble. Bei weitem. Man drckt bis zu 20* drauf, um auf Amidar umzuschalten. Beim Versuch, mit anderen Kondensatoren den Entprellschaltkreis zu „ndern, muss ich den 7404 im Quartz-Schaltkreis des Soundboards gekillt haben - nicht das Geringste tat sich mehr. Mehr war aber nicht kaputt. Naja, offener Samstag ging kein Ton. Keine Ahnung ob von Anfang an nicht oder sp„ter, bei all dem L„rm schwer zu erkennen, vor allem weil der Automat den Lautsprecher hinten unten hat. Bei Qix beispielsweise fhlst du den Sound eher als dass du ihn h”rst. Gemessen, A15 toggelt mit 1 Hz. 7408 aus dem bekannten Batch gemessen, Input OK, Output hat 2V fr Low. Hab weder Werkzeug noch Ersatzteile mit, mach ich n„chtes Wochenende. Und mehr wars auch nicht, hab aber vorsichtshalber die beiden anderen LS08 aus demselben Batch gesockelt. Von den beiden brig gebliebenen hat immerhin einer den n„chsten offenen Samstag berlebt. Der andere ist irgendwo auf halber Strecke verreckt, aber nicht dass das jemand gemerkt h„tte - die Kiste h”rt man immer noch nicht. Es hilft halt nix, dass der Lautsprecher auf der Rckseite in Bodenn„he angebracht ist, wenn 120 Arcadeautomaten on voller Klangpracht dr”hnen. Komischerweise hat der 7408 den Tod des n„chsten Bauteils auf dem Mainboard berlebt. Und zwar war zuerst das Problem da, dass der Automat pl”tzlich ausgeht und keine 5V mehr liefert. Hab alles Silizium in der 5V Spannungs- regelung getauscht, kein Unterschied. Hmm. Die Widerst„nde sind auch eigentlich OK, wo ist dein Problem? Wenn ich einen kleinen Transistor (BC256) mitm Testofon messe, geht er wieder an und bleibt dann ca. 1-2 Stunden laufen. Wie schon gesagt, alles getauscht, gebracht hats nix, irgendwann ging der Automat dann auch mit 5V nicht mehr, kein Bild. Reset ist High, Clock ist auch da, was macht der Video Adressgenerator? Nix. Kriegt der Clock? Ja. Reset vom Taktgenerator ist auf +5V gelegt... das war glaub ich 5M (LS161). Getauscht, ging wieder. Das Netzteil hab ich "repariert", indem ich vom TDB0723A (=LM723) den Current Sense Pin abgeklemmt hab. Das Ding ging wohl in Kurzschlussschutz, obwohl kein Kurzschluss da war. Kein Plan. Richtig repariert ist anders, dauert aber l„nger. Uhh jetzt isses schon wieder defekt. Ich seh zwar das Gitter vom Monitortest, aber weiter passiert nix. Schalte ich ihn aus und wieder ein, seh ich nur Grafikmll. Hab alle suspekten Chips durchgemessen und nix gefunden. Also guck ich, was die CPU macht. Watchdoggt. Guck ich den BUS an. Sieht OK aus. Guck ich mir Read/Write an. Nix. Die CPU macht aber. Also LS367, der RD und WR nach RDB und WRB umsetzt. Signale gehen rein, nix kommt raus. Das ist der von der Batteries„ure schon recht grne, den ich damals aus der Flipperplatine oder was das war ausgel”tet hatte, weil ich keinen Ersatz hatte. Inzwischen hab ich Ersatz, also ersetz ich ihn, Automat l„uft wieder. V”llig komisch ist, dass bei Scramble Spieler 2 nach Links nicht funktioniert. Bei Amidar funktioniert das aber. Kann nur'n Softwarefehler sein!? Ist aber merkwrdig. Im Cocktailtisch-Automaten gings. Interessant auch, dass Sound nur an offenen Samstagen nach einer bestimmten Zeit nicht mehr funktioniert. Hatte ihn nachher mal laufen lassen und kann sagen, dass es wahrscheinlich an einem der beiden AY-Soundchips lag. Und nach net allzu langer Zeit war nur noch unsynchronisierter Mll aufm Bildschirm. Sieht aus, als wrde er das Gitterraster zeichnen, danach aber sofort abstrzen. Und wie gesagt, es syncht nicht. Nachdem der eine Video Adressgenerator LS161 kaputt ging, hab ich mir sofort den zweiten angeguckt. Er z„hlt nur noch bis 7 und die anderen 3 Ausg„nge gehen nur bis 1V runter. Also, getauscht und l„uft. Der Sound h„lt jetzt auch schon seit einer ganzen Weile durch, also muss es an dem AY gelegen haben. Hm - nach 3 Jahren ist immer noch ein LS08 aus der bekannten Batch drin... Amidar (Bootleg, Super Cobra Hardware) Hab mir nen Schwung Scramble/Super Cobra Hardware besorgt in der Hoffnung, den Frogger Sound irgendwo zum Laufen zu kriegen oder andere coole Spiele. Aber ich frchte, das wird nix, ich dokter da schon seit ber einem Monat dran und kriegs nicht zum Laufen. Es piept aber gr„sslich, wenn man einen Schritt macht, das h”rt erst auf, wenn man Game Over geht und mehr passiert net. Naja mal gucken wie weit ich hier komme. Ich habe 3 Super Cobra Boards, die alle teilgeschlachtet sind, aber nur gesockelte Chips, bei allen fehlen die CHR ROMs, bei den meisten fehlen die meisten RAMs, bei manchen der Z80 und vom Quertauschen war ein kaputter Z80 dabei. Oder 2? Das coole an den Boards ist, dass vier 2732 ROMs drin sind statt acht 2716 und sechs Sockel bestckt sind. Und da der 2k Work RAM hat und ich dann nur WE und CS hochbiegen muss, kann ich einen der leeren Sockel mit einem 6116 bestcken und kann mir ganze vier 2114 sparen. WE wird 1:1 angeschlossen und fr CS muss ich die beiden CS der 2114er verUNDen, da ist ein 74LS08 am linken Rand (mit der CPU rechts oben) ziemlich genau mittig, Pin 1-6 sind nicht verbunden. Die hab ich beim Frogger verwendet, um den Wasser"effekt" zu bauen, aber hier haben wir ja nur Amidar. Bisschen fies ist, dass der LS32, wo ich 2 unbenutzte Gatter fr den Big ROM Hack brauche, nicht bestckt ist. Aber bevor ich soweit bin, muss ich erstmal das Board so zum Laufen kriegen. Ich habe 5114 RAM aus Jupitec's Setzkasten, der ist wahrscheinlich zu langsam fr Sprite/Character RAM, aber fr CPU RAM ist er perfekt. Und... wenn das Spiel berhaupt mal bootet, strzt es gleich ab. Auff„llig ist, dass in Vertikalrichtung wenn der Bildschirm nicht hochkant w„re, jedes 4. Zeichen wiederholt ist (so wie damals beim Galaxian). Und da hab ich was gesucht - ich mein is ja klar, der Video Adressgenerator. N”, alles da. Hm, die XOR-Bank fr Cocktailtisch. N”. So wo gehts weiter? Naja da sind noch alle m”glichen Chips beteiligt, aber am Ende seh ich, dass da ein Output von dem LS273 nahe den CHR-ROMs kein gltiges Signal hat, High geht nur auf 1V. Das geht zu einem von einer Bank aus LS157, und wenn ich das Signal auf 5V ziehe, wird der LS157 heiá und nicht der 273. Also zwack ich das Pin vom 157 ab und das Signal kommt zurck. 157 getauscht und Bild wieder normal, aber er crasht nach Aufbau des Titelbildschirms, sobald er Sprites zeichnen will. Oder ohne das Soundboard geht er gleich ins Spiel und crasht, sobald er Sprites zeichnen will. Und da hab ich mir wieder einen gesucht... bis ich mal die ROMs von einem anderen Board getauscht hab - ich hab alle ROMs gedumpt und es waren ein paar defekte dabei, weiá aber nicht mehr auswendig, welche. Naja - MEHRERE von diesen ROMs waren defekt und mit denen aus dem anderen Automat l„uft es einwandfrei. Revolution X Das ging flott. Obwohl der Automat von 1994 ist, hat mich das nicht abgehaltenm, ihn zumindest zu versuchen zu reparieren. Also erstmal alle SMD-Elkos auf dem Mainboard getauscht, die sind alle ausgelaufen, hat auch entsprechend geduftet beim L”ten. Der Diagnosebildschirm behauptet, dass zwei RAMs defekt sind. Ich traue dem nicht, RAMs gehen nicht so auf einmal kaputt. Einer vielleicht. OK die von MT. Aber das hier sind SRAMs. Also messe ich den lokalen Daten- und Adressbus und sehe, D0 ist stuck high. Das heiát, an den RAMs kann es eigentlich nicht liegen. Der Lokalbus hat einen ALS245 als Transceiver. Bei dem ist D0 auch stuck high. Wenn ich das ber einen Widerstand auf Low ziehe, sehe ich Signale. An der SRAM-Seite aber nur ein Gefrickel nahe High. Kann auch daran liegen, dass ich einen Widerstand an zwei Pins halte und einen Oszitastkopf an einen dritten... Hab den Chip trotzdem getauscht, das mache ich nicht nochmal, die L”taugen und Leiterbahnen sind nicht von hoher Qualit„t und ein paar sind abgegangen. Also weiter im BUS. Schaltplan studieren, an dem LD-BUS (der vor dem SRAM Lokal Bus, an dem nur 2 SRAMs h„ngen, an denen brigens die Ratter-Spulensteuerung der drei Pistolen h„ngt) h„ngen so viele Chips, schon berlegt, ob ich deren Beine abpetze. Aber erstmal Schaltplan studiert um zu gucken, wo D0 eigentlich her kommt. NOCH ein 245 BUS-Transceiver, diesmal in SMD Variante. UUUuuugghhhhhh! Der kriegt aber auch schon kein D0. Das kommt diesmal von einem riesigen Custom Chip („h nee net ganz, ein Texas Instruments TMSschlachmichdood, vermutlich Geometrieprozessor o.„.). Das heiát er sollte kommen, ich messe aber keine Verbindung whatsoever (mit meinem Testofon kann ich die >100 Pins von diesem Chip in 3 Sekunden durch- klingeln, kein Scheiá). D1 und D2 haben aber Verbindung. Also Schaltplan geguckt, um sicher zu sein, wo D0 angeschlossen ist (die Pins von D1 und D2 stimmen) und einen Bypass gelegt. Der Automat lief beim n„chsten Einschalten einwandfrei. Bis auf Ton. Hatte vergessen, das Flachbandkabel fr die Kommunikation zum Sound-Modul wieder anzuschlieáen. Ein wiederkehrendes Problem mit der Kiste sind die Potis von den Pistolen. Die Zahnr„der sind gebrochen und rutschen durch. Klingt nach einem Job fr einen 3D-Drucker. 3D Drucker sind geil. Mit bisschen Nachbohren passts. Dank an Daniel. Grund fr die kaputte Ratterspulenelektronik war eine durchgebrannte Sicherung. Angeblich 800mA. Mit 800mA knatterts 3* und brennt wieder durch. Mit 1,2A h„lts. Uhh heut (11/21) macht er Grafikmll, ein RAM besteht den Test nicht, er geht trotzdem ins Spiel und l„uft stabil, nur ist die Grafik "verschneit/verzerrt" und irgendwas riecht nach ausgelaufenem Elko. Da aber alle Ger„te an sind, kein Plan was. Stecke ich meinen Kopf in das Ger„t, riecht es da drinnen normaler als drauáen. Und nach ein paar Minuten war das Gegrissel weg und ein Neustart zeigt keine Fehler... Netzteil isses nich, also gucken - da die Farben im Selbsttest auf den absoluten LSD Trip gehen und Sprites im Spiel Farben schmieren, guck ich mir die Paletten-RAMs wieder an, die waren ja letztes Mal schon das Opfer. Und die Adressleitungen haben ungltige Pegel, sieht aus als wrde da Videosignal einstreuen - und gib dir das - die SOLLEN ab und zu auf Floating gehen. Also guck ich das /OE Signal von den ACT374 Adress Latches an und es bewegt sich zwischen Low und fast Floating mit ansatzweise Signal drauf. Das kommt laut Schaltplan von dem riesen CPLD... nee tut das nicht, weil die Leitung durchkorrodiert ist. Neue gelegt und schon funktioniert der Automat wieder. Mortal Kombat Ich quetsch den hier rein weil „hnliches Board wie Revolution X. Hier sagt der Selbsttest, dass s„mtliche Grafik-ROMs (24 Stck … 1 Megabyte) defekt sind. Ausnahmslos. Das Spiel l„uft aber, mit seltenen Grafikglitches (3D Hintergrnde, Statusbildschirm, alles andere sieht vollkommen normal aus). Die Art und Weise wie er bei den ROMs scheitert, verglichen mit dem Revolution X, l„sst vermuten, dass die CPU keinen Lesezugriff auf die ROMs kriegt, die GPU aber schon. Also BUS-Treiber oder Timingproblem. Nein, ich hab da keinen Bock drauf. (OK aber immer noch deutlich mehr als auf meinen Job.) Und irgendwann hat der Besitzer dann einfach das Board wieder mitgenommen. Tutankham Bootleg Der geh”rt uns nicht, ich repariere den im Auftrag. Also vielleicht. Das wird ne gr”áere Nummer. Der Typ hat mal den Edge Connector falsch rum drauf. Seitdem macht er nur noch bunten Grafikmll, der sich st„ndig „ndert. Keine Ahnung ob die ROMs ok sind. Die RAMs sind suspekt weil 4116, auáerdem haben die +5V in ihre -5V und +12V gekriegt, allerdings vielleicht ohne Masse und ich hab 2 Chips gemessen und die haben am Ausgang ein Signal, das sich vom Eingang unterscheidet, also schon mal nicht komplett tot. Der hat eine handvoll Konami Custom Chips in 7400er Logik nachgebaut. Zwei LS161 fallen mir auf weil heiá. Die Ausg„nge sind Bullshit. Der In Circuit Tester/Debugger sagt bei einem aber OK, den anderen l”t ich aus und teste ihn. OK. Einen neuen rein, der verh„lt sich haargenauso - ungltiges Signal, geht nicht bis 0 runter. Weird. Doof ist, dass es keinen Plan gibt. Naja bau ich das Ding mal in den Bubble Bobble: Buntes, verschneites und extrem instabiles Bild. Ein VRAM ist gesockelt, teste ich den im Qix. OK. Hmm... vielleicht hat der Tetris mehr Bock auf das Board und macht ein stabiles Bild... Jep. Und in all dem Schnee kann man erkennen PRESS START und CREDITS 2 und noch ein bisschen mehr. Drckt man Start, l„uft das Spiel. Sogar mit Ton. Aber ich kann durch W„nde laufen und es sieht aus als w„ren mehr als 3/4 des Videospeichers defekt. Also l”te ich erst einmal die erste Bank VRAM aus. Und teste sie im Qix. Alle OK. WŽT? Vielleicht was mit dem Auslesen nicht in Ordnung? Moment mal, Spannungen messen. +5V sind 4,6V. Uhh... 12V sind da. Wo sind die -5V? Fehlen. Aber ich kann sie bis an den Anschluss zurckklingeln. Der Tetris liefert keine -5V weil der TV Ideal auf Jamma Adapter an der Stelle kein Kabel verlegt hat. Autsch. Kabel gelegt, jetzt hab ich bunte Streifen durchs Bild und das Bild macht einen auf LSD Trip (Farb-LUT wird st„ndig umgeschaltet). Aber man kann deutlich mehr erkennen. Ich bewege das Board und die Streifen flackern erst und gehen weg. Dann strzt der Automat ab. Ich wackle an allem und immer noch flackert das Bild bunt rum. Ich starte den Automaten neu und das Bild ist drastisch besser. Ich drcke an bestimmten Stellen (Sockel) rum und tada - das Bild ist einwandfrei. Komischerweise kann ich jetzt drcken wie ich will, ich bekomme bestenfalls noch minimale Reaktionen aus dem Ger„t. Alle VRAMs scheinen OK zu sein. Woche sp„ter wieder angest”pselt, kein Bild. An allem rumgedrckt, l„uft. Der Ton ist jetzt komsicherweise auch st”rungsfrei. Wenn er ne Weile ausgebaut ist, f„ngt das mit dem Grafikmll von vorne an. Hab die Chipsockel durch etwas anderes ersetzt. Die Sockel waren single wipes, also kein Wunder, dass da kein gescheiter Kontakt zustande kommt. Pub Time Dartautomat (1987) Die Kiste hat einen 8 Zoll Bernsteinmonitor drin. Und einen TMS9129 Video- controller mit 64k Video RAM. Das, was auf dem Bildschirm eingebrannt ist, sieht aber aus, als h„tte da 1K Video RAM gelangt. Wie bei meinem Loewe BTX. Urprnglich war nur der Monitor defekt. Fiept, aber kein Bild, kein Neck Glow. Durch Ausprobieren an einer normalen Bildr”hre festgestellt: Schwarzweiár”hren brauchen ca. 12V zum Glhen. Die hier kriegt 7. Hauptspannungsregler soll nach Schaltplan 10.8V liefern, tut aber auch nur 7. Dieser Winzmonitor konsumiert aber bei 7V schon ber 1A, was ist da los? Mitm Oszi Zeilentrafooutput geprft sieht bel aus. Also kaputter Zeilentrafo. Mal gucken, ob der Ersatz von meinem anderen BTX passt. Physisch schon, aber mit dem Trafo macht er berhaupt nix. Also keine Ersatzteile, ich geb auf. Nun hab ich ein paar alte Schwarzweiáfernseher zu viel, darunter ein rotz- billiger Grundig von 1981, dessen Tuner schon lange in den ewigen Jagdgrnden anzutreffen ist, also schlacht ich den grad und bau ihn ein. Vorsichtig hochregeln, der zieht ja bei 9V auch schon 1A... ber Krokoklemmen das Ablenkjoch seiner alten R”hre angeschlossen und schon ist der Stromverbrauch wieder normal, bloá weiter kein Bild, ich sollte einen hellen vertikalen Streifen sehen. Den sehe ich auch, wenn ich ausschalte, kurz aufblitzen, sollte aber viel heller. Also erstmal Ablenkjoch getauscht, weil das drfte das Hauptproblem sein. Weiter kein Bild, aber das Aufblitzen beim Ausschalten ist etwas vielversprechender. Und Neck Glow gibts auch. Wenn ich alle Regler, die mit Helligkeit zu tun haben (inkl. B+), auf 11 stelle, kommt ein ganz ganz dunkles Bild. Die R”hre ist fertig... Mal gucken, was das Originalboard jetzt macht... es verbraucht deutlich weniger Strom sogar als mein Grundig Fernseher... Aber Bild kommt auch keins. Also wieder Grundig... wird Zeit, den Automaten wieder anzuschlieáen. Dran und... kein Bild. Garkeins. Nicht mal Sync. Oszi dran und der Automat liefert kein Bild mehr. Toll, eine Sache repariert (halbwegs), was anderes geht kaputt. Jetzt brauch ich erst mal das Pinout von dem Videoprozessor. N”, da kommt fr R/G/B nur High, High und High raus. Der Videoprozessor strobed aber brav den Video-RAM. Gucke ich die Signale von R/W, Mode und den anderen beiden Steuerinputs, komme ich zu dem Schluss, dass die Video-CPU einfach abstrzt. Sie h„ngt sich in ner kurzen Endlosschleife fest. Verd„chtige sind: Der eine PAL, ein ggf. seniler ROM und der Batterie-SRAM. Den ROM hab ich ausgelesen, sieht gut aus, aber vergleichen kann ich ihn nicht, weil er nirgends zu finden ist. Muss mal auf undumpedwiki gucken. Sind aber ASCII Textstrings drin. Fr den Batterie-SRAM hab ich mir einen 6116-Adapter gebaut, damit ich den im In-Circuit-Tester testen kann. Dann hab ich bei meiner Colecovision (siehe unten) den VDP ausgel”tet und gesockelt, damit ich den vom Dartautomaten testen kann. Die beiden sind leider nicht ganz kompatibel, ich bekomme nur bunte Linien. Aber sie sind BUNT. Und nicht monochrom. Und der Chip HAT ein Videosignal. Und die VDP vom Colecovision macht im Pub Time auch nur +5V auf dem Videooutput. Also guck ich mir den Videotransistor nochmal an bzw. biege den Pin hoch - Output! Der Transistor schlieát das Signal auf 5V kurz! Getauscht, l„uft. Der 8K Batterie SRAM wurde als kaputt angemotzt, Oszi sagt, die meisten Bits sind wohl noch da, aber es fehlen halt auch welche, also senil. Mit einem beliebigen anderen 8k SRAM sehe ich, wie das Videosignal alle paar Sekunden auf Schwarz schaltet und dann auf einen anderen Bildschirm. Es scheint im Attract Mode drei verschiedene Bildschirme zu geben. Und jep, an meinem 1701 sieht alles super aus! Lustigerweise macht der Grundig mit dem Signal vom Originalboard ein wundersch”n helles bernsteinfarbenes Bild. Mal gucken, ob der Originalmonitor jetzt auch wieder tut. ™”h Fabi hat den verkauft, bevor ich das testen konnte und von meinem Grundig Schwarzweiáfernseh ist jetzt halt nur noch die R”hre brig. Kann ich in meinen 8032SK tun. Oder in den Philips Grnmonitor unten. Asteroids 1 Eine Auftragsarbeit. Hurra endlich was zu tun und ich verdiene sogar was dran. Also was haben wir hier? Reset Dauerlow. Noch ohne die Anleitung zu holen, geguckt wo es herkommt. Ein LS74. Das kriegt keinen Input. Der kommt von einem LS393 direkt obendrber. Da kommt aber nix. Da geht aber was rein und der erste Output toggelt sogar mit halber Frequenz. Mal ne Kappe draufsetzen... jup der Chip ist defekt. Jetzt watchdoggt er. Mal gucken was passiert, wenn man ihn auf Selbsttest schaltet. Nix. Er watchdoggt weiter. Also nicht einmal Selbsttest geht. Kann auch sein, dass ich das verwechselt habe, weil... im Automaten tuts. Naja halbwegs. Er spielt halb blind. Nur Objekte mit voller Helligkeit werden dargestellt. Das eigene Schiff glitcht, wenn man es dreht, aber bewegliche Objekte (Schiff, Schsse, Ufos) bewegen sich vollkommen linear ber den Bildschirm, so wies sein soll. Die Lebensanzeige ist auch glitchy. Im Selbsttest zeigt er die diagonalen Linien perfekt, aber sonst nix. Mir ist aufgefallen, dass einer der vier LS273 mitten aufm Board von irgendnem Metzger getauscht wurde. Gut, ich hab schon schlimmere L”tarbeiten gesehen und von dem was ich gelesen habe, hab ichs hier ja noch recht gut, aber dieser IC kontrolliert die Helligkeit. Also ausgel”tet, saubergemacht, getauscht und kein Unterschied. Alle Outputs tun, aber drei davon werden immer gleichzeitig eingeschaltet. Der Fehler muss weiter vorne liegen. Vermutlich h„ngt das auch mit den glitchigen UFOs zusammen. Habe mich auf eine Standardsuche nach defekten Simpel-Chips (UND, ODER, XOR, NAND usw) gemacht und ziemlich weit oben einen defekten LS32 gefunden, der auf einem Output Dauer-HIGH hat, obwohl die Signale, die reingehen, bestimmt nicht immer abwechselnd HIGH sind, auáerdem k„mpfte eine Kappe. Und jetzt sehe ich auf der Z-Achse viel mehr! Und im Selbsttest ist der Gradient erkennbar. Mal gespannt, ob die Probleme mit den glitchigen UFOs jetzt auch weg sind. Jup, sind sie. 100% OK. Und gleich neue Highscore gemacht (~45000). Asteroids 2 Geh”rt zu 1. Eigentlich sollte ich 3 Boards kriegen, er hat aber nur 2 geschickt. Dieser hier watchdoggt, ohne dass ich irgendwelche Chips tauschen musste. Von den 8 Datenbits sehen 4 unheilig aus. Žh... 2114? Nur welcher von den beiden? Naja im Museum tausch ich beide, die sind aus derselben Batch. Dazu muss man sagen, k”nnte ja Floating sein und kann sein, dass das so aussehen soll und der andere seine Tri-State-F„higkeit verloren hat. Aber dreht man das Oszi auf (Timebase), sieht man, nee das ist nicht floating, das ist einfach nur krank. Der ganze Chip. Hmmm im Selbsttest h”rt er auf zu watchdoggen. Ich seh zwar kein Audio out, aber vermutlich brauch ich dafr die 12V oder so. Also Adressbus gescoped und ja, ca. 2 Sekunden nach dem Reset „ndert sich das Muster. Also einer der ersten beiden RAM Chips defekt. Genau dasselbe wie aufm Scope. RAM Chips ausgel”tet und... beide defekt. Bei einem gingen beim ersten Test immerhin noch 2 von 4 Bits, bei dem anderen gingen s„mtliche Warnmeldungen an, so viel Grn hab ich auf diesem Bildschirm noch nie gesehen. Wir haben Weihnachten, das ist die 8-Bit-Weihnachtsbeleuchtung. Hab meinen Foto vergessen, hab den Chip aufgehoben, mach ich n„chstes Mal ein Foto. RAMs gesockelt, eingebaut baap baap booop. Vector-RAM. Nun, die Chips sind alle aus derselben Batch, wenn da 2 hin sind, kanns gut sein, dass die anderen auch futsch sind, also ausl”ten und tauschen. Nur 2 waren defekt, aber trotzdem „ndert sich das Fehlerbild nicht. Also die CPU kommt nicht an den Vektor-RAM ran. BUS gescoped: Eklig sieht anders aus. Vor allem besser. Das hier sind abgehackte Teile von Zombies, die immer noch versuchen, sich gegenseitig zu fressen. Wo kommt das her? Eine Bank LS157er, direkt neben der CPU. 2 davon motzt der Chiptester an. Getauscht und bei der Gelegenheit die 12 anderen aus dieser Batch auch noch getestet. Oh es sind nur 11. Aber die sind alle OK. So was macht er jetzt? Er watchdoggt immer noch. Auch im Test. Hier macht er aber bei jedem Reset Bip! Und der Bildschirm leuchtet auf (von einem Vektor auáerhalb der Phosphorschicht, dessen Elektronen sich in der Bildr”hre zerstreuen und diese komplett aufhellen). Also Gr”áe runtergedreht und man sieht ein, zwei einsame Striche. Naja, was k”nnte den BUS st”ren? Mal ROMs angucken, die sind bei dem hier noch original, aber sehen aus wie durchgerostet. Der Vector-BUS sieht immer noch eklig aus, nehm ich mal den Vector-ROM raus. Eins der Pins bleibt im Sockel, direkt am IC abgerostet, nix, was man wieder anl”ten kann. Der andere Asteroids hat schon EPROMs, also einfach dessen Vector-ROM geklont und geguckt wie weit ich komme. Die 4016er sind ja verschrien, also Kappe aufgesetzt und jetzt sieht es deutlich mehr nach Bild aus. Kaputt. Aber man sieht, er versucht, die diagonalen Linien zu zeichnen. Er zeichnet immerhin eine. Sieht aus, als w„re das Bild 6* so groá wie der Bildschirm, wenn man die Gr”áe auf Minimum dreht. Aber immerhin macht er den Gradienten in der Bildschirmmitte. Nur... auf der Testbench macht er nun garnichts mehr. Keine Z-Achse und der gr”áte Teil vom Board ist tot! Naa jaa... Auf der Standardsuche nach defekten Komponenten bin ich auf ein LS86 gestoáen, wo 1 und Signal = 1 ist, die Kappe fixt das Signal, also getauscht. Ich h„tte ihn auch drinlassen k”nnen, weil 2 der Gatter waren nicht angeschlossen. Macht das irgendeinen Unterschied im Spiel? N”. Ich suche mal nach Timern. Oh Gott, die kommen aus einem LS273! Und das wird gelatcht (bzw. eben nicht - keiner der Latches fr die vier LS273 kommt!) von einem LS42, bei dem nur 2 Inputs irgendwas tun. Und die kommen von einem LS174, der wiederum von diesem einen komischen LS288 Mini-ROM gespeist wird, dessen Adressinputs von demselben LS174 gespeist werden - GAAAH ENDLOSSCHLEIFE! Der LS42 ist aber auch marginal - fasse ich die Outputs an, sehe ich eine Brummberlagerung. Den Chiptester hat es aber mit Bravour bestanden. Ich kennzeichne es mal mit M ("M"arginal, "M"ight fail soon). Nochwas was marginal ist, ist der 7404 am Quarz. Dessen Outputamplitude steigt nach Anschluss der Stromversorgung erst allm„hlich, sodass das Board erst nach einer Bedenkzeit losl„uft. Manchmal auch erst nach einer Minute. Also ausgel”tet, gesockelt und sofort volle Amplitude. Hm. Lassen wir den Chip abkhlen. Ah ja, jetzt ist es wie vorher. Getauscht. Wie bereits gesagt, fehlen die Timer. Die kommen aus dem LS273, das im Wesentlichen von der Vektor State Machine kontrolliert wird. Was macht die? Nichts. H„ngt in ner Endlosschleife mit vielleicht 2, 3 Instruktionen. Nachdem ich die 3 Haupt-ICs der State Machine ohne Erfolg gesockelt habe, hab ich aus lauter Verzweiflung einem LS74 in A7 oder so eine Kappe aufgesetzt. Und die k„mpft! Was echt komisch ist, weil alle Outputs des LS74 haben Signal! Getauscht, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren: Im Test Mode ein Gradient aufm Bildschirm und kaputte Vektoren und Watchdogging, aber alle anderthalb Sekunden statt alle halbe. Auáerdem macht er den Gradienten auch im Spiel, dort watchdoggt er aber nicht. So. Ich hab jetzt jedenfalls mal L6 gesockelt, damit ich Pin 1 rausbiegen kann. Und ratemal was: Er watchdoggt im Testmodus auch ohne die Vektor-CPU. Heiát, der Fehler ist auf der 6502-Seite. Leider sind es weder die ROMs (obwohl die Pins auch schon abrosten) noch die RAMs, die BUS Transceiver hat der In Circuit Tester bestehen lassen, ach ja die 6502 isses auch nich, die 11 LS157er, von denen 2 kaputt sind, nun ja, die anderen haben bestanden. (oder sind sie jetzt doch kaputt gegangen, so wie der LS74?) Also nachdem ich aufm BUS nix finden konnte und mich davon hab ablenken lassen, dass nur eins der Datenbits je ein sauberes HIGH erreicht, hab ich mal ROMs getauscht. Naja toll. Jetzt watchdoggt er berhaupt nicht mehr ohne die Vektor-CPU und wenn ich mir die Datensignale angucke, das sieht SEHR nach Attract Mode aus (man kann sehen, wie etwas blinkt - vermutlich INSERT COIN oder PRESS START). Und wenn ich die alten ROMs wieder einbaue, habe ich die Pins in der Hand. Toll. Mal gucken ob die mit Anl”ten wieder tun, weil so ganz kaputt scheinen die ja nicht zu sein. Also doch wieder Fehlersuche in der Vektor-CPU. Die beiden LS367er, von denen der In-Circuit-Chiptester einen angemotzt hat und ich aufm Oszi komische Signale sehe, verhalten sich komisch. Und ich sehe komische Signale. Die gehen in / kommen aus dem 4-Bit -Register File. Da hat jemand schon einen der vier Chips getauscht. Lustigerweise mit einem, der einen noch „lteren Date Code hat. Naja. Also zwischendurch kommen da Signale net bis auf Low runter und zwar bei egal welchem Fabrikat. Spricht fr die LS367er. Setze ich Kappen drauf, „ndert sich irgendwie nix. Aber das Z-Axis Output Signal „ndert sich ein bisschen. Denkbar, dass da was nicht stimmt, aber selbst mit beiden Kappen watchdoggt er. Also muss noch was im Argen sein. An einem anderen LS42, der mir bisher unterm Radar weggetaucht ist, sehe ich an einem Input ein mega ungltiges Signal. Kommt von einem LS83 Volladdierer. So einen hab ich zuf„llig in der Jupitec Kiste. Kappe aufgesetzt, Signal wieder gltig. Dafr ist das Signal an einem anderen Output jetzt ungltig. Die beiden k„mpfen gegeneinander. Muss ich morgen ausl”ten, ist schon sp„t. Scheiá Job. Und was hats gebracht? Nix. Kein sichtbarer Unterschied auf dem einzigen messbaren Qualit„tsmerkmal, der Z-Achse. In der Zwischenzeit f„llt mir auf, dass das Board trotz des Tauschs des LS04 immer noch ziemlich lange nach Einschalten auf RESET bleibt. Der LS393 auf A3 (oder so) hat berall Signale, nur auf Pin 9 nicht. Naja. Tausch ich mal den einen LS367, den ich schon als defekt markiert hab, obwohl ich immer noch nicht sicher sein kann, dass ers ist. Kappe verh„lt sich nicht sonderlich anders, aber Z-Achse ver„ndert sich. Also getauscht und siehe da, die Z-Achse sieht jetzt richtig mistig aus. Hmmm. Auch interessant: Beide LS367 sind von derselben Firma (Motorola), haben denselben Date Code, aber einer hat ein gl„nzendes Finish, der andere ist matt. Im Selbsttest (P11 Pin 9 hat Audio mit nur 5V) sehe ich aufm Oszi zwei tiefe und zwei sehr tiefe T”ne, also kommt er mal wieder net an den Vector RAM ran. Und die Z-Achse ist inzwischen komplett tot und ich sehe kein DMAGO mehr! Also RAM Ansteuerung zurckverfolgt und einer der LS157er k„mpft gegen seine Kappe, getauscht und - Z-Achse sieht jetzt genauso aus wie die von dem anderen Asteroids. L„uft! Problem ist nur, dass ich jetzt davon ausgehen kann, dass die anderen 8 LS157 auch bald draufgehen. Ich hab aber nur noch einen in Reserve (plus ggf. welche aus der Jupitec-Box). Und das Bild? Hm. Einer der Asteroiden bewegt sich rasant nach unten, alles andere h„ngt auf einer Y-Ebene fest, ist aber Zufall (Hyperspace funktioniert). Selbsttest motzt ROMs an. Hm die haben vorhin beim Brennen noch bestanden. Aber jetzt haben zwei davon ein paar Bits verloren. Mit den ROMs vom anderen l„ufts aber einwandfrei. Nur der UFO-Sound stimmt nicht (man h”rt immer den von der kleinen Untertasse) und die UFOs schieáen zwar, aber man kanns nicht h”ren. Der eigene Schuss-Sound f„llt ein bisschen zu frh ab und h„lt somit kurz vor Schluss die Tonh”he. Wenn ich nicht darauf hingewiesen h„tte, w„re es garantiert nicht aufgefallen. Im Schaltplan geguckt, wo die Signale herkommen. Ein LS259. Chiptester sagt B„h, also tauschen. Žh, ich hab keine mehr? Naja in der Kiste von Reiners Vater sind sicher welche. Nee. Bestimmt hunderte 74xx (darunter welche die man nirgendswo mehr herkriegt) und exotische Chips, von denen ich nie was geh”rt hab, aber 259 ist nicht dabei. Paar Stunden sp„ter finde ich bei der Suche nach einem anderen Chip meinen letzten 259 im falschen Fach. Getestet, alles wieder da akustisch. Was die ROMs angeht, die ich gebrannt hab - sie sind OK, also schaffen sie die 1,5 MHz Taktfrequenz net, hab die ROMs also nochmal auf andere EPROMs gebrannt und jetzt tuts. Auáerdem hab ich die vier 2114 durch einen 6116 ersetzt. Dioden-ODER ist aber hart am Limit (0,6V=LOW), aber es funktioniert und auf dem Board ist kein 74LS08, bei dem noch ein Gatter frei w„re. Asteroids 3 Endlich. Der Typ, von dem ich die beiden anderen habe, ist endlich dazu gekommen, sie zu testen, sie funktionieren, er ist happy und ich darf die dritte Platine reparieren. Erstmal... der Masseanschluss ist abgefackelt und ein dickes Kabel wurde recht fachm„nnisch angel”tet. Auáerdem ist an einem der DACs eine durchtrennte Leiterbahn geflickt worden, also hat hier schon mal jemand dran gearbeitet. Die 4016er sind von Toshiba, das l„sst hoffen... wobei nach Hang On weiá ich nicht mehr so wirklich, ob ich denen trauen kann... Genug Gew„sch, was macht das Board? Watchdogging. Die R/W Line pulst, er versucht also, zu booten. Die Vektor-CPU macht jedoch absolut garnichts und die Z-Achse ist tot. Was macht der Sound im Selbsttest? Ein kurzer Ton und das wars. Aber er watchdoggt nicht mehr. RAM defekt? Bevor ich die Entl”tstation aufheize, gucke ich erst, ob mit der Ansteuerung alles OK ist. Hm. Es fehlen ein paar Adressleitungen und ein paar Signale, z.B. OUT aus dem LS42@L6. Der LS174 in der von der CPU und dem RAM am weitesten entfernten Ecke (echt jez!) kriegt kein Clock, was von OUT abh„ngt, aber die BUS Transceiver sehen gut aus, und wenn ich die Glue Logic piggybacke, passiert null. Komischerweise sehe ich auch keine K„mpfe, wenn ich den RAM piggybacke. Und es bleibt bei einem Tonsignal (Info: Den RAM hab ich als erstes gepiggybackt, deswegen hab ich mich berhaupt verleiten lassen, die Adressierungslogik zu prfen, h„tte ich mir sparen k”nnen). Also, die ROMs sehen so aus wie die von dem letzten - mega korrodierte Pins, die CPU auch. Also CPU raus in CBM 1541, OK. ROMs ausgelesen und mit Internet verglichen, stimmt gr”átenteils, aber nicht komplett. Wo sind die Lahmarsch- ROMs von letztem Mal? Ah ja. Verglichen, dasselbe. Also die ROMs im Automaten sind 100% OK und enthalten eine etwas andere Revision des Spielecodes. Jetzt bin ich 100% sicher, es liegt am RAM. Also RAM raus und... „h... nix auf der Sound Line, kein Watchdogging und... das sieht wie'n Spiel aus. Testmodus an, der Gradient und einige andere Daten sind zu sehen, joah ich glaub das wars! Nee. Scheiáe. Der eine DAC ist im Eimer und niemand hat Ersatz. Wir haben aber einen 8-Bit DAC da und ich hab nochn paar fr Vectrex (auch 8 Bit), vielleicht l„sst sich was frickeln, dass es wenigstens halbwegs nach was aussieht. Immerhin - ich darf dieses Board behalten, also wandert es in den Keller als Anti-Ersatzteillager ("gib mir 'n DAC und nimm mich als Ersatz- board fr deinen kaputten Asteroids-Automaten"). Hab mir einen AD7533JNZ gekauft, auch ein 10 Bit DAC, sehr „hnlich wie der ausm Asteroids und mir ne Schaltung berlegt, die aneinander anzupassen. Tja ich muss wohl nochmal ans Reiábrett, da hat nix hingehauen. Also ich krieg zwar ein analoges Signal, das sieht sogar fast so aus wies soll, aber der Automat zeichnet trotzdem Mll. Das Signal wird nicht negativ und hat Ripple. Der Selbsttest zeigt keine Fehler (und wenn doch k”nnte man nicht erkennen wo), das Spiel ist fast unspielbar und der Sound hat echt Probleme. Vermute defekten Op-Amp im Sound-Kreis. Was den DAC angeht, kriege ich schon ein ziemlich geiles Signal aus dem Output. Das sieht aber leider berhaupt nicht so aus wie es die ganzen ICs die danach kommen haben wollen. Muss also gucken, wie ich das mit ggf. einem weiteren Op-Amp in den Bereich ziehen kann, den der will. Problem ist, dass das Signal zwischendrin immer wieder Blips zur Nulllinie hat. Beim Testen ist das Signal irgendwann kollabiert und war nur mit Mhe und auch nur kurzzeitig wieder hinzubekommen, ich merke, er watchdoggt. Das Reset-Signal ist aber auch nicht mehr OK, es gammelt so bei 1,5V hin und her. Nach etwas Suchen (etliche Sounds sind gest”rt, also suche ich erst mal im Bereich der Sound-Sektion) finde ich einen LS174 ziemlich weit links oben (wenn oben der Edge Connector ist), bei dem Reset an Pin 1 geht und Pin 1 mit Pin 2 kurzgeschlossen ist. Kurzes Klingeln sagt es ist kein mechanischer Kurzschluss, also Chip getauscht, Reset sieht wieder gut aus. Also: Der neue DAC invertiert und macht "Jailbars" bzw. so „hnliche Effekte und das Bild ist nur im negativen Quadranten. Aber es ist spielbar. Was die Sounds angeht, ist erkennbar, dass es krackelt wie bl”d und dass im Wesentlichen alle Sounds da sind bis auf Schub. Und sowohl die eigenen Schsse als auch die der Gegner halten ihre Frequenz. Das sind zwei komplett getrennte Schaltkreise... msste dann ja unabh„ngig voneinander kaputt sein. Und die meiste Zeit klingen die Sounds grauslig, aber bei einer Explosion klingt alles ziemlich normal. Der End-Vorverst„rker ist ein LM324 und zuf„llig auch fr Schub zust„ndig, also tauschen wir den mal und Sound ist jetzt perfekt bis auf die Schsse, die weiterhin ding ding ding statt pew pew pew machen. Was die Jailbars angeht - die sind auf beiden Achsen und somit unabh„ngig von der Position des Bastel-Ersatzchips. Hab schon festgestellt, dass wenn ich Datenbit 5 ber einen Kondensator mit Masse kurzschlieáe, die Schlenker zumindest in einer Dimension weggehen. Hab mal alle ICs in der Kette (vom Vector-ROM bis kurz vor den DACs durchgetestet und sind in Ordnung...) Bis auf einer der LS374, dem fehlt das niederwertigste Bit. Getauscht und trotzdem kein Unterschied. Auff„llig ist, dass im Selbsttest nur 6 Graukeil-Striche angezeigt werden statt 12 (glaub ich). Der zeichnet die alten ber die neuen drber, mitm Oszi kann man auf der Z-Achse 12 erkennen. Sieht aus, als wrde ein Bit fehlen, aber mitm Oszi sieht alles normal aus. Weiter Stunden investiert und nix gefunden. Immerhin hab ich jetzt mal den zweiten LM324 (selbe Batch wie der kaputte) ausgetauscht und die Schsse klingen wieder normal. So. Jetzt zeigt er nur noch vier Graukeil-Striche an und man kann klar erkennen, dass er ein Treppenmuster zeichnet und die St”rungen sich auf eine Achse beschr„nken. Die Treppe kommt aus dem verbleibenden Original-DAC. Vertausche ich beide DACs, wandert der Fehler mit - nachdem ich den kompletten Digitalteil durchsucht habe und nix gefunden habe, habe ich den eigentlichen Fehler endlich gefunden! Problem an der weiteren Aktion ist, dass ich keine Ahnung von Op-Amps hab und schon gar nicht von realistischen Analogschaltkreisen und die Web-Simulation nicht so wirklich realit„tsnah ist. Ich hab aber keinen TL084 hier, nur nen LM324 und der kann auch kein bipolar. Und mit ner negativen Eingangsspannung kann das nicht funktionieren. Oder? Žh. Vor allem hab ich kein Plan von Verst„rkung und Rckkopplung. Alsooo... mit dem TL084 funktioniert es. Wunderbar. Auáer die eine Achse wo ich den Spannungsverfolger eingebaut hab. Rckgebaut und es funktioniert. Sieht allerdings immer noch so ein bisschen kacke aus. Die linke Linie vom Testbild berhrt den Rest nicht und zittert. Diagonale Linien haben massig lustige Schn”rkel drin. Ist aber jetzt deutlich spielbarer, vor allem kann man tats„chlich die Bildlage einstellen und mehr Verst„rkung sorgt dafr, dass man den Bildschirm fllen kann. Naja mal gucken was ich kann. Vergessen kann ich. Ein Pin von beiden DACs ist nicht angel”tet. Was war das nochmal? Spannungsversorgung +15V! Ž„„h hoppla. Wie konnte das ohne funktionieren? Die Geometrie ist jetzt perfekt, aber die Linien sind immer noch zittrig. 0.1æF Kondensator zwischen Masse und Vref (5V) vom DAC und... immer noch nicht perfekt, aber wenn mans a) nicht anders gesehen hat oder b) keine Wahl hat, kann man das Bild durchaus nehmen. Gibt 2 M”glichkeiten, das noch besser zu bekommen: 1) Dickerer Kondensator zwischen GND und Vref ODER Kombi aus 2 Kondensatoren 2) Einen 78L05 (oder 5V Zener bzw. 5,1V) aus den 15V speisen und direkt neben den DACs auf die Platine. Also damit msste das Bild dann perfekt sein. Schaltkreisbeschreibung Modul AD561 auf AD7533 (oder wars 7355?) zum Nachbauen: Die beiden DACs haben zwei Unterschiede: Der 7533 wird erstens noch hergestellt (und ist teuer, aber nicht unversch„mt) und zweitens nicht ganz kompatibel. Der einfachste Teil sind die Datenbits, die sind einfach gespiegelt, heiát die fnf unteren Pins an der linken Seite des einen entsprechen den fnf unteren Pins an der rechten Seite des anderen und umgekehrt. Dieser Plan ist fr die X-Achse. 561 7533 4 13 13 4 5 12 12 5 6 11 11 6 7 10 10 7 8 9 9 8 1 2+3 2 nc 3 nc (wird aber an die beiden Bildlagepotis und den TL084 gegeben) 14 15 15 1 16 16 Und zu guter Letzt brauchen wir ein Kabel vom 7815 zu Pin 14 sowie zum TL084 und den Bildlagepotis. Net vergessen den Kondi zwischen Pin 2+3 und 15. Wie man sich schon denken kann, wird die Widerstandsbahn der Bildlagepotis zwischen +15V und -15V geklemmt. Sehr wahrscheinlich reicht +15V und GND oder -15V und GND, damit bek„me man eine feinere Regelung hin, ich weiá aber nicht auswendig, ob die Ablenkspannung positiv oder negativ ist und wie schon erw„hnt, bin ich in dem Analog"pflabsch" net ganz so fit. Der TL084 (da man nur 2 der Op-Amps braucht, kann man auch einen TL082 nehmen) will +15V an Pin 4 und -15V an Pin 11 genau gegenber. Der positive Eingang (Pin 3) bekommt den Ausgang des Bildlagepotis. So. Jetzt sind die Testabgriffe fr die X- und Y-Achse zu entfernen. Das sind so kleine Metall”sen direkt neben den Bildgr”áepotis. Furchtbar aufpassen beim Ausl”ten weil erstens leiten die die W„rme gut ab und zweitens muss man die senkrecht rausziehen, sonst nehmen die die L”taugen und Vias mit. Das L”tauge zum Board hin ist der Ausgang des letzten Op-Amps und das L”tauge zur Kante hin ist der Ausgang zum Monitor hin, somit ist das zum Board der Eingang und das zur Kante der Ausgang des TL084. Der Eingang wird ber einen 1k Widerstand an Pin 2 (-) gegeben und ber einen 3,3k Widerstand mit dem Ausgang (Pin 1) zurckgekoppelt. Der Ausgang geht... an den Ausgang (das Pin zur Boardkante). Der Plan fr die Y-Achse ist identisch, allerdings ist hier der Rckkoppel- widerstand zwischen Eingang und Ausgang des Op-Amps mit 1,5k-2k zu w„hlen statt mit 3,3k, andernfalls ist die Verst„rkung zu hoch und man kann das Bild nicht mehr klein genug drehen. (noch eine Žnderung ist die Pinbelegung des TL084 oder TL082, man nehme einfach einen anderen Teil, z.B. Pin 5 (+), 6 (-) und 7 (Ausgang)) Ach ja vor Inbetriebnahme unbedingt die Bildlagepotis auf Mittelstellung bringen, net dass euch der Bildschirm abraucht. Asteroids 4 Wieder ne Auftragsarbeit. Typ sagt, da ist nur ein Punkt auf halber Strecke zwischen Bildschirmmitte und links oben. Was erwartet mich? Chips mit schwarzen Beinchen die abfallen wenn man sie schief anschaut. Wobei der geht so. Und die Sockel sind ziemlich gut. Und der Watchdog bellt. Auch im Test. Also mal Signale checken... er schreibt ganz sch”n viel, w„hlt aber nie den RAM aus. Die ROMs werden ”fters selektiert, also versucht er anscheinend, den ROM zu schreiben. Warum kriegt der RAM kein Chip Select? Das kommt aus einem LS32, einer der Inputs h„ngt auf 2V rum. Das kommt aus einem LS139. (dazu muss man sagen, ich hab die CPU ausgeh„ngt, dann kann man alles sch”n testen und die ganze B-Bank besteht komplett). Dessen andere Outputs sehen zwischen kaputt und steckengeblieben aus. Kappe k„mpft, hat aber keine Chance gegen die Kaputtheit. Und wo ist meine Entl”tpumpe? Also warten, bis wieder jemand einer im Museum ist, die haben mich n„mlich gerade rausgeschmissen weil keiner mehr da ist und es ist erst halb 12...grr. Also n„chster Tag und Chip getauscht. Macht oberfl„chlich keinen Unterschied (obwohl die Outputs von dem LS139 jetzt wieder alle sch”n pulsen). Aber schaltet man auf Test-Modus, h”rt er auf zu watchdoggen. Audio h„ngt bl”derweise auf 3V fest und tut garnix. Also direkt an 8N (glaub ich) abgreifen und ich sehe niedrige Frequenz - Pause - sehr niedrige Frequenz. Wenn ich dem RAM n Piggyback aufsetze, dann behauptet er, der andere w„r kaputt. Piggybacke ich den anderen, kriege ich den ersten wieder angezeigt. Wat lol? Naja l”t ich beide aus, die hat auch irgendsoein Handwerker mit 2mm Durchmesser L”tzinn da eingel”tet und es irgendwie geschafft, 3 Pins abzubrechen. Einer davon ist dann auch noch gleich an der Knickkante abgebrochen und damit irreparabel. Chiptester sagt allerdings auch so "keine Chance", also fott domet. Der andere besteht. Aber nicht immer, manchmal meckert er 1 Bit an. Naja, neue RAMs rein und jetzt krieg ich 4 tiefe und 1 supertiefes Piep. Piggybacke ich 2 von den Vektor RAMs, watchdoggt er auch wieder im Test, aber langsamer. Und er macht keine Thumps auf 8N mehr. Ja, von den 4 Vektor-RAMs hat der Tester eins als OK gemeldet, eins als leicht defekt und 2 mit BUS-Konflikt als nicht testbar angezeigt. Guck ich mir den BUS aber an, sehe ich auf 4 der Datenbits absoluten Mist, zwischen 0 und 2V, nix drber, das ist kein gltiges Signal. Da da sonst nur n Transceiver dranh„ngt, muss das einer von den RAMs sein. Und insgesamt habe ich 2 die OK sind, einen wo 2 Bits defekt sind und einen der den BUS komplett killt. So. Hab die 4 durch einen 2018 ersetzt (das ist ein schlanker 6116, davon haben wir nochn paar mehr) und die Kiste l„uft, aber spielt weiter blind und taub. Immerhin an den Datenbussignalen kann man erkennen, ob er in Attract oder im Highscorebildschirmn ist. Aber keine Z-Achse und nur manchmal eine X- Achse. Y funktioniert komischerweise immer. Eins fehlt schon mal, K7 Pin 9 macht nur halb hohen Output und nachdem ich einen Piggyback drauf habe, dessen Output OK ist, ist er stuck low. Das bringt mich aber nicht weiter. Das andere Signal ist BVLD, das ist stuck low, XVLD ist stuck low, YVLD ist stuck high. Das kommt von verschiedenen LS157ern, die aus verschiedenen Quellen gespeist werden, XVLD von nem LS04, dessen Input floating ist und von nem LS191 kommt, dessen andere Outputs OK sind. Clock von der Bank aus LS191ern ist aber auch nicht mehr sauber, high=2V, also entweder hat der LS04 auch nen Hau (mit ner Kappe kommt das Signal voll) oder einer von den LS191ern zieht das Signal runter. Ein weiterer LS191 hat auf QC und QD stuck low, aber ne Kappe macht dasselbe, toggelt erratisch, aber die Pins sind total korrodiert und die Kappe macht nachweislich keinen guten Kontakt. Also haben wir schon mal 3 kaputte Chips. Alle mit nur partiellen Defekten. Ich hab erstmal nur den LS191 und den LS273 (K9) getauscht und das scheints gewesen zu sein. Der LS04 in Reihe 10 geht jetzt immerhin bis 3V hoch, das ist immer noch bedenklich, aber laut X-, Y- und Z-Achse l„uft das Spiel. Und was macht der Automat? Also Bild ist da, hat aber Squigglies so wie mein nicht vollst„ndig zusammengebauter DAC-Frickel von oben. Also fang ich an, dem Zeug Kappen aufzusetzen. Und bei einem LS191 zwei links von dem defekten gehen die meisten Squigglies weg, bis auf die besonders dollen wo sich die Linien kreuzen. Und ein neuer Fehler kommt hinzu, der obere Bildschirmrand zittert gewaltig. Nach einiger Zeit springt fast das ganze Bild hoch und runter (so ca. 2cm, aber ohne Zwischenschritte). Aber spielen kann man. Nur fehlt Schub und s„mtliche Explosionssounds, also Rauschgenerator kaputt. Der sieht ziemlich klassisch aus, tut aber absolut garnix. Und eins der Gatter des LS86, wo ich die zwei unbenutzten fr den RAM Chip Select verwendet hab, ist tot. Das Gatter fr den Rauschgenerator (Pin 1,2 und 3) ist stuck low. Der reagiert auch nicht verz”gert, wenn man z.B. einen Pin auf Low und den anderen auf High zieht, der reagiert garnicht! Ist natrlich doof, jetzt muss ich meinen Frickel entfernen, den Chip raus, und Sockel und Frickel wieder rein. Der Rauschgenerator tut jetzt auch wieder. Der LS191 besteht im Chiptester. Dafr besteht der LS157 links vom LS174, der die hohen X/Y Signale muxt, nicht. Oszi sagt aber OK. Und der Chip besteht einwandfrei in dem Ersatzboard. Und wenn wir schon mal dabei sind, den LS04 mit dem Mid Level Output auch rausgeschmissen. Und jetzt ist das Bild perfekt. Bis auf dieses Gezittere. Das muss ich dann aber mitm Oszi im Automaten messen, das geht an einem offenen Samstag nicht. Der Besitzer sagt, in seinem Automaten gingen erst die Spieler-Start-LEDs an (darf nicht sein, auáer er ist auf Test), dann gingen sie aus und es brummte. Jetzt brummt es nur noch. Er verd„chtigt den dicken Kondensator, ich verd„chtige den Gleichrichter (und als zweites den Kondensator). War doch der Kondensator. Problem nur - sowohl sein Netzteil als auch sein Audio/Spannungsreglerboard funktioniert einwandfrei. Das Board ist komplett tot. Nicht mal Watchdogging. Der 393 hat aber Output, der 74 darunter aber nicht. Ne Kappe k„mpft, togglet aber nicht, allerdings ist das Signal rckgekoppelt, also raus damit und schon l„uft der Watchdog wieder. Im Test watchdoggt er langsamer, aber kein Bip, kein buup, kein Garnix. (und keine Z-Achse) Also tausch ich mal CPU und ROMs mit dem Funktionierenden. Der Vektor-ROM crasht den Funktionierenden, Rcktausch bringt den Kaputten aber auch nicht zum Funktionieren. Da alle Chips im CPU-Bereich immer noch funktionieren, muss der Fehler in der Vektor-CPU liegen und die ist fr mich immer noch ein Buch mit 7 Siegeln, abgesehen davon dass so ziemlich jeder Chip zu einem Totalausfall fhren kann. Also - Chiptester von Unten nach Oben. Der bleibt an einem 7402 h„ngen, dessen einer Ausgang Stuck Low ist. Die Inputs sind High. Lege ich die Inputs Low, passiert nix, also kaputt, also raus. Mit dem Neuen sieht man immerhin ab und zu kurze high-Blips. Ge„ndert hats nix. Also weitertesten. Da ist ein 74175 in derselben Reihe wie die vier 74273, dessen Outputs sind stuck. Der kriegt aber Inputs, aber auch keine Clock. Die kommt von dem rechten 74273. Und alle seine Outputs sind Stuck Low. Da der Chiptester die Clock vom 175 aber getogglet bekommt, zieh ich beide. Der 175 ist OK, der 273 ist tot. Puh. Und jetzt? Er watchdoggt immer noch, aber auf der Z-Achse kann man sehen, wie er anf„ngt, das Spiel aufzubauen. *seufz* also Weitersuchen. Und dann finde ich denselben 7474 in was wars A8, der damals komisch funktioniert hat und ich ewig gesucht hab - nur der hier hat einen Output komplett tot. Getauscht und endlich l„uft das Spiel wieder. Im Automaten grát mich aber statt "ASTEROIDS BY ATARI" irgendeine komische Sprache, nicht Spanisch, nicht Franz”sisch, nicht Deutsch und auch nicht Klingonisch. Im Selbsttest sieht man, dass er jetzt bei 1 anf„ngt zu z„hlen, also die DIP-Switches werden mit 11122122 angezeigt statt 00011011. Das Diamond-Pattern sieht aber super aus und ist auch super stabil, keine Squigglies, kein Gezapple. Das Spiel l„uft auch, nur die Scores sind komisch und die Extraleben gehen leicht nach Oben. Und die H„lfte der Asteroiden ist unsichtbar, man kann sie aber immer noch zerst”ren, man sieht sie zerbr”seln und die Asteroiden, in die sie zerbr”seln, sind oft sichtbar. Das UFO wird auch nicht gerendert, aber seine Schsse. Also irgendwo geht da ein Bit verloren. Komisch. Da sind in einer Woche mehr Chips kaputtgegangen als in den letzten 20 Jahren... Immerhin ist danach nicht mehr so wirklich noch was kaputtgegangen... fast. Nachdem ich den original Vektor-ROM wieder eingebaut habe, war das Bild in Y- Richtung riesig, musste fast auf 0 drehen, und alles was sich bewegt, macht lustige Sprnge so alle 3cm. Wenn das n Rasterautomat w„re, wrde ich sagen, 32V ist tot. Da der aber bis 1024 z„hlt, w„re das 128, also YA7. Den finde ich auf C10 (glaub ich - der 74374) Pin 4 und da geht nix rein. Das kommt von dem 74157 links daneben und mit ner Kappe kommts wieder - und bleibt sogar funktionieren. Bis zum n„chsten Neustart. Also Chip getauscht und keine weiteren Fehler. Ich dachte, da w„r nochn Problem mitm Sound, aber da stellte sich raus, dass ich an den Lautst„rkeregler neben dem Test-Schalter im Cabinet gekommen bin. Komischerweise zittert auch nix mehr. Er funktioniert jetzt einwandfrei - bis auf... tja Freispiel l„sst sich nicht einstellen. Im Testmen sieht man, dass DIP Switch Bit 7 immer auf 1 ist. Freispiel muss 00 sein (auf 7 und 8). Das kann eigentlich nur der 74253 neben der Schalterbank sein, getauscht, l„uft. Eigentlich Verschwendung sowas... naja bevor er ganz kaputt geht und den Automaten auf Spanisch stellt... oder Franz”sisch. Und noch eins - nach ein paar Monaten kommt der Besitzer wieder, alles kaputt, Zeug springt quer durchs Bild und zeigt mir das Testbild... Ich weiá nicht mehr, was frn Chip das war, ich glaub der LS157 in der Reihe unter dem Analogteil (mit den DACs), jedenfalls hatte ich da einen schon getauscht und der andere war noch drin, also hab ich mir zuerst den angeguckt und eins der Signale war Mist, also auch getauscht und das wars gewesen. Von den Originalen sind noch 1 oder 2 drin. Und der Besitzer hat gesagt, das Board ist ne ganze halbe Stunde gelaufen bevor es wieder so ausgesehen hat. Und wieder fehlt ein Bit an nem DAC (X), aher ab und zu kommen da mal kurze Impulse. Trotzdem ist es die meiste Zeit Stuck High. Das kommt... von einem 74157, direkt neben dem letzten, den ich getauscht hab. Da ist ein Gatter nicht verbunden, das besteht im Chiptester ebensowenig wie das drber, wo das fehlende Bit rauskommen sollte. Ne Kappe stellt die Signale wieder her, also getauscht. Die Kiste kommt schon wieder rein, diesmal mit Squigglies in der X-Achse, sieht eher wie ein analoges Problem aus. 4016/Op-Amps bekappen hilft aber nicht, also guck ich mir die DAC Bits an, da fehlen zwei. Die kommen aus dem n„chsten 74157 in der Reihe (der 5. von rechts), einer ist stuck high, der andere hat Low ungef„hr «V unter High. Spaáeshalber lasse ich den Chiptester drber laufen, der Chip besteht aber. Und die Signale sind wieder da. Und das Bild ist wieder in Ordnung. Naja, egal, weg damit! Da sind 74159 von der 19. und 21. Woche '79 drin, ich habs aufm Board notiert, ich glaub das war ein 21er. Tempest Der l„uft. Aber das Bild sieht aus wie Hund. Man k”nnte meinen, defekter DAC. Der DAC08 fr die Skalierung funktioniert auch nicht. Naja... also da hab ich ne Weile rumgedoktert und die Signale sehen alle gut aus, also kann das nur noch an den schwer zu beschaffenden DACs liegen. Mein Frickel von oben funktioniert hier nicht, weil das Signal noch durch so viel andere Elektronik geht, da ist z.B. die Kissenverzerrung (die der natrlichen Kissenverzerrung des Monitors entgegenwirkt) und nicht zuletzt der DAC08 fr Skalierungseffekte - der allerdings nur vom Titelbildschirm verwendet wird, alle anderen Skalierungen macht tats„chlich die Mathbox. Ach ja - ich habs tats„chlich gehabt, dass wenn man zwei von den Bitslicern tauscht, sich was „ndert, aber bevor nicht der DAC funktioniert, bringt das nix, das zu testen. Noch besser - ich hab den Automaten nicht zur Verfgung, nur mein Oszilloskop. Die DACs hab ich gesockelt und quergetauscht und der Fehler wandert in die andere Achse. Also hab ichs irgendwie geschafft, im zweiten Anlauf DACs bei eBay zu schieáen. Der Y-DAC war defekt, der X-DAC funktioniert anscheinend noch, weil das Spiel jetzt einwandfrei aussieht. Im Testmen bekomme ich fr Fehlercodes nur "E" angezeigt, das w„r der EAROM auf dem Mathbox Board. Das wundert mich wenig, weil das Mathbox Board seine eigenen 5V, +20V und -20V hat. Das w„ren mir mehr Netzteile als mir lieb ist, daher hab ich nur die Extra-+5V angeschlossen. Also zum DAC. Ich kauf Ersatz... und seh net, dass das SMDs sind. Also Adapter gel”tet. Und das Netzteil geht in Schutzschaltung und der DAC wird heiá. Pinout gecheckt... die SMD Variante hat ein total anderes Pinout als die DIL- Variante. Alter... noch einen gel”tet. Sieht scheiáe aus und funktioniert genauso wenig. Ob mit oder ohne DAC08 macht keinen Unterschied. Das Testmen hat leider keinen Testmodus fr den Skalierungs-DAC, sodass ich immer wieder auf den Titelbildschirm warten muss. Naja nach zigmal Chip reinraus funktionierte es pl”tzlich, aber wenn man am Chip rttelt, gehts mal und mal nicht. Stellt sich raus, ein Pin ist umgeknickt und macht keinen Kontakt. Biegt man das Pin raus, funktionierts (auch mit dem neuen SMD-Frickel-DAC). Da h„ngt nur ein 10nF Kondensator dran! Und mein Testofon piept eine Melodie (interessanterweise diskret, also kein Jaulen / Portamento, aber nur 3 oder 4 verschiedene Tonh”hen). Also Kondensator getauscht und tut. Stichproben anderer Kondensatoren dieses Typs brachten keine Auff„lligkeiten. Hang On Nochne Auftragsarbeit und noch vor Asteroids ist nichts wirklich ausgefallen. Also. Typ sagt Spritefehler. Sprites sind vervielfacht und haben Streifen drin. Kurz bevor ers mir zuschickt sagt er, das Boardset macht jetzt nur noch Grafikmll. In dem Zustand hab ichs auch gekriegt. Die zweite (mittlere) CPU l„uft nicht und der Selbsttest sagt alle ROMs und RAMs dieser CPU sind BAD. Sie ist ber eine Bank aus LS157ern angebunden, die sich auch in der Mitte des Boards befinden (sie sehen aus wie eine Abgrenzung zwischen CPU 1 und 2). Einer davon war defekt. Getauscht, immer noch Grafikmll, aber der Selbsttest motzt jetzt von CPU 2 nur noch einen der vier RAMs an. Da dies ein 8-Bit-RAM ist, der mit einem zweiten 8-Bit-RAM einen 16- Bit RAM fr die 16 Bit CPU darstellt, befrchte ich, dass der Selbsttest Recht hat. Hmm das sind Toshiba. Die gehen nicht kaputt... oder? Ausgel”tet, getauscht, ich verliere meinen Glauben an Toshiba SRAMs. Welcher Gott l„sst so was zu!?!?!? (Anmerkung: die letzten 2 S„tze dienen nur der Unterhaltung und sind nicht ernst gemeint). Tja, jetzt haben wir ein neues Problem, der Automat bootet und zeigt den Titelbildschirm (und dudelt die Musik), aber die Straáe ist um den halben Bildschirm verschoben und der Automat strzt ab, nachdem er sie gezeichnet hat, er kommt noch nicht mal dazu, die Sprites zu zeichnen. Und jetzt kommt der Knaller - ich habe alle gesockelten Custom Chips quergetauscht, den einen ROM, der im Selbsttest nicht erw„hnt wird und mit dem Chiptester jeden einzelnen Chip getestet - sind alle OK. Und die, die nicht bestehen, sehen unterm Oszi so aus, als w„ren sie OK (sind Z„hler. Wenn die z„hlen w„hrend der Tester nicht hinguckt, weil da Signal vom Board kommt, stimmen die Werte nicht mehr und der Chip wird als Defekt markiert). Selbsttest l„uft durch. An den Verbindungskabeln liegts auch nicht. Derweil auf dem Video-Board besagten Hang-Ons: Den Fehler konnte ich mit dem CPU-Board unseres Hang Ons reproduzieren. Sprites sind glitchy und wiederholen sich horizontal nach rechts, heiát wenn ein Sprite gezeichnet wird, bleibt der quasi in ner Endlosschleife stecken. Selbsttest l„uft ohne Fehler durch und es gibt nur 6 RAMs, die nicht getestet werden, das sind 2148 (die High-Speed Variante vom 2114) und durch Ausprobieren konnte ich ermitteln, dass das der Paletten-RAM ist. S„mtliche anderen RAMs auf dem Board bestehen den Selbsttest, heiát er kann sie schreiben und lesen. Was sagt der Chiptester? Die meisten Chips kommen auf ihren Ausg„ngen nicht mehr auf ein sauberes LOW runter. Wie kann denn das sein? Ich kriege berall MID LEVEL angezeigt! Oszi sagt in den meisten F„llen "Geht noch", aber die schiere Menge an Chips, die angemotzt werden, ist zu viel! Die Frage, die sich stellt ist, tausche ich die wirklich alle oder finde ich raus, welcher der kritische in der Kette ist, der die Sprites so buggy werden l„sst. Hmm gute Idee - ich nehme meine TTL Testsonde. Hmm die msste ich modifizieren, damit sie bereits bei 0,5V kein LOW mehr anzeigt und nicht erst bei 0,8. Oder tun die das von sich aus? ™h n” - das Board zieht so viel Strom, dass so weit weg von den +5V das Masse- Niveau schon deutlich gestiegen ist. Wenn man an diesen Chips den Ground-Pin misst, kriegt man schon 0,4V oder so. Dieses Wochenende habe ich mich nur mit dem CPU-Board besch„ftigt. Jetzt wo ich weiá was der Sprite-RAM ist und damit auch alles was damit zu tun hat, kriege ich das Problem mit der Videosonde sicher relativ leicht gel”st. (und selbst wenn die Sprite-Schaltung woanders ist, kriege ich das mit der Videosonde raus, WO die ist) Bei der zweiten CPU (Road-Generation) sind ein paar Datenbits stuck LOW. Aber nicht wirklich stuck. Es scheint nur kein Ger„t am Bus zu geben, das willens ist, eine 1 zu senden. Beim anderen pulsen alle Bits munter. Die ROMs sind aber auch OK. Des weiteren gibt es ein paar andere Pins quer bers Board verteilt, wenn ich die messe, gehen sie fr einen Sekundenbruchteil auf High. Und wenn ich einem bestimmten Bus Transceiver ne Kappe aufsetze, „ndert sich das Fehlerbild konsistent und reproduzierbar: Anstatt sofort abzustrzen, werden ein paar kaputte Sprites gerendert, die Straáe scrollt ein wenig, sehr kaputt aber, und es strzt nach knapp 2 Sekunden ab anstatt gleich beim 1. Frame. Da der Bus-Transceiver OK ist (hab ihn getauscht und noch einen weiteren, der mit diesen Datenbits zu tun hat), h”rt sich das fr mich nach Timingproblemen an. So „hnlich sah es dann auch aus, als ich mal geguckt hab, was an einem der Datenbits h„ngt, die oft stuck low sind. Zwei weitere Bus-Transceiver, von denen einer fast permanent aktiv ist, ein weiterer das exakt selbe Signal invertiert als Enable hat und ein dritter, der ab und zu auch was will? Hmm... wenn ich dieses Datenbit aush„nge, sehe ich Daten. Egal wo ich es aush„nge. Also da k„mpfen 2 Chips auf dem Board gegeneinander oder was? Also... da alle Chips funktionieren, muss ich wohl alle Chips auf diesem BUS ausl”ten, die noch nicht gesockelt sind. Das w„re ein LS245 und der eine verbleibende RAM, den der Selbsttest als OK einstuft. So. Jetzt wo wir den RAM beide gesockelt haben, vertauschen wir die beiden doch spaáeshalber mal. Kein Unterschied. Oh warte, der Himmel ist Orange!? Tausche ich sie wieder zurck, ist er Blau. Nochmal getauscht, Orange. Hmmm so OK scheint der RAM ja nun doch nicht zu sein. Neuen RAM installiert, CPU Board l„uft wieder normal. Hurra! Scheiá Selbsttest. Also weiter beim Videoboard. Sprites sind wie gesagt glitchy und kopieren sich selbst fr den Rest der Scanzeile. Aber selbst mit der Video Probe und dem Schaltplan konnte ich nix handfestes finden! Der In Circuit Chiptester f„llt aus weil das Board so viel Strom zieht, dass mir praktisch berall eine fehlende Masseverbindung und/oder Mid-Level Signale angemotzt werden, ein tats„chlich defekter IC kann so gar nicht erkannt werden. Also nachdem ich ein paar Stunden ohne Ergebnis mit Oszi und Videosonde rumgemacht habe, habe ich mal jedem IC eine Kappe aufgesetzt. Bei einem von 4 LS194 in der N„he des Sprite-RAM hat die Kappe das normale Bild wiederhergestellt. Ist also nur ein Chip defekt und das war ein Mitsubishi. Super Hang On Geh”rt auch auftragsm„áig zu Hang On. Hier haben wir die Nicht-Suicide- Variante (was erkl„rt, warum es solche riesigen Mengen an Bootlegs gibt). Was haben wir fr ein Problem? Eins der Character Layer fehlt und die Sprites bestehen nur noch aus zuf„lligen Strichen, der Selbsttest findet aber nichts zu meckern. Am deutlichsten sieht man den fehlenden Character Layer im CRT- Test im Testmen - da sollte man ja eigentlich diese hbschen RGB-Testmuster sehen. Man sieht absolut nichts, ein leerer Bildschirm mit der šberschrift C.R.T. TEST und PRESS TEST TO RETURN. Hab mich nicht viel mehr mit dem Ger„t besch„ftigt, kann aber konstatieren, dass das CPU-Board vollkommen in Ordnung ist und alle Fehler auf dem Video- Board sein mssen. Gelobt seien Multiboards, weil man da Teile tauschen kann und so den Fehler eingrenzen kann. Verflucht seien Multiboards, weil man sie oft nicht gescheit auseinander bekommt und/oder man im Betrieb nicht gescheit an die Chips des unteren Boards kommt. Mit dem Chiptester habe ich jeden einzelnen (glaube ich) 74er Chip auf dem Videoboard getestet. Nur wenige failen, aber die kriegen Signale, die zu schnell fr den Tester sind. Schlieát man das Quarz kurz, bestehen die Chips den Test. Tausche ich die ROMs/PALs, die gesockelt sind, ergibt sich kein Unterschied. Nur die Sprite-RAMs neben dem einen der beiden superdicken Customs sowie letztere bleiben brig. Die Signale an den RAMs machen nicht allzu viel Sinn. Der Video-RAM h„ngt auch nur direkt an den dicken Customs. Also ausgel”tet, getauscht und statt gestreifte Streifen Grafikmll hab ich jetzt solide Streifen Grafikmll. Einer der Chips war wohl defekt, aber wohl auch der Custom, der ihn treibt. Letzte Chance ich find raus, wie die Sprite- Hardware an den Video-/CPU-Bus angekoppelt ist und finde vielleicht da noch einen defekten IC. Nope. Nochmal geprft. Alles OK. Insbesondere ein LS74 direkt neben dem Quarz, wo die Wellenform fr !Q sinusf”rmig ist und die fr Q irgendwie... anders aussieht, also Chip getauscht, das komische Aussehen kommt vermutlich daher, dass das Signal an das obere Board gereicht wird und nicht terminierte Leitungen das Signal reflektieren - und dann sieht das so aus. Vorteil ist aber, dass ich den Chip jetzt entfernen kann und es dann wirklich fast keine Signale mehr auf dem Board gibt - alle Chips bestehen. Video Probe bringt auch keine nennenswerten neuen Erkenntnisse, ich kann nicht mal erkennen, ob er versucht, die richtigen Daten in den Sprite-RAM zu schreiben (sieht aber nicht total falsch aus). Es kann also jetzt wirklich nur noch am Sprite-RAM (btw. gerissene Leiterbahnen kann ich so gut wie ausschlieáen) oder an den Customs liegen. Also. Hab was zusammengefrickelt, um die schmalen RAMs testen zu k”nnen, einer von den Original-Sprite-RAMs war tats„chlich defekt (und zwar komplett), die anderen drei sind OK. Aber bringen tuts garnichts. Da ist ein sch”ner Datenbus, der auf der Ebene (Platinenm„áig gesprochen, vermutlich aber auch schaltungstechnisch) der Sprite-Schaltung liegt, daran h„ngt vor allem der Custom, der einzig auf den Sprite-RAM zugreifen kann. Und dieser BUS sieht ziemlich nahezu tot aus, floating die meiste Zeit. Ich bin mit dem Ding fertig, das kann nur noch ein Custom sein oder eine wirklich sehr defekte Leiterbahn. Super Hang On Bootleg Zeigt nur bunte Streifen und/oder Grafikmll, aber manchmal blinkt "INSERT COIN" in Rot darber. Und manchmal h”rt man extrem krumme Musik. Eine CPU l„uft nicht. Manchmal auch beide. Sie versucht, einen Sekundenbruch- teil irgendwas auszufhren und geht dann auf HALT. An der CPU neben dem Board Interconnect ist mir ein LS138 aufgefallen, dessen eines Enable-Signal nen ungltigen Wert hat, aber mit nichts verbunden zu sein scheint. Bei Bootlegs sieht man ”fter, dass Pins, die unangeschlossen als High interpretiert werden, nicht verbunden werden, aber *schauder* bei nem Mux ist das ne sehr schlechte Idee. Naja erstmal ROMs gedumpt. Einer davon liefert gr”átenteils 00 mit manchmal einzelnen Bits auf 1. Und jedes Mal wenn ich ihn lese, kriege ich ein komplett anderes Ergebnis. Jetzt habe ich den Spaá, rauszufinden, was fr ein Bootleg das ist, damit ich fr diesen ROM einen Ersatz brennen kann. Und dann brauch ich ein PC-Netzteil, damit ich es testen kann. Und es macht keinen Unterschied. Und auf dem Videoboard sehe ich massig 74HC356, die als 18-Pin ICs verl”tet sind, obwohl es 20 Pin ICs sind. Die beiden "zu vielen" Pins wurden abgepetzt. Der Chip kriegt also keine Masseversorgung, ein Enable ist floating und Clock ist auf Masse gelegt. Ich behaupte mal, das kann noch nie funktioniert haben. Was mich nach dem einen Zippy Race Bootleg, wo ein Chip komplett fehlte und noch nicht einmal der zugeh”rige Sockel verbaut war, nicht mehr wundert. (w„re ja verst„ndlich, wenn die verbauten Chips eine andere Version von dem Code gehabt h„tten) (hmm laut Ari hat der Automat schon mal gespielt, aber ohne Straáe. Jetzt bootet er ja nicht mal wirklich - ab und an blinkt INSERT COINS fr ein paar Sekunden, dann crasht er) So. Aus Verzweiflung und Langeweile hab ich mal den ganzen RAM raus und den einen LS138, wo ein Enable floating war. Bei einem anderen in der N„he war das Pin auf +5V gelegt. Und tja - das Fehlen von Leiterbahnen war nicht zu bersehen - die haben das einfach vergessen, auch auf +5V zu legen. Den RAM hab ich in den Chiptester bzw. die 8K RAM hab ich in den Hang On (der Selbsttest ist ziemlich nutzlos, aber wenn das Spiel l„uft, dann ist das schon aussagekr„ftig). Drei von vier Chips bestehen, der vierte macht nur Grafikmll aufm Bildschirm und der Automat verh„lt sich nicht un„hnlich wie der andere. Leider sind mir die Sockel ausgegangen. Und mit neuem RAM ist das Fehlerbild ein komplett anderes. Ich sehe nicht mal mehr INSERT COINS. Ich sehe nur noch flackernden Grafikwirrwarr. Und manchmal sieht es aus, als wrden sich Linien durch das Bild bewegen in einem Muster, das fast nach Sprites aussieht. Und es wiederholt sich beim Einschalten. Manchmal. Da Ari meinte, der w„r schon mal gelaufen, sollte ich vielleicht meine 74HC356 Hacks rckg„ngig machen. Und nochmal versuchen, die ROMs der einen CPU zu brennen, da waren ja Fehler drin. Žh ja. Mit den neuen ROMs und einem PC-Netzteil (du brauchst 20A? Kannste haben!) funktioniert der Automat. Mit Sprites. Und Straáe. Und sieht fast normal aus! Ein paar kleinere Glitchies, aber im Groáen und Ganzen tut das Ding! Hab ich schon erw„hnt, dass ich mir Suzuka 8 hours angesehen habe und die Grafik nicht groáartig anders ist als die von Super Hang On? Also ein Laie k”nnte die beiden Spiele nicht unterscheiden... Hmm ein Problem hat die Kiste noch - oberhalb der Straáe am Horizont sollten 2 parallaxe Grafiklayer mit Hintergrnden (z.B. Bergen) sein... fehlt aber, stattdessen ist der Bereich solide eingef„rbt. Ich sollte die HC356 Hacks rckg„ngig machen und gucken was passiert. DECO Cassette System Lass mich garnicht erst von dem Kassettenlaufwerk erz„hlen, es reicht, zu wissen, dass es auf der Welt nur noch eins gibt, das funktioniert. Es steht in Japan (šberraschung). Der Bildschirm macht Streifen. Alle 8 Pixel. Wenn man aus- und wieder einschaltet, sind die Streifen gr”átenteils durchg„ngig und die paar Pixel, die fehlen, erscheinen nach ein paar Sekunden. Vermute Video-RAM oder Adressierung. Das Board, das den Monitorausgang hat, isses nicht. Das macht auch nicht die Grafik, das macht nur bunt. Hab drei RAM Chips ausgel”tet, wenn man sie tauscht, passiert garnichts, wenn man sie entfernt, „ndern sich nur die Farben. Der Videoschaltkreis ist auf der unteren Platine. Die RAMs sind alle gesockelt, aber wenn man sie tauscht, wandert der Fehler auch nicht. Schaltpl„ne gibts nicht, weil ist ein Modell 3 und Schaltpl„ne existieren nur von Modell 6 und der Unterschied zwischen den beiden ist drastisch! So. Alle Chips der unteren Platine bestehen den Test im Chiptester. Heiát weitersuchen oder K„ltespray (scheint ein thermisches Problem zu sein). Wobei es fast eher wie eine gerissene Leiterbahn aussieht. Auch geil ist, dass jemand eine Multicart fr DECO entwickelt hat: Man tauscht einen von den Boot-ROMs aus, ersetzt das Dongle durch die Multicart und schmeiát das Kassettenlaufwerk aus dem Fenster. Ist aber recht neu das Projekt und er hat erst 5 Prototypen gebaut. Das Netzteil hat definitiv n Hau weg. Also es wubbelt extrem und ja ich messe 50Hz Rippel auf dem Ausgang, was bei nem Schaltnetzteil Prim„rseite schreit. Also dicken Netzelko getauscht. Hat... wenig gebracht. Dann ist da eine Batterie an dicken Widerst„nden, die das Board schon gut durchgebraten hat und auch komplett nachgel”tet werden musste. Da sind 3 Elkos dazwischen. Die sind ziemlich Toast, oder? Hm Nichicon 125øC (kein Tippfehler, hundertfnfundzwanzig Grad Celsius). 4,7æ 50V und dabei so dick wie ein aktueller 470æ25V. Ich messe den ersten und kriege ein Jaulkonzert. Ausgel”tet, super Messwerte. Ich messe die anderen beiden, Jaulkonzert. Ausgel”tet, weiterhin Jaulkonzert. Also hinber. Getauscht und... Na ja. Nicht wirklich. Nach dem Einschalten liefert das Netzteil fr ca. 8 Sekunden wundersch”ne 5V. Und dann sinken sie auf 4,7V ab und haben 50Hz Rippel drauf. Die 12V Schiene und die -5V Schiene scheinen nicht betroffen zu sein. Hm. Der dritte Kondensator ist 47æF 16V. Da h„tte ich vielleicht mal gucken k”nnen, ob der zweite Kondensator wirklich auch ein 4,7æF ist. Aber nachdem ich den dritten Kondensator auch ersetzt habe, hat das einen massiven Unterschied gemacht... das Wubbeln ist extrem schwach und wird erst nach ca. 1 Minute st”rend statt dann pl”tzlich nach 10 Sekunden. Žrgerlich ist, dass der Monitor ein h„ssliches zischendes Ger„usch macht, wenn er warm wird, so fr etwa 1 Sekunde klingt das nach Hochspannungsberschlag. Immerhin macht er das anscheinend auch nur beim Warmwerden in den ersten paar Sekunden... hatte ihn eben mehrere Stunden an einem Super Nintendo. Tja, da hab ich mir endlich vorgenommen, den mal endlich zu reparieren nachdem ein Youtuber (Jacklick's Arcade Repair Journey oder so „hnlich) einfach mal so ein DECO nicht einfach nur repariert, sondern sogar das Kassettenlaufwerk wieder zum Laufen gekriegt hat, sodass es jetzt ZWEI auf der Welt gibt, die funktionieren! Mein Plan ist es aber, das Darksoft Multikit zu installieren. Dafr muss die Kiste aber erstmal funktionieren. Also hole ich das Board vor (leichter gesagt als getan) und gucke, ob zumindest noch alles funktioniert. Und das Bild ist mega unscharf. Dreht man Fokus auf Maximum (genau genommen Minimum, hab nachgemessen), ist es geradeso nicht ganz scharf, auáer manchmal, dann ist es gestochen scharf. Aber eben nicht immer. Kein Plan wieso, habs nicht hingekriegt, wird aber scheinbar nicht schlimmer, also *achselzuck*. Zurck zum Board. Festgestellt, dass man die Boards im K„fig beliebig tauschen kann und das BIO Board zuoberst, weil bei Jacklick wurden die Streifen im Bild vom BIO Board verursacht. Aber nix festzustellen. Dann hab ich n Board gesehen mit 48k RAM in 4116ern. Also zuoberst gesteckt und oszilloskopiert. Die Eing„nge sehen alle ziemlich gleich aus. Die Ausg„nge haben Videosignal. Bis auf einer, der ist floating. War ja leicht. Kappe drber, tut, Fall erledigt, Chip getauscht. Die n„chste Hrde wird das Multikit sein. Und dann mssen wir da irgendwie The Tower draufbekommen - das Spiel haben wir n„mlich in echt und das ist auf dem Kit glaub ich nicht dabei. Nee isses nich und das Test Tape fehlt auch, obwohl Jacklick das auf seinem Multikit hatte - aber hey, Darksoft hat uns einfach eins geschenkt! Danke! Dooferweise ist der EPROM auf dem Dongle kein 27C080 wie auf den Fotos, sondern ein 27C0160, was ein 16 Bit EPROM ist, der noch zudem 42 Pins hat. Sowas kann ich nicht brennen! Naja - also das uralte Boardset das ich habe, hat keinen 4K EPROM als BIOS vorgesehen, also hab ich die Wahl zwischen Brennen auf zwei 2K oder Basteln (ihr k”nnts euch denken). Die Aktion, ein Dioden-UND zu bauen (siehe einer von den Asteroids, da hats geklappt), hat nicht geklappt. Was ich nicht wusste: Ich hatte es mit einer Kombi aus schwachem Netzteil und schlecht angel”tetem FPGA zu tun. Am n„chsten "Morgen" hab ich die Konstruktion durch einen defekten 7408 (wo noch 3 Gatter gingen) ersetzt und hatte einen Automaten, der nun sich „ndernden statt konstanten Grafikmll angezeigt hat. Und dann kam ich auf die Idee, das Dongle zu befingern (mir fiel ein, dass andere Leute berichtet haben, dass Darksofts L”tqualit„t nicht allzu gut ist) und schon kam das Men! Also lad ich Burglartime - „h Lock'n'Chase (was auf dem Automaten zuletzt installiert war - und es geht. Ich lasse die Kiste einige Zeit laufen und merke nebenbei, das Bild wird immer unsch„rfer - und der Fokus ist wieder in seine Ausgangsposition irgendwo in Mittelstellung gerutscht und jetzt hab ich auch wieder ein sch”n scharfes Bild! Aber als ich dann endlich zocken wollte, glitcht die Kiste, verliert HSync und kackt ab. Also Spiel nochmal geladen, jetzt kommen immer mehr Glitches und HSync dreht total ab. Nach einiger Suche mit dem Oszi merke ich, dass die 5V absacken. Das Netzteil, an dem ich ja auch schon etliche Stunden rumgedoktert hab, hat keine Lust mehr. Scheint ein thermisches Problem zu sein, weil kalt l„uft er bis zu 10 Minuten problemlos. Naja, leider nix gefunden (die Kondensatoren sind soweit OK), also neues Netzteil rein. Dieses machte dann nach ner Stunde „hnliche Possen, aber insgesamt ist dieses Multikit ne feine Sache. Ich kann Burgertime spielen (Lock'n'Chase ist doof - so ziemlich jedes Spiel auf dem System ist doof), sind auch n paar halbwegs gute Spiele dabei, also totale Langeweile ist nicht angesagt. Trotzdem ein eher schwaches System. Und der Monitor spackt jetzt so „hnlich wie der vom GORF rum, nur viel -seltener- ”fter verdammt, auáer ich tu die originale R”hre wieder rein. Und ne Woche sp„ter will er wieder nicht. Ich habe gelbe Linien ber den Bildschirm, was nach noch einem Video RAM aussieht und er bootet nicht. Jetzt steht er aber im Museum also kann ich mein Multimeter holen und die 5V mit 4,66V messen. Also aufgedreht und... l„uft. Vorerst. Also Burgertime an, spielen und ne Weile laufen lassen. Ich komme zurck und sehe Grafikmll (der POST vorm Men, nur in kaputt und befinger ich das Dongle, bootet er, aber wieder mit gelben Linien. Die sind manchmal da und manchmal nicht. Wenn sie da sind, l„sst sich kein Spiel laden, wenn sie weg sind, funktioniert alles wunderbar. Und er bootet weiterhin nicht zuverl„ssig, manchmal muss man das Dongle fingern. Ich vermutete, dass der Deglitchingkondensator, der fr Version 3 ben”tigt wird, was damit zu tun hat, also habe ich mit Fingerspitzengefhl jeden Kondensator gefingert und einen gefunden, der dafr sorgt, dass es immer bootet, wenn man ihn fingert und nie bootet wenn man ihn nicht fingert. Also raus, gemessen, 42pF, durch 56pF ersetzt und schon bootet er viel zuverl„ssiger ohne dass man ihn fingert. Aber Burgertime strzt nach ein paar Minuten ab und die scheiá gelben Linien sind wieder da. Also, Oszi rausgeholt und gemessen und ganz hinten Mitte, da kommt nur noch High raus, komische Sache. Kappe drauf, Kappe k„mpft, also gesockelt und neuen RAM rein und das wars mit den gelben Streifen. Burgertime und Super Astro Fighter laufen zuverl„ssig, es bootet zuverl„ssig nur dieser d„mliche Monitor zischt und sprht und wird dann unscharf und bringt dabei noch das Programm zum Absturz. Der Fokus kann sich fr keine Einstellung entscheiden. Nach 4 Stunden Betrieb ist der Regler auf Anschlag, aber auf der anderen Seite. Und nach 5 Stunden ist die Kiste einfach eingefroren. Keine Grafikfehler, aber ein Neustart sieht aus wie wenn ich von der falschen H„lfte des BIOS ROMs boote, also hatte ich erstmal mein defektes 7408 im Verdacht, aber dessen Outputs sehen sch”ner aus als die Inputs und stimmen auch. Vielleicht noch ein Video RAM? N”h. Da hab ich ein Weilchen gesucht (gut soo lange net), der 6502 steckt in RESET fest (keine Ahnung was der andere tut, der steckt in einem fetten Epoxytblock fest). Dass ich fr meine -3 Boards keine Schaltpl„ne hab ist doof, weil nix da ist wo mans erwartet. In dem Fall noch nicht mal auf demselben Board - der 555 Reset Generator sitzt auf dem DSP-3 Board, wo auch der Epoxytblock sitzt und nicht auf dem SND-3 Board (wo lustigerweise auch der Videospeicher sitzt). Naja, der tut jedenfalls nicht was er soll, obwohl sich sein Kondi sch”n langsam aufl„dt. Ne Kappe drber bringt Gewissheit - der 555 ist defekt. Getauscht und Automat l„uft wieder. Jetzt brauchen wir bloá einen temperaturgesteuerten Servo am Fokuspoti. Hab eben eine etwas l„ngere Zeit Manhattan gespielt - fhlt sich so'n bisschen an wie die AVGN-Polybius Episode... zuerst isses eher meh bis sogar kacke (und ja, es ist relativ einfach, den ersten Credit mit 0 Punkten abzuschlieáen ), aber wenn mans ne Weile spielt und die Steuerung raus hat (und was berhaupt der Sinn ist), dann macht das richtig schtig! Also gibts jetzt doch 4 gute Spiele auf dem System (Burger Time, Boulder Dash, Manhattan, Super Astrofighter) Noch ein DECO Cassette System Schickt mir tats„chlich so'n franz”sischer Arcadesammler sein DECO Cassette System Boardset. Und es ist dasselbe Modell, also kann ich quertauschen. Er hat auch schwarze DIP-Switches. Also unteres Board (4 gesockelte RAMs, sonst irgendwie nur Glue Logic). Der Automat bootet, aber wenn man ein Spiel w„hlt, passieren komische Sachen und der Automat crasht. Die gesockelten RAMs haben aber ordentlich korrodierte Beine und die Sockel sind Single Wipes, jede Wette, mehr isses net. Das CPU-Board (ich glaub BIO, das mit dem 6502 im Epoxyklotz) ist komplett tot, damit macht der Automat absolut garnix, ich krieg das Muster fr CPU stuck in Reset (obwohl sie's nicht ist). Das Sound/VRAM-Board macht ein bisschen mehr, man kann kurz das "Tot"-Pattern erkennen, dann baut er den ersten Testbildschirm auf (oder was das ist was die Multicart macht) und strzt dann ab. Leider hat mich Asteroids 4 in Beschlag gehalten bis alle Leute gegangen sind und am n„chsten Tag kam leider keiner... Und am n„chsten Wochenende hatte ich wieder nur so ne Stunde Zeit... da hab ich immerhin geschafft, rauszufinden, dass bei dem BIO Board (das ich hier Glue Board nenne), zwei von den 4118 RAMs defekt sind. Die kann man brigens einfach ohne Mods durch 6116er ersetzen. Leider sind die jeder fr sich, also kann man auch nicht 2 zusammenlegen und dann mit einem 6116 zwei kaputte 4118 ersetzen - geht nur aufm Soundboard. Aber das CPU Board hab ich mit ins Lager genommen, weil da n Quarz drauf ist und ich testen kann. Also jeden einzelnen Chip mitm Oszi angeguckt. Nur der eine 74LS10 in der Ecke ist mir aufgefallen, Outputs tot oder stuck, Pins so richtig verrostet - ja, das ist ein Fujitsu. Aber der hat mehr Feuchtigkeit abbekommen als was einen Hitachi killen wrde. Mit dem getauschten Chip sehe ich keinen Unterschied in der CPU Loop - aber der hat ja den Rest des Boardsets nicht. Und die Pegel von dem LS10 sind wieder gltig. Die restlichen 4118er auf dem CPU Board hab ich auch getestet und die waren OK und die defekten hab ich durch 6116er ersetzt was tats„chlich einfach funktioniert! Das CPU (DSP) Board mit dem defekten LS10 hab ich in den Automaten zusammen mit dem Sound/VRAM Board und hurra - Bluescreen mit dem Cassette Error 59. Und keine Streifen oder tote Pixel und die Nachricht blinkt! Nur piepen tut er nicht. Die Sound CPU hat keine Clock whatsoever. Das kommt von einem LS74 (heh der Schaltplan sagt LS92). Die Pegel sind Mist, kein Signal. Neuen rein und das typische Error Gedudel kommt. Geil! Vielleicht l„uft er jetzt mit dem Multikit? (cue Twilight Zone music) N”, tut er nicht. Also der Plan war, jeden einzelnen Chip (bis auf den RAM) mit dem Chiptester durchzuchecken. Da war ein LS112, der failte. Auf dem funktionierenden Board failt er auf exakt dieselbe Weise. Weiter im Text. Da ist ein LS367 direkt am Dongle Port, der knallt komplett. Im funktionierenden Board kriegt der einen grnen Haken. Also raus, ist Schrott. Keine weiteren Defekte gefunden. Gesockelte Chips hab ich auch kreuzgetauscht, bis auf n paar Wackelkontakte mit dem 80C41 sind alle in Ordnung. Vielleicht wars das Dongle? Nee, funzt immer noch net - und null Fortschritt, er rendert einen Bildschirm Mll nachm Reset und friert ein. Der Mll sieht immer irgendwie „hnlich, aber selten gleich aus. Und hier begann eine Odyssee gegen die Ziegelsteinwand - locker 16 Stunden oder mehr reingeballert ohne irgendein Ergebnis. Hab die 4118 RAMs aufm Soundboard gesockelt. Weil den Test haben die alle bestanden. Irgendwann hab ich noch gesehen, dass der 47æF Kondensator auf der L”tseite noch einen 220æF in Parallel hat. Kannst dir denken, was das gebracht hat. Hab den 4116ern Kappen aufgesetzt. Nach 9 getesteten Chips und 2 trotz aller Vorsicht gekillten Kappen hab ich das aufgegeben. Irgendwann hab ich den 56pF Kondi vom Dongle abgel”tet und das hat zu den interessantesten Ergebnissen gefhrt - mit 47pF passiert dasselbe, aber ohne Kondensator und mit Finger stattdessen bekomme ich lustige bunte Glitches, er macht ziemlich genau dasselbe wie der andere Automat ohne den Kondi. Man k”nnt fast meinen, er versuche zu booten. Und hier steh ich leider immer noch. Das war mein Neujahrswochenende - ich hatte eigentlich wie immer vor, den SNES an nen Automaten anzuschlieáen oder 2 und auf nem Schwarzweiáautomaten nen Film zu gucken... nee. Fiel ins Wasser. Um dem Frust zu entgehen, hab ich das CPU (DSP) Board gemoddet um den Multikit BIOS ROM zu akzeptieren. Ganz groáer Fehler. Das Ding tut augenscheinlich erst mal einwandfrei... l„dt man Angler Dangler, l„dt das Spiel auch einwandfrei, zeigt Intro, baut Titelbildschirm auf, startet Attract Mode und crasht zurck ins Men. Burger Time und Bump'n'Jump laufen einwandfrei - mit halber Geschwindigkeit! Flash Boy l„uft hingegen zu schnell und bei Super Astro Fighter sieht man seine eigenen Schsse nicht. Also Quarz raus und jeden einzelnen Chip testen. Zwischenzeitlich seh ich, dass der defekte LS86 (LS08 waren aus), den ich als /CS-Generator verwendet habe, verreckt ist, also nen nagelneuen LS08 verschwendet. Und was finde ich? Nix was wirklich kaputt ist. Chips failen auf dem anderen Board in gleicher Weise, ein paar sollte man sich genauer ansehen, aber nix handfestes bis auf drei LS367er die auf dem einen Board Conflict zeigen und auf dem anderen Board nicht. Und ein LS74 ich glaub in der Reihe mit dem Quarz oder zumindest mit der CPU links oben in der rechtesten Reihe mit einem LS74. Oszi sagt auch das ist im Sack, also die drei 367er und das 74 raus und die 3 LS367er bestehen und das Flipflop ist futsch. Und ich dachte noch so, wetten das fixt nur den Schuss in Super Astro Fighter? Und so wars auch. Oh - ne Kleinigkeit, die mir grad einf„llt - bei "meinem" Board ist ein Bodge- LS00 eingel”tet, der bei dem defekten Board komplett fehlt, nie bestckt war. Spulen wir einen ganzen Monat vor, in dem ich *NICHTS* hingekriegt habe. Ich habe praktisch jedes Wochenende stundenlang mit diesem Board verbracht und abgesehen von ein paar kleinen Basteljobs, die hier drin nicht mal Erw„hnung finden, absolut nix zustandegebracht. Ich habe eine Speicher-Null-L”sung eingebaut (Input auf Masse und ber Knopf Write Enable auf Masse), um zu gucken, ob irgendein Chip sich nicht komplett nullen l„sst - also wenn man den ganzen Chip berschreibt und der Output geht auch nur ganz kurz auf High, ist der Chip defekt. Und keiner tut das. Also Input auf 5V und wiederholen, es darf kein Low zu sehen sein und ist auch nicht. Interessant ist nur, dass der Automat anscheinend nie den ganzen Videospeicher schreibt, zumindest nicht von alleine. Das hat mich dazu gebracht, die Video-Adress-MUXe zu checken, und ein paar der Inputs gehen nicht auf 0V runter, nur auf ca. 1V. Das kann nicht reichen fr ein Low. Es sind genau 6 Inputs... 367! Und ja, die gehen alle zu ein und demselben 367, ich l”te ihn aus und... das Masse-Pin war umgeknickt und der Chip war ab Werk falsch eingel”tet - muss aber noch gut genug Kontakt gemacht haben, dass er damals funktioniert hat. Also Sockel und neuer Chip - natrlich, kein Unterschied! Alten Chip rein und die Pegel sind wieder super, also lags nur am schlechten Kontakt. Doof nur, dass das Board immer noch tot ist. Der Sound-CPU Datenbus sieht aber auch komisch aus, ziemlich kaputt. Ich dokumentier das und vergleiche es mit dem funktionierenden Board: Absolut identisch! Daran kanns auch nicht liegen. Also tausch ich auch noch die beiden 374er, die mit dem Dongle interfacen und im Chiptester manchmal angemotzt werden und High nur bei 3V outputten, auáerdem noch ein 367, der bei einem Board angemotzt wird und beim anderen nicht, und wieder kein Unterschied. Den Chips, die das Dongle interfacen und die ich noch nicht getauscht hab, hab ich Kappen aufgesetzt und das hat auch null gebracht. Mir f„llt wirklich nur noch ein, alle Video-RAMs rauszunehmen. Vorher sollte ich vielleicht mal die Outputs einzeln auf Masse ziehen und gucken, welcher Chip der ist, der sporadische schwarze Pixel und dnne Striche in die Linien zieht. Danach f„llt mir nur noch ein, alle Video-RAMs zu tauschen, dann alle Chips zu tauschen und dann das bekannt funktionierende Board "einfach" nachzubauen. Vorher sollte ich vielleicht noch den Ribbon Connector checken, vielleicht ist da ein Pin abgebrochen. Der wars leider auch nicht. Also, Ende Gel„nde, alle RAMs raus. Einer davon verh„lt sich im Qix Selbsttest ein wenig seltsam. Sobald der erste Pixel gesetzt wird, erzeugt das eine Linie von 8 Pixeln. Diese fllt sich dann mit den richtigen Daten, dann wird die n„chste Pixelspalte&7==0 geschrieben und die n„chsten 8 Pixel erscheinen. Diesen Fehlerfall kann man mit "Alles nullen" und dann "Alles einsen" nicht abfangen. Sneaky! Nur wie soll ein so subtiler Fehler verhindern, dass das Men geladen wird, noch dazu, wenn das Men sogar geladen werden kann wenn ein Chip komplett im Eimer ist(siehe gelbe Streifen)? Und nachdem ich schon gar nicht mehr damit gerechnet habe, funktioniert das Board jetzt. Nach nur knapp 2 Monaten Arbeit (ca. 45 Stunden)... Sound funktioniert auch. Fehlt nur noch die Zeitlupenst”rung des DSP Boards. Meine erste Idee war, die Chipbeinchen freizudremeln. Schlechte Idee, weil ich durch den entstehenden Staub nicht gesehen habe, wieviele Leiterbahnen ich durchgesenst habe. Und nach 2« Chips schon eine so ne Brste komplett verschlissen habe. Unmittelbar danach hat mir einer ne Heiáluftstation geschenkt. Was'n Zufall! Aber damit gings auch nicht, der einzige Grund warum sich berhaupt etwas getan hat, war, weil sich der Lack beim Erhitzen unterschiedlich stark ausdehnt wie die Platine darunter, das ist also auch kein Weg, den Lack abzubekommen, nur genug, um die Leiterbahnen zu flicken. Aber danach war das Modul komplett tot. Teste ich die Platine alleine, fehlen zwei Signale. Also mit heimgenommen, um das Modul auszul”ten (die Entl”tstation im Museum bertr„gt keine Hitze) und in Aceton einzulegen. Meine Entl”tstation hatte mit dem Modul keine Probleme... Das Aceton hat aber praktisch berhaupt nix gebracht. Aber immerhin der Lack auf der Platinenunterseite ging ab, damit konnte ich den Chip ausl”ten, wo ich die Leiterbahnen durchgesenst habe, und damit kam noch eine ganz dicht am Chip zum Vorschein. Mal gespannt, ob es jetzt tut, die Signale sind jedenfalls wieder da. Und ich k”nnte zumindest an alle Pins von allen Chips Kabel anl”ten zum Testen. Und es funktioniert im Automaten wieder, zumindest mit dem Original-ROM. Also baue ich jetzt den einen Bodge-IC ein, der beim anderen bestckt ist und die ganzen Kabel die dazugeh”ren und... LOADING... bleibt ewig aufm Bildschirm stehen. OK da ist noch ein kleiner Unterschied weitab vom Bodge-IC, hat der was damit zu tun? Durchgepiept, direkter Kurzschluss zum Frickel. Klar, wenn 2 Logik-ICs ihre Ausg„nge zusammengel”tet bekommen, kann das nicht funktionieren. Also angepasst, sieht besser aus, aber da ist ein Pixel ber dem A von DECO CASSETTE SYSTEM und es friert ein. Neustart. L„dt sofort irgendein Spiel. Neustart... steht nur LOADING... und es flackert wenn man den Startknopf drckt. Neustart und seitdem reagiert er nicht mehr auf den Startknopf. Alles andere geht aber. Hm, doof, komisch. H„ck rckgebaut, Fehler bleibt bestehen, ist also ein neuer Fehler unabh„ngig vom Alten. Schade, kurz davor, rauszukriegen ob der H„ck/Bodge IC das Problem gel”st h„tte. Naja also wieder mitm Chiptester drberrutschen. Bei einem 7474 f„llt mir ein LOAD - 5V auf, an das kann ich mich nicht erinnern, das muss neu sein, der Tester kann die Leitung nicht treiben. Leider hab ich keine Zeit, das n„her zu untersuchen. Und bei einem LS367 sind 4 Outputs suspekt (und sehen auch aufm Oszi nicht allzu gesund aus) und der Chip ist nicht markiert - ich habe suspekte Chips beim letzten Testen vor n paar Wochen markiert, also ist das Verhalten neu. Mal gucken, was ich n„chste Woche rausfinde. Ja - ich hab mich geirrt, das funktionierende Board verh„lt sich an dieser Stelle haargenauso. *seufz* weitersuchen. Fast alle Signale sehen auf beiden Boards fast haargenau gleich aus, aber bei einem LS193 finde ich nen Unterschied. Aber Sinn macht das nicht, also hole ich die Original-BIOS-ROMs, damit auf beiden Boards auf der Bench dieselbe Software l„uft und schon sind die Signale wieder identisch. Aber an den LS367 neben den beiden 4118 RAMs die ich getauscht hab, fehlen ne Menge Signale. Nach l„ngerem Suchen merke ich, dass der eine Chip nur ca. 1V an seinem Stromversorgungspin hat... d”””h kaputter Sockel! Also getauscht und - immer noch kaputt, aber ich kann wieder manche Spiele laden - bei Burgertime sieht man CGA-Schnee, wenn der Bildschirm sich „ndert und in derselben Scanzeile wie die Sprites erscheint auch CGA- Schnee und das Spiel strzt nach wenigen Sekunden ab. Aber in diesen wenigen Sekunden sieht man, dass zumindest die Geschwindigkeit stimmt, also der Bodge H„ck l”st zumindest dieses Problem. Also tausch ich die anderen Sockel auch noch, ohne Erfolg. Das Verhalten ist auch irgendwie beinahe zuf„llig, manchmal kann ich kein Spiel ausw„hlen, manchmal crasht er beim Laden, manchmal crasht er beim Dekomprimieren, manchmal crasht er dann im Spiel. Manche Spiele geraten auch in einen Softlock wenn Sprites an ner Stelle stehen bleiben, wo man sie nicht abschieáen kann. Auff„llig ist, dass Super Astrofighter aufm Kopf steht und Zeroize auf Free Play steht und ich FF Leben habe (also 255). Dass Zeroize berhaupt funktioniert und fast ne Minute spielbar war, zeigt, dass der Zugriff auf den Hauptspeicher ohne Probleme funktioniert. Žrgerlich ist, dass s„mtliche Signale auf der Bench genau gleich aussehen. Das Problem teilt sich mit, wenn man versucht, Software auszufhren. Manchmal gibts sogar St”rungen, wenn man das Men l„dt. Ich sch„tz mal, eins von den Enables von ein paar der LS367er ist fehlerhaft. Komisch. Die Enables sehen alle OK aus, gibt n paar, die sind stuck high, aber wenn man beim Einschalten oder Laden genau hinguckt, gehen sie doch auf Low. Und alle verd„chtigen Signale sehen auf dem funktionierenden Board gleich aus. Immerhin - wenn man zwei von den Enables misst, strzt der Automat ”fter ab. Berhrt man die Leitung mit der Hand, scheppert die Kiste sogar brachial. Die untersuche ich n„her... sie kommen von dem LS10 in der Ecke, das ich getauscht habe... grrr! Tausche ich das, funktioniert es noch schlechter. Die Inputs sinds auch nicht. Ich habe sogar den Sockel rausgenommen um zu gucken ob ich L”tbrcken gebaut oder Leiterbahnen besch„digt habe. Bei der Gelegenheit hab ich auch zwei BUS-Transceiver, die an dem ursprnglich kaputten LS10 hingen, sowie die drei Line-RAMs, gesockelt. Natrlich, kein Unterschied. Aber ich hab die Kiste mal so zum Absturz gebracht, dass ich nur durch Handauflegen das Bild zum kompletten Abspacken kriegen konnte, also eine BUS-Leitung verwandelt sich in eine Antenne oder wie? Und jetzt kommt der komplette Irrsinn - ich hab aus Spaá mal das RMS-Board vom Kunden anstelle unseres eingebaut und jetzt funktionierts. Er macht immer noch CGA-Schnee bei Burgertime und Angler Dangler (!) und manchen anderen Spielen, aber er strzt nicht mehr ab! Und die Spiele laufen im Normaltempo. Ich lass das jetzt erstmal so, aber bei bern„chster Gelegenheit entferne ich den Bodge-IC komplett mitsamt Verkabelung, weil ich glaube, dass ich da ne L”tbrcke gebaut hab. Tja... nein, hab ich nicht. Und die Crashes mit unserem RMS Board bestehen weiter und sind richtig sch”n fies mit Abstrzen und Korruption schon im Men, kaum ein Spiel l„dt, alles kaputt. Naja gut, dann tauschen wir mal das RMS Board mit dem DSP Board, damit ich das oben habe und oszilloskopieren kann. Ich schalt es ein, Men ist OK... ich lade Burger Time, es l„uft. Zwar in Zeitlupe, aber es l„uft. Keine Abstrze, kein CGA Schnee. Ich glaubs net. WTF? Ich lade Manhattan (was vorher wunderbar reproduzierbar vorm Titelbildschirm abgestrzt ist), es l„uft normal. Žh, was da los? Position der Platinen sollte doch egal sein! Ich baue den Bodge wieder ein und stelle fest, dass ich 2 Kabel an die falschen Pins angeschlossen haben muss. War das 2 Uhr nachts oder 10 Uhr morgens? Und jetzt brat mir einer n Storch - es funktioniert. Burger Time l„uft perfekt. Richtige Geschwindigkeit, kein CGA Schnee, keine Abstrze. Und... Angler Dangler l„uft auch. Aber ich kann etliche Fehler in der Hintergrundgrafik erkennen, da sind etliche Tiles dupliziert an Stellen, wo keine zu sein haben. Bl”derweise liest er die Tiles nach der Generierung zurck um die Mini-Karte zu generieren und zu checken, ob ein Fisch an einem Felsen h„ngenbleibt. Das schr„nkt die Spielbarkeit so ein bisschen ein. Bei Mission-X kann man auch ab und zu so Tilefehler (ich nenne sie Glitchies) erkennen, beispielsweise ist da ein Stck Landebahn mitten im Ozean und 8 Tiles weiter oben ist ein Stck Ozean mitten auf der Landebahn. Das einzige andere Spiel, wo ich derartiges Verhalten beobachten konnte (und ich habe alle ausprobiert), ist Burnin'Rubber und da scheint das keine Auswirkungen zu haben. Und nachdem ich fast nen ganzen Tag mit Oszilloskopieren verbracht habe und keine Ergebnisse vorweisen kann, ist mir aufgefallen, dass wenn der Automat nur so ne halbe Stunde oder so an ist, die Fehler weniger werden und weggehen. Sogar Angler Dangler l„uft wieder normal. Also geb ich auf und sag es funktioniert. Warum feiere ich nicht? Weil es sich nicht wie ein Sieg anfhlt, sondern wie eine Niederlage. Es ist immer noch ein Fehler drin, der sich irre gut versteckt und fast keine Auswirkungen auf den Betrieb hat. Und mitten in meine nicht vorhandene Siegesfeier platzen elektronische St”rger„usche. Ich dachte erst, das w„r ne fehlende Masseverbindung, aber das Soundboard erzeugt die. Nach etwas Suchen fand ich einen 555 Timer, der die erzeugt und wenn man den Triggereingang kurzschlieát, damit aufh”rt. Ich hab ihn getauscht und bekomme nun statt Modemger„uschen einen Piepton. Wie ist das angeschlossen? Der AY-3-8910 Soundchip h„lt Reset vom 555 auf Masse, aber das passiert nicht. Der andere AY hat auch einen 555 und der wird resettet. AYs getauscht, tja schade, der wars. Mit nem neuen ist das Problem behoben. Muss noch checken ob Sound geht, dann kann man den noch wo verbauen wo der Pin (PA0...) nicht gebraucht wird. Burger Time (Cook race bootleg) Hey cool wir haben einen Burgertime. Und schon auf der Bench seh ich, einer von den Abstandshaltern ist l„nger als die anderen. Eingeschaltet, l„uft, aber mit Grafikfehlern. Lange gesucht, nix gefunden, aber wenn man das Board an der Stelle in die Richtung biegt, in der es gebogen worden sein muss als es verbaut war, ist das Bild einwandfrei. Hier haben wir noch einen Bomb Jack, der zwar keine vernachl„ssigbaren Grafikglitches macht, aber soundtechnisch eher drftig klingt. Manche Stimmen sind normal, andere sind extrem leise, manche fehlen. Also der Automat hat 3 (drei) AY-8910s von denen jeder 3 Stimmen hat. Also mal checken, welche davon stumm oder zu leise sind. Mitm Oszi an den AYs zeigt, dass sich da erheblich mehr tut als am Lautsprecher. Zwar gehen nicht alle Stimmen, aber dazu mssten irgendwie 4 Soundeffekte gleichzeitig laufen und krieg das mal hin w„hrend du mit einer Hand den Tastkopf festh„ltst und "mit der anderen" auf den Oszibildschirm guckst und mit der dritten und der vierten das Spiel spielst. Also dachte ich mir, mal gucken obs am Amp liegt. Also Testofon an die Ausg„nge und von 9 Ausg„ngen kommt nur von 4 das Signal beim Verst„rker an. Auf der Unterseite passiert mehr. Da sind 9 Kondensatoren. Jeder Ausgang piept, aber nicht jeder Eingang piept. Nur 4. Also Kondensatoren raus und neue rein. Gemessen, 5 von den Kondensatoren waren elektrisch nicht mehr existent. Einer davon hatte nur noch 1 Bein. Da sind noch 9 von derselben Sorte, also raus und neue rein, von denen war keiner komplett kaputt, aber etliche nicht mehr in der Toleranz. Und jetzt klingen beide Bomb Jacks gleich. Dann hab ich mal von dem Fingerboard des anderen die Kontakte blank geschmirgelt und die Grafikglitches sind jetzt auch weg. Und noch ein Bomb Jack. Dieser hier sieht aus, als w„re er eine Zeit lang unter Wasser gewesen. Die rostigen Stellen an den Schrauben beim Auseinanderbauen best„tigen, dass das Boardset wohl mehrmals nass wurde. Aber laufen tut er, nur sieht alles aus wie Sau. Die Hintergrnde und Sprites stimmen, aber im Vordergrund zeigt er nur Grafikmll. Beim Selbsttest kann man erkennen, dass er alles OK flaggt bis auf das letzte Bauteil. Nur leider kann man nicht erkennen, was es ist, weil da nur Grafik- mll ist. Also den anderen Bomb Jack angeschlossen und es handelt sich um RAM 4. Sch”n. Welcher davon ist RAM 4? Auf der Boardrckseite geguckt und gepiggybackt, bringt nix. Aber auf der Oberseite sehe ich einen, wo's etwas bringt. Schlieáe ich Pins kurz, ver„ndert sich der Grafikmll und nur dieser. Und die Kappe k„mpft. Also ausgel”tet. Nach dem Ausl”ten festgestellt, dass ich den Sound RAM raus hab statt dem defekten Grafik-RAM. D'oh! Der Sockel, den ich verbaut habe, ist auch schon ziemlich fertig, also wenns in 40 Jahren zu glitschen anf„ngt, liegts am Sockel. Immerhin, der Automat hat keine weiteren Defekte, wobei Sound hab ich nicht getestet und der Amp und die umliegenden Kondensatoren sehen bel aus. Und noch zwei Bomb Jacks die nicht laufen. Der eine testet sich in Endlosschleife, findet keinen Fehler, will das Spiel starten und resettet. Der andere versucht, den Test zu starten. Schlieáe ich das CPU-Board vom einen an das Videoboard vom anderen an, funktioniert die Kombi fehlerfrei. Und jetzt die šberraschung - schlieáe ich alle wieder an ihre alten Boards an, funktionieren beide. Also Wackelkontakt. Phoenix Der geh”rt mir. Ich bekam ihn aber nur als leeren Automaten - immerhin ne Bild- und ne Neonr”hre ist drin. Und ein Netzteil mit lose rumfliegendem Trafo. Hab mitm Reiner gesprochen, ich darf eins von den Phoenix Boards aus seinem Fundus unklassifizierter Bulk-Platinen nehmen und behalten. Hab mich fr eine Platine entschieden, die aussieht, als w„r sie im Matsch gelandet und dann von nem Panzer berfahren worden, aber betrachtet man die Video-Outputs mitm Oszi, sieht das sehr vielversprechend aus. Der Monitor war ne andere Sache: Ursprnglich war ein Loewe drin. Den hat der Winni und beiát sich seit Jahren die Z„hne dran aus. Dass weder ein Trenntrafo noch 110V verfgbar sind, erlaubt leider nur, einen Fernseher als Ersatz zu nehmen. Und jetzt kommts: Die Bildr”hre ist nicht pinkompatibel zu allen anderen! Das sieht man ihr aber nicht an! Also... andere R”hre genommen und es tut. Und nicht nur das - das Spiel l„uft, ich kann spielen und der Ton ist auch unauff„llig... auff„llig sind nur die Farben, die stimmen irgendwie net ganz - es gibt nur 8 davon. Also: Ein 6301 macht die Basisfarben, ein anderer macht die dunkleren davon. Einer von beiden ist vermutlich fritte. Nope, alle haben Outputs und der LS07 auch. Warum dann nur 8 Farben kommen? Also entweder hat das Ding seinen eigenen Video Ground, ein paar von den Widerst„nden sind offen, die Widerst„nde sind falsch kalkuliert oder was weiá ich. Auf jeden Fall werd ich n„chstes Mal mit den Widerst„nden spielen. Und das hat gebracht? Genau, nix. Nach langen Experimenten hab ich ihn mal mit nur einem Farb-ROM betriben. Kein Unterschied. Mit dem anderen - komisch, das Bild ist dunkler (wie erwartet), aber die Farben sind komplett anders. Irgendwann hab ich beide Farb-ROMs mal vertauscht und komischerweise stimmen jetzt alle Farben... Und jetzt kommt erst mal ein neuer (alter) Fernseher rein, dessen R”hre passt. Und selbstverst„ndlich hab ich sie falschrum eingebaut (Bild steht Kopf). Und was noch viel besser ist, der Fernseh hat keinen V-HOLD Regler und mag die 60Hz nicht. Jetzt heiát es Elektronik reverse-engineeren und rausfinden, wo der Generator seine Zeitbasis hat und da dann Kondensatoren/Widerst„nde tauschen. (oder gucken, ob man an den Port, der V-SYNC gelabelt ist, ein Poti anschlieáen kann). Jein. Wenn man ein Poti anschlieát, kann man die Vertikalfrequenz zwar tats„chlich ver„ndern, aber nicht ausreichend, um das Bild zu fangen. Komischerweise sorgt ein 39k Widerstand zwischen Versorgungsspannung und Sync-Anschluss (wenn man mitm Oszi misst, ist da nur der Vertikalpuls drauf) dafr, dass er MANCHMAL synct und dann auch syncen bleibt, oft selbst wenn man den Widerstand entfernt, aber ich habs nicht geschafft, dass der das reproduzierbar macht. Und irgendwann war dann pl”tzlich die Blau weg. Aus dem TDA3300 kommt kein Blau mehr raus, aber es geht noch rein. Also Chip kaputt. Scheiáe. Hm komisch, wenn ich den Output von Rot in das Blau- Pin stecke, geht der Fernseher aus. Krumm. Ich nehm den Chip mal mit heim und teste ihn in meinem baugleichen Blaupunkt Fernseher. Dort macht dieser Chip keinen Unterschied, also liegt der Fehler woanders. Und kein Plan, wieso ich das nicht beim ersten Piepen gepeilt hab, aber der eine Farbendstufentransistor hat Kurzschluss und der zweite piept komplett anders als der von der Endstufe daneben - also die sind durch. Sonst scheint aber nix betroffen zu sein - hoffen wirs. Leider sind in der Kiste von Reiners Vater keine passenden Ersatztransistoren drin - aber um haaresbreite - denn ich habe ein PNP NPN P„„rchen gesehen, das exakt passt, aber statt 300V nur 250V. Laut Schaltplan kriegt der Transistor genau 250V verpasst - und wir sind hier nicht in China, wo so was Praxis ist. Hab sie trotzdem verbaut. Kein Unterschied. Testofon sagt aber, dass sie nicht abgeraucht sind. Also tausch ich mal Rot und Blau am Eingang vom RGB-Vorverst„rker. Diesmal geht der Fernseher an und ich sehe Rot ist Dauer-An (inkl. Retraces) und Grn ist normal, weiter kein Blau. Also alles wieder zurck und... kein Bild. Nicht mal Raster. Aber Hochspannung. Festgestellt, am Neck Board ist ein Kabel gerissen. Alle Kabel ab, gekrzt, wieder dran und Bild ist wieder wie vorher. Hm. Oh die L”tstellen am R”hrensockel sind ganz sch”n kalt, mal nachl”ten - und bei der Gelegenheit, vielleicht ist es wirklich so was dummes, Rot und Blau an der R”hre vertauscht. Und komischerweise habe ich jetzt alle 3 Farben. Weiábalance ist zwar daneben, aber vielversprechend. Zurck und Bild ist wieder normal. Da hab ich mir die Z„hne dran ausgebissen und dann wars ne kalte L”tstelle. Warum die RGB Endstufe abgeraucht ist, weiá ich aber auch net, h”chstens wegen dem Elektrolyt von dem ausgelaufenen Kondensator. Und warum auch immer syncht der jetzt die 60Hz problemlos. Aber nur fr einen Tag... ich hab nen zweiten RESET-Schaltkreis verbaut, damit der Automat den Fernseher einschalten kann, weil das CPU Reset Signal so kurz ist, dass es weg ist, bevor die 12V da sind. Aber der Fernseher hat auch vorher schon nicht gesynct. Also: Der Fernseher synct auf jeden anderthalbsten Frame (zumindest der Blaupunkt mit dem identischen Chassis). Ob er richtig synct oder nicht ist Zufall. Der V_SYNC Anschluss tut garnix, weil der Sync-Puls aus der H-Stufe kommt. Aber dank Schaltplan habe ich so eine Idee, welchen Kondensator ich tauschen muss, damit sich die Basisfrequenz „ndert. Dooferweise ist mir der Blaupunkt verreckt. Allerdings nicht durch Basteln im Betrieb, sondern als ich ihn nach dem Basteln zusammenbauen wollte. Er tut rein garnix mehr. Also entweder Standby-Stromerzeugung oder Standby-Verkabelung. Oder wenn ich richtig Pech habe, ist der Fernbediendecoderchip gestorben. Ist umsonst gestorben, ich muss wohl nochmal ran. Hat nix gebracht. N„chster Plan: Kein Signal und Messen der Freilauffrequenz und dann schaun wir mal, wo man was basteln kann, damit sich die Freilauffrequenz erh”ht. Hab zwei Kondensatoren 0,47æ gefunden und durch 0,40æ ersetzt (4*0,1), damit l„uft er mit 53Hz. Damit syncht er natrlich keine 50Hz mehr. Im Museum hab ich mal so geguckt, was sich findet, und hab mich fr die Kombi 0,39+0,039 entschieden, damit komme ich auf knapp 0,44æ, womit er sch„tzungs- weise bei 47Hz landen sollte (mit 0,47æ l„uft er mit ziemlich genau 40Hz). Hab ihn 3* eingeschaltet, er hat jedes Mal gesyncht. Jetzt muss ich noch gucken, ob irgendwo ein 74LS08 ist, wo ein Gatter nicht genutzt ist, dann kann ich n„mlich Player 1+2 Start zu Credit verknpfen. (wenn net, mach ichs anders). Und dann muss ich dafr sorgen, dass man die Front mit dem Joystick fest machen kann. Und dass der Fernseher beim Einschalten nicht so ein helles Bild macht, dass Schwarz als Dunkelgrau angezeigt wird. Aber immerhin ist er jetzt wahrhaftig Plug&Play. Und jetzt erst recht. Hab einen Credit Hack eingebaut, wenn man 1P Start und 2P Start gleichzeitig drckt. Dafr brauche ich nur ein ODER-Gatter und laut Schaltplan sind 4 LS32er verbaut, aber nur 12 Gatter genutzt... Im Automaten treffe ich nur 3 LS32 an, aber trotzdem immerhin ein nicht genutztes Gatter. Jetzt kann ich auch vorne die Tr zuschrauben, da haben wir keinen Schlssel fr das Schloss. Jetzt k”nnte man den Automaten sogar auf Veranstaltungen mitnehmen. Und somit fehlt nur noch eins: Das Bild ist zu hell. Der Telefunken U334M macht Lautst„rke, Helligkeit und Farbe. Hab nach ca. 30 Minuten intensivem Googlen ein Forum gefunden, wo jemand ein halbes, anwendungsspezifisches Pinout notiert hat (die H„lfte der Pins war bei ihm nicht angeschlossen). Und bei diesem Blaupunkt hat ein 1.3k Widerstand zwischen Masse und R563 (links neben dem Abstimmmodul), kommt von Pin 48, Ausgang Widerstand R563 wird mit 1.3k Widerstand auf Masse gezogen, damit macht er ein Bild, wo man nur bei absoluter Dunkelheit berhaupt erkennen kann, dass Schwarz doch nicht ganz Schwarz ist. Sieht man aber auch dann nur, wenn man drauf achtet. Also Bild geil. Nur zieht der Joystick jetzt nur noch nach links. Hat er vorher auch von Zeit zu Zeit (nicht nur, dass er mechanisch stecken bleibt). Das Ding hat ne Lichtschranke als Joystick. Und nach diversen Messereien sehe ich, dass die Spannung von der Sendediode manchmal krass nach oben geht und die L”tstellen der Sendediode nicht allzu gut aussehen. Und mein Testofon jault auch rum. Also nachgel”tet und jetzt scheints stabil zu sein. Und nach langer langer Zeit hab ich mitgekriegt, dass den irgendjemand eingest”pselt und dann 4 Tage nicht ausgest”pselt hat. Hmm. Irgendjemand mag mich nicht. Bild ist noch nicht eingebrannt und oberfl„chlich funktioniert alles, aber der Schuss-Sound und der Explosionssound fehlt. Da ich gerade erst ein Phoenix auf der Bench hatte zum Testen (voll funktionsf„hig, aber mit einem groáen Farb-PROM statt 2 kleinen), weiá ich, wo ich suchen muss. Und ja, der Rauschgenerator ist tot. Aber kein Plan warum! Da ist ein einzelner Transistor neben dem 4006 und der schwingt bei dem funktionierenden, aber nicht bei dem kaputten. Und ich hab gesucht und alle 555 Timer gescoped und nix gefunden. Nachdem ich mit dem unlesbaren Schaltplan die Leitungen durchgepiept habe, sehe ich, ich habe einen 555 bersehen. Und der tut nicht! (Laut Schaltplan geht das Signal vom 555 in einen LS14 und dann an Pin 7 vom 4066. Pin 7 ist aber GND! Durchgepiept, es ist Pin 3 - das Gekrakel k”nnte ne 7 oder ne 2 sein, aber keine 3). Naja da fehlt ein Kondensator, der beim anderen bestckt ist. Aber wie soll der vorher funktioniert haben? Naja mal Kappe aufsetzen, k„mpft, also neuen 555 rein und schon funktionierts wieder. Und nach bestimmt ber nem halben Jahr kommt einer und sagt mir, da w„ren St”rungen drin. Ich sehe die typischen 50Hz Ripple, die ein defekter Elko oder ein defekter 7805 oder ein defekter Gleichrichter verursachen k”nnen. Wenn ich den Elko brcke, wird es besser. Elko gecheckt, der isses nich. Auáerdem ist das ein Sprague. Und er ist berdimensioniert. Also Gleichrichter gecheckt, Kappe drber und die St”rungen sind weg. Juhu, endlich werde ich einen von den ca. 10 Gleichrichtern, die mein Chef mir geschenkt hat, los. Er hat einen Karton, da sind so 30 davon drin... Nochn Phoenix Hier fehlt der Melodie-IC. Wenn man also ein Spiel startet, h”rt man nur Soundeffekte, keine Musik. Auáerdem scheint einer der Farb-ROMs defekt zu sein (siehe meiner). Der less-significant-color Chip ist es. Die Prim„rfarben sind korrekt. Auáerdem ist im Vordergrund-Character-Layer das 4H-Signal nicht in Ordnung, die Zeichen haben ihre (obere weil 3:4) linke H„lfte gespiegelt. Und auch hier wieder dasselbe - nimmt man einen Chip raus, „ndert sich nix, nimmt man den anderen raus, gehen die 0V nach ca. 2V. Steckt man einen Chip halb rein, sieht man Zwischenfarben (aufm Oszi), aber ganz und es verschwindet. Und auch hier genau dasselbe - vertauscht man beide Chips, gibts mehr Farben. Ob sie stimmen, muss ich im Automaten wieder testen. Und natrlich wo das Vordergrund-Character-Layer sitzt. So und jetzt hab ich endlich wieder LS283er (weil HC283er im Le Bagnard funktionieren und Reichelt keine LS mehr hat und ich getauscht hab). Also Kappe drauf und scopen und... nix. Alle m”glichen anderen Chips bekappen hat auch nix gebracht... hmm... in den Automaten damit und dann bekappen... und wenn ich den ersten Horizontal-LS283 bekappe, glitcht es kurz und dann kann man den Text normal lesen. Aber auch, wenn man die Kappe entfernt. Und zwar scheinbar unbegrenzt. Auch nach Ausschalten. Hab den Chip markiert, vmtl. muss der raus. Fehler kam wieder, ging nach Huckepacken wieder weg, also Chip raus, neuen Chip rein, Fehler trotzdem da. Dann hab ich festgestellt, dass der Fehler ein Haarriss sein muss, weil wenn man die Platine biegt, geht er weg. Nur gefunden hab ich ihn nicht... Und nochn Phoenix Beim Testspiel fiel auf, dass der Schild-Knopf nix tut. Am Edge-Connector ist das mit Masse kurzgeschlossen. Hab erst versucht, einen vermeintlich kurzgeschlossenen IC auszubrennen, aber es ist ein satter Kurzschluss. Verfolgt man die Leiterbahn, geht diese zu einem Widerstand, einem Elko und... Masse. Verfolgt man von der anderen Richtung (IC12 Pin 14), landet man auf einem anderen Pin vom Edge-Connector. Vergleicht man das Board mit anderen Bootlegs, ist klar, dass die beim F„lschen Mist gebaut haben und das irgendwie durch ein nicht ganz kompatibles Pinout kompensiert haben. Rolling Thunder Nach 5 Jahren macht der Automat zum ersten Mal Probleme, weil der Monitor Dauerblau macht wegen Wackelkontakt. Dann sehe ich, dass da ja noch das Originalmainboard drin ist! Der l„uft schon seit immer mit nem Windows XP MAME Rechner... also mal geguckt, was das Originalboard so treibt... Erstmal gucken, was das Netzteil so treibt, das hat ja schon seit Jahren keine Last an den 5V. 5,6V. Bisschen viel, aber die meisten Chips sollten das berleben. Ich schlieáe das Board an und messe 4,98V. Kann man lassen. Nanu? Ich h”re die Attract Sounds vom Spiel? Aber der Monitor macht komische Ger„usche. (Spoiler Alert: Die macht der immer). Ich gehe um den Automaten, kein Bild. Komplett schwarzer Bildschirm. Spielt blind. So komplex wie das Board ist, kann der Fehler also nur ziemlich weit hinten sein und somit gibt es nicht viel, was da kaputt sein kann. Also auf die Werkbank und mit der Video Probe wahllos (educated guessing) auf die Chips eingestochen. Komisch, in all dem Datenmll f„llt mir auf fast jedem Pin 16H auf. Egal was frn Signal, immer ist H&15==0 gesetzt. Huch, hier sind Chips, die klar erkennbare Teile vom Videosignal haben? Was sind das fr welche? Nie gesehen. Schaltplan gegooglet, das sind PROMs. Da die Ausg„nge eindeutig funktionieren, sind die nicht das Problem. Blanking vielleicht? Die Signale werden nicht geblankt, sodass wenn das Signal w„hrend dem Zeilenrcklauf 1 ist, der Monitor diesen Wert als neuen Schwarz- wert nimmt und das Bild somit abs„uft. Wo geht der AusgangsBUS dieser ROMs hin? Ein LS273 unmittelbar daneben. Bei dem sind alle Outputs LOW. Clock ist die Dot Clock (gut) und das Signal an Clear sieht fast so aus wie das CSYNC Signal, also muss dieser Chip durch sein. Kappe aufgesetzt, Teile des Bildes kommen zurck, Chip getauscht, Automat wiederhergestellt. Steuerung funktioniert auch, also Reparatur abgeschlossen. Das war leicht! Das Spiel ist net so leicht. Laut Testmodus hab ich ihn auf NOMAL (sic) gestellt, also wieder EASY. EASY my ass. In Level 2 schaffe ich es nicht mal, einen Bildschirm weit zu scrollen bevor ich GAME OVER bin. Und 2 hit dead ist auch fies, auáer man kriegt einen Schuss ab, dann ist man sofort platt. Warum hat mein Lebensbalken 8 Segmente, die noch dazu flssig animiert sind!? Level 3 habe ich interessanterweise durchgeschafft! Und Anfang 2023 war er auáer Betrieb - ich schalte ihn ein, Garbage Screen. Die 5V sind auf 3,8V und das Netzteil klingt komisch und einige Elkos sind puffy. Ich l”te alle Elkos aus, viele davon waren ausgelaufen oder messtechnisch defekt, ich glaube einer auf der Sekund„rseite und der Netzelko waren noch OK. Gauntlet Beim Monitor war das Bild zu klein und hat gewobbelt wie bl”d. Und das schon seit immer. Da es aber nicht SO schlecht aussah, hab ich mich nicht drum gekmmert, aber immerhin mal ein Foto gesehen von vor meiner Zeit, wo das Bild in Ordnung war. Letzt ist der Monitor abgeraucht, also jetzt muss ich handeln. Hmm kein Bauteil sichtbar kaputt, nur eine kalte L”tstelle an der H-Linearit„t- Spule (die auch aussah, als w„re sie fr den Geruch verantwortlich). Also nachgel”tet und geht wieder. Zittert aber weiter. Ist ein Hantarex 900E, also mit dem Spannungsregler bin ich nicht ganz unbeleckt. Das Poti fr +B tut schon mal nix. Also Widerst„nde messen. Sind OK. Dioden durchpiepen. Sind OK. Der dicke Transistor... macht net ganz was er soll, aber ganz kaputt ist er auch nicht. Ersetzt und - gefhlt wubbelt es weniger, aber der Regler macht immer noch nix. (der Curve Tracer daheim zeigt eine total verschliffene Kurve an, aber der Transistor funktioniert generell noch). Bleibt noch... der kleine Transistor. Laut Anleitung ist da ein BC237 drin, da passt bestimmt was, was wir da haben. Verbaut war ein BC547, also klasse. Durchgepiept und ziemlich fritte. Leckstrom=Massiv, Hfe=Null, also neuen rein und Bild war viel zu groá. +B runtergedreht auf Minimum, Bild hat jetzt richtige Gr”áe und ist stabil. Beim Testen ist mir aber aufgefallen, dass der Sprachsynthesizer nur glitschige Ger„usche von sich gibt. Am Sockel liegts net. An den gesockelten Chips auch net. Und Schaltplan find ich keinen. In der Zwischenzeit habe ich unglaublicherweise den Schaltplan gefunden (er war einfach pl”tzlich da...). Vor dem Sprachsynthesizer ist nur ein LS273, der ist der Hauptverd„chtige, nachdem ich gecheckt hab, ob die -5V da sind. Unglcklicherweise scheint der 273 zu laufen. Die anderen Steuersignale sehen auch OK aus... durchgepiept hab ich ihn auch, die Leitungen haben alle Kontakt. Den TMS5220 zu tauschen hat auch nix gebracht, den LS273 zu piggybacken auch nicht, aber wenn ich Clock vom LS273 messe, gibt der TMS5220 ab und zu verst„ndliche Wortfragmente von sich. Damit ist der Bodge Kondensator im Verdacht. Drauf steht 220, 500V. 220 was? Nano? Gemessen, 107nF. Also 220nF eingebaut. Damit geht gar nix. Clock h„ngt jetzt bei 4-5V rum. Also den von dem anderen Gauntlet ausgebaut (siehe unten), der hat 220pF. Ahso... so kleine haben wir leider nicht da. Aber 270pF haben wir, also hab ich einen verbaut, der aussah, als w„re er aus einem R”hrenfernseher (ich rede nicht von der Bildr”hre) ausgeschlachtet worden. Und damit hat die Sprache wieder funktioniert. Allerdings sagt er nicht wie der andere "Speech Chip Test", sondern "Speech Chip Tedt". Naja im Spiel merkt mans kaum. Nu war ich leider net sehr gut im Anl”ten und n Jahr sp„ter glitcht es wieder. Also nochmal nachgel”tet und tut. Gauntlet Ersatzboard Wir haben noch einen Gauntlet, den hab ich mal ausprobiert, um den anderen zu reparieren, wo Sprache nicht geht. Bei diesem hier funktioniert Sprache einwandfrei. Also hab ich die Chips vom Sprachkreis (ROMs und Synthesizer) quergetauscht, bringt genau null. Um das reparieren zu k”nnen, brauche ich den Schaltplan. Dieser Gauntlet hat aber dafr ein anderes, kleines, Problem: Im Hintergrund-Character-Layer fehlt ein Bit einer Farbe. Alle 8 Pixel sind also bei manchen Farbkombinationen Streifen zu sehen. Schaltplan oder nicht, mit der Video-Probe sollte das ne halbe Stunde brauchen, das zu finden. (btw. die St”rungen scrollen mit dem Spielfeld, also ist das Problem vmtl. im Character-ROM oder dem damit verbundenen Transceiver) (Sockel hab ich durchgepiept) Mitm Oszi hab ich ziemlich schnell rausgekriegt, dass eins der Bits der ROMs nicht auf 0 runtergeht. An den ROMs liegts aber nicht. Unglcklicherweise sind da Atari Custom SLAG Chips, die die Grafik-ROMs auslesen. Und der eine Input ist High Impedance. Tauscht man die SLAGs quer, wandert das Problem. Der defekte SLAG wird auch warm (der andere nicht). Allerdings - zieht man den Input auf Masse, reagiert der Chip korrekt. Ich k”nnte also einen BC547 (wenn der stark genug ist) (oh warte mal, der invertiert das Signal, also zwei) nehmen, um den Input zu treiben... Moon Patrol Es ist entschieden: In den Automaten im Lager, wo Super Bobble Bobble The Official Bootleg und Bomb Jack drin sind, soll Moon Patrol rein. Wir haben eine Kiste mit 5 (fnf) Moon Patrols und einem Zippy Race (selbe HW) da msste man doch was raus bekommen, was l„uft. Aber erstmal eine šbersicht verschafft mit nur einem Oszilloskop. Die Platinen ziehen 4 AmpŠre. Das Netzteil vom Zaccaria sollte das schaffen. Aber das unterste Board hat dann nur noch 4,1V (!). Trotzdem kommt aus allen 5 Moon Patrols ein Bild raus, das auf dem Oszi so aussieht, als wrde das Spiel laufen, d.h. der Attract Modus l„uft, d.h. bei allen l„uft die CPU und ROM und RAM sind in Ordnung! Wow! Aber: Bei einem desintegriert der Buggy, sobald das Scrollen losgeht, bei einem steht das Bild auf dem Kopf (Cocktailtischmodus) und bei einem f„ngt ab einer bestimmten Scanzeile alles an zu zittern. Und ja, das erkenne ich alles auf dem Oszillogramm und mit einem modernen Digitaloszi h„tte ich das vermutlich nicht so gut gesehen. Nur... im Automaten funktionieren vier der Automaten. Fr das Bild gibt es 2 DIP Switches: Bild immer drehen und Cocktailtischmodus. Der fnfte hat keine Sprites. Nicht nur kurz nach dem Einschalten, sondern immer. Also was immer da verreckt ist, w„hrend ich es oszilloskopiert habe, ist im wahrsten Sinne des Wortes verreckt. Ich wrds ja reparieren, aber wir haben 3 andere Moon Patrols, die voll funktionsf„hig sind (bis auf einer wo manche selten gezeigten Explosionen invertiert sind und somit groáe pinke Quadrate darstellen, vmtl. ROM defekt), also hab ich n Zettel beigelegt und Deckel zu. Konnts dann doch nicht lassen, die Kiste zu reparieren. Hab natrlich auf dem Spriteboard angefangen und bin in massig Sackgassen gerannt. Wenn man diverse Chips (insbesondere J1 glaub ich ein LS157) kurzschlieát, tauchen die Sprites auf, d.h. die Sprites sind schon da, wo sie sein sollen, sie werden nur nicht gerendert. Nach langer Suche und viele Signale, wo 2V=High ist, aber die Frequenz so hoch, dass es auch am Oszi liegen kann, bin ich an ein sehr hochfrequentes Signal geraten, das nach kaum mehr als nem verrauschten LOW aussieht und wenn man es nur misst, erweitert sich das Spielfeld in den linken Bildschirmrand (der normal sehr breit ist). Bin der Sache nachgegangen und das Signal kommt vom CPU-Board, ein LS10 erzeugt das und ein LS04 (auf C4 glaub ich) invertiert es. Das Signal vom LS10 sieht gut aus, das vom LS04 kommt schon so kaputt raus. Alle anderen Gatter funktionieren, aber wenn man eine Kappe aufsetzt, erscheinen die Sprites. Und sehen normal aus. Also Chip getauscht. Der Chiptester sagt brigens, der ist in Ordnung... Das Boardset hat noch ein Problem, es macht n„mlich keinen Ton... Das repariere ich n„chstes Mal, die Sound-CPU scheint zu laufen und der Verst„rker tut auch, wenn man am Poti dreht, kratzt es und Finger dran=Brumm. Hm. Alles was ich gefunden habe ist, dass das 384kHz Quarz fr den Explosions- DAC abgebrochen war. Habs wieder drangel”tet und mitm Oszi geguckt und auf einmal sehen die Bitmuster gleich aus wie beim funktionierenden, also angeschlossen und ja, es funktioniert! Das Quarz hat 400kHz, die Explosionen klingen deutlich anders, ich werde aber nicht versuchen, das zu reparieren, weil ich finde, es klingt geil! Und vor allem vibriert jedes Mal der Automat, wenn man was abgeschossen hat. So, dann testen wir jetzt mal das ganze Boardset mit den reparierten Sprites. Sieht alles super aus, auch die Sprites, ist sogar Moon Patrol, nicht Moon Ranger (obwohl das Board nicht auch nur ansatzweise versucht, seine Bootleg- herkunft zu verbergen). Also Spiel starten und... schieát nicht. Alles andere geht aber. Pegel gemessen, ungltiger Logikwert. Ungltige Logikwerte an beiden LS244ern. Also getauscht, Automat geht wieder. Gemessen, sieht aus, als h„tte der Automat, wo das Boardset vor 30 Jahren drin war, mal b”s eins abbekommen aufm Kabelbaum. Weil das sieht mir nicht nach nem Alterungsdefekt aus, mehr nach Statischer Entladung oder Kurzschluss mit 12V. Und noch ein Boardset. Und auch dieses funktioniert mit einem kleinen Aber: Eine der Farben steht quasi Kopf. Da da auch kein Blanking stattfindet, zeigt der Monitor die entsprechend garnicht erst an. Nachdem ich auf allen Platinen alle Pins von allen Farb-ROMs ausgeh„ngt habe und mit einem anderen Boardset den Fehler auf die D-Platine eingrenzen konnte, und dann immer noch ein Signal drauf war, hab ich nach Kurzschlssen gesucht und einen gefunden. Da niemand im Museum war, habe ich die Platine mit heim genommen, da ich den Interconnect ausl”ten muss... da sind Bodge Wire drunter. Und daheim nachm Ausl”ten festgestellt, h„tte ich nicht mssen, weil die Stelle, wo die die Leiterbahnen durchgesenst haben, da war der Kurzschluss. Und hier hab ich noch einen ausgegraben, wo eine der Farben ein ganz schwaches Signal hat. Sieht aus, als msste es durch einen defekten Kondensator. Nee, ein abgerissenes Pin von einem Interconnect... doof, weil ich die komplette Pfostenleiste mit was weiá ich 100 Kontakten ausl”ten darf. Naja hab n Stck rausgepetzt und n Draht dran gel”tet, funktioniert. Traverse USA aka Zippy Race Museum war zu und ich habe Langeweile. Also in der Kiste mit den Moon Patrols das Traverse USA rausgeholt. Da fehlte schon mal die CPU, die habe ich aber schon ersetzt. Laufen tuts nicht. Nur Grafikmll, der alle Sekunde mal sich „ndert. Erstens: IRQ ist "stuck" low. Geil. Da hab ich ne Weile fr gebraucht. N„mlich: Es gibt 2 Interruptquellen, die triggern ein LS74 Flipflop an und das l”st dann so lange Interrupt aus, bis die CPU diesen bedient. Dazu muss die CPU laufen. Heiát wenn die CPU nicht l„uft, bleibt das eben stuck low. Zweitens: Der Datenbus sieht nach Schlachtfeld aus. Das verbringt mehr Zeit in Floating als mit sonst was, aber sehr langsame Transitionen, verschiedene Pegel fr Floating, also irgendwas ist auf dem BUS, was diesen nicht richtig treibt oder zwei oder mehr Chips k„mpfen gegeneinander. Soweit ich gekommen bin, sind die Chip Selects in Ordnung. Irgendwann bin ich an den BUS Transceiver auf M5 gekommen (LS245), DIR wird mit hoher Frequenz mit 50% Breite (also Rechteck) umgeschaltet, also msste der in beide Richtungen treiben. Wenn ich eine Kappe aufsetze, k„mpft die ziemlich krass. Also ausgel”tet. Gebracht hats... fast nix, der sich „ndernde Grafikmll sieht jetzt ein bisschen anders aus und „ndert sich auf eine ein bisschen andere Art, der BUS sieht jetzt ein bisschen deutlich weniger eklig aus, aber gesund ist das nicht und wenn ich manche Bits messe, strzt er weiterhin ab. Hab ich noch nicht erw„hnt, wenn ich manche Bits messe (z.B. DB1), strzt die Kiste ab. Selbst bei DIV10 Tastkopf. Und obwohl die CPU Platine von der Bestckung und sogar den Chippositionen her identisch mit der von Moon Patrol ist, passen sie nicht, weil die Interconnects breiter sind. Der LS245 besteht natrlich im Chiptester. Und nachdem ich sogar alle anderen Chips im Chiptester geprft hab und keiner defekt war, k”nnen es also nur noch die ROMs sein. Bei meiner Suche bin ich auf noch 2 weitere Moon Patrols gestoáen, wir haben jetzt 7. Lass mal eine ganze Reihe nur Moon Patrols machen! Ach nee wir haben 10 Automaten in einer Reihe. Na jedenfalls hab ich noch 2 Zippy Races gefunden, die beide laufen. Die sind aber auch nicht kompatibel! Und sie haben 4 statt 3 ROMs. Baue ich die ROMs aus dem defekten ein, l„uft der funktionierende auch nicht, aber das muss nix heiáen. Nachdem mir echt nix mehr eingefallen ist, habe ich die 32/64 Drahtbrcke so gesetzt wie in dem anderen und den vierten Sockel eingel”tet und die ROMs aus dem Funktionierenden eingesetzt. Rate mal was. Natrlich. Es funktionierte einfach. Also neuen Satz ROMs brennen. Lustig dass es von Zippy Race / Traverse USA (btw. da gibts nen DIP Switch, damit kann man den Titel umstellen) berhaupt Bootlegs gibt. Das Spiel sieht scheiáe aus und die Bewertungen sind auch eher meh. Sieht ein bisschen aus wie Monaco GP auf Valium mit realen Hindernissen auf der Straáe. Eigentlich eher so wie das SuperPONG Autorennen, nur mit Grafik. Ob's da n H„ck fr Moon Patrol gibt, damit das auf dieser eingeschr„nkten Version derselben Hardware l„uft? Ich mein der hat kein Parallax Scrolling. Und jetzt kommt der gr”áte Knaller: Die ROMs sind OK und absolut identisch mit denen von dem anderen Zippy Race, der vier hat. Heiát, das kann so noch nie funktioniert haben! Also nur einen ROM gebrannt („rgerlicherweise ist mein einziger 27C64 defekt und das 2^4 Bit l„sst sich nicht setzen) und schon l„uft die Kiste wieder. Nur l„uft jetzt das "Spender" (Kopier-) Board nicht mehr. Nachdem ich die ROMs hin und her hab, hab ich festgestellt, dass eins der Interconnect Kabel nen Wackler hat. Also gewackelt und l„uft wieder. Kung Fu Master (fast dieselbe Hardware wie Zippy Race) Interessanter Fehler... Es sind Streifen im Bild mit Mll (also zackige R„nder, vmtl. Entladungen/šberlagerungen). Interessanterweise stehen die Streifen fest und bewegen sich nicht mit, wenn der Hintergrund scrollt und Sprites stehen auch dahinter. Die Sprites haben brigens horizontale Streifen. Die Streifen im Bild lassen sich durch Druck auf den einen SMD-Custom (ja) ver„ndern und sogar beheben. Die Streifen in den Sprites musste ich ein bisschen suchen, weil mir echt nicht aufgefallen ist, dass von zwei 2018-RAMs (vmtl. schlanke 6116 oder so) von einem nur noch so ein paar Dr„hte brig sind. Also SMD IC nachl”ten und RAM tauschen und das sollts gewesen sein. Wars auch. Platine in meinem Scramble Formation getestet, l„uft, auch Sound, auch Samples. Turbo Outrun Der l„uft schon seit Jahren ohne Ton... da Turbo Outrun fr seine Sound Suicide CPU bekannt ist (deren Batterie lange vor den 68000er Suicide CPUs der Saft ausgeht), habe ich die Kiste erst mal alleine gelassen und jahrelang immer mal wieder vergebens nach Decrypted ROMs gesucht. Ich habe mehrere Hinweise auf ihre Existenz gefunden, aber nie eine Seite, wo ich sie h„tte runterladen k”nnen. Bis ich mal irgendwann einen anderen Arcadereparateur angeschrieben habe. Der hat mir einen Link geschickt und ich hab die ROMs runtergeladen. So. Jetzt steh ich vor dem Automaten und denk mit der Welt stimmt was nicht. Dieser Turbo Outrun hat eine 68000er Suicide CPU und im Sound steckt ein stinknormaler Z80. Der auáerdem funktioniert. Ich check den Adress- und Datenbus, scheint zu laufen. Noch besser, wenn man im Servicemen in den Soundtest geht, ver„ndern sich die Muster fr eine kurze Zeit und fallen dann wieder in den Ausgangszustand zurck. Tjo, l„uft. Also Ausg„nge von DACs und YM usw. messen, da kommen T”ne raus. Die gehen sogar bis zu dem LM324 am Ausgang, aber nix kommt raus. Hm. Chip kaputt? Aber wenn ich die Eing„nge kurzschlieáe, knackt es im Lautsprecher. Chip getauscht, kein Unterschied. Dann habe ich festgestellt, dass ohne den LM324 Ton kommt. Etwas leiser als ich erwartet h„tte, aber mehr als laut genug fr die Arcade (und die winzigen Lautsprecher des Automaten...). Ich hab dann aufgegeben und den Chip drauáen gelassen (auf dem Silkscreen steht sowieso klar lesbar LM324, also wird mein Nachfolger wissen, was da rein kommt). Ich vermute mal, dass an dem Inversen Eingang ein Mutingsignal anliegt, hab mir aber net die Mhe gemacht, zu gucken, wo das herkommt. Er macht im Attract Mode ziemlich viel Sound. Der Hang On aber auch... Ursprnglich wollte ich den 68000er desuiciden, aber ich messe die Batterie- spannung mit 3,1V, also ist noch massig Zeit, sie zu tauschen. Und... jeder andere Turbo Outrun auf der Welt hat an der Stelle eine normale 68k CPU, heiát wenn ich das NORMALE MAME Image lade, sind da die decrypted ROMs schon drinne. Blood Bros Der war vorher im Snow Bros. Oder wars doch der Bubble Bobble? Naja der hatte ja vorher schon das Problem, dass er manchmal schwarzen Bildschirm gemacht hat und einmal sogar deshalb ne Woche einfach angeblieben ist, weil niemand gemerkt hat, dass der l„uft. Hab damals (locker 3-4 Jahre her...) schon gemerkt, dass der Video-DAC wohl das Problem ist, da digitale Videosignale reingehen und nix rauskommt. Und cool, jemand hat vor wenigen Monaten diesen Video-DAC reverse-engineert! Und nachgebaut! Und die Schaltpl„ne nicht ver”ffentlicht und so unscharfe Fotos gemacht, dass man durch Kombination der Fotos und sehr sehr viel Ratearbeit den gr”áten Teil der Schaltung erahnbar machen kann. Also hab ich mich hingesetzt und es nachgebaut. šbrigens: Es ist ein 3*5 Bit DAC, d.h. jede Farbe hat 5 Bit. Und die Bits sind in Reihenfolge. Pin 6 hat das Most Significant Bit einer Farbe, Pin 7 die H„lfte davon, Pin 8 wieder die H„lfte usw. Pin 10 hat das niederwertigste Bit dieser Farbe. Dann kommt das h”chstwertigste Bit der n„chsten Farbe usw. Die Widerst„nde sind 220 Ohm fr MSB, 470R, 1k, 2k, 4k7 (hab 2k2 genommen weil 2k haben wir nicht und macht irgendwie mehr Sinn und ich glaub kaum, dass das auff„llt). Und an jedem Ausgang der LS374er ist ein Widerstand und dessen anderes Ende wird mit allen anderen Widerst„nden dieser Farbe zusammengeschlossen. Erst mal ohne den HC386er, von dem ich nicht weiá, was er soll, getestet. Nix. Kein Signal. Aber Blanking ist auch Stuck High. Also ziehe ich es auf Low und das Videosignal erscheint und mein Oszi zeigtjetzt ein sehr gesundes Videosignal an, das noch nicht mal invertiert ist. Also weiá ich nicht, was der HC368 da soll. Mal gucken, was ein Monitor mit diesem Signal macht. Abgeesehen davon musste ich natrlich checken, warum Blanking stuck ist. Stellte sich raus, da ist ein PAL, der das erzeugt, und dieser Ausgang und anscheinend nur dieser Ausgang ist defekt. Leider hat das keiner, also darf ich wieder reverse-engineeren. Hierfr brauche ich aber leider einen Logic- Analyzer, da keins der eingehenden Signale auch nur ann„hernd nach Blanking oder Sync aussieht. Oder mal gucken, ob der Raiden, der ja nun denselben DAC verbaut hat, auch zuf„llig dieselbe Ansteuerung hat mit nem GAL. Žrgert mich, dass ich net geguckt hab, welche Pins berhaupt belegt sind, weil sieht aus, als w„ren von den Inputs nur so 8 belegt statt 9 oder 10 und die Outputs sind auch net alle angeschlossen. Mich juckt ja eh nur der eine. Tja. Ich kann den GAL lesen. Und wenn ich ihn kopiere, „ndert das auch nix. Und er scheint identisch zu sein mit dem ausm Netz. Also guck ich, welche Pins haben ein konstantes Signal und gucke, was passiert, wenn man dieses togglet. Und an Pin 6 werde ich fndig - ziehe ich es auf High, wird der Bildschirm freigegeben - mit einem 16 Pixel hohen Feld Grafikmll unterm Spielfeld, mit dem ich leben k”nnte. OK wo kommt dieses Signal her? Von einem Custom. Und ich hab alles durchgepiept, es kann nirgendwo sonst herkommen. Klasse. Kaputter Custom. Also bleibts erstmal dabei - Bild ist perfekt (auch die Farben...), nur sieht man unterm Bild ein bisschen flirrenden Grafikmll. Und die Farben sind n„mlich eben doch nicht perfekt - manche Palettenanimationen fehlen, manche aber nicht. Bei dem Fluss-Level haben die beiden Wasserf„lle im Hintergrund die richtigen Farben und Animationen. Der Fluss selber ist aber in Graustufen und bewegt sich nicht. Da ich aber inzwischen alles durchgepiept habe, und der defekte Custom auch die digitalen Videosignale (brigens nur 4 Bit) erzeugt, hat der wohl noch mehr Defekte... naja spielbar isses. Und ja... auf einem der Character Layer f„llt nach einigen Minuten Betrieb 4V aus. Scheiáteil. Hab n Repair Log gesehen von jemandem, wo die Hintergrnde komplett ausgefallen sind, da war exakt derselbe Custom defekt. Er hat einen aus nem Raiden II geschlachtet (was schon ein Verbrechen ist - Blood Bros ist tausendmal besser als Cabal, aber Cabal ist so derb scheiáe, dass das Blood Bros so naja macht - und Raiden ist ziemlich geil!) Green Beret Bootleg (1985 Konami) Da hab ich mir was gesucht. CPU l„uft nicht. HALT ist stuck low. Wo kommt das her? Zwei Stellen an gegenberliegenden Enden der Platine. Beides verzweigt sich nach ein paar Gattern in ein Geflecht aus Flipflops und Adressdecodern. Ich geb auf. Warte mal. Wenn man die Kiste neu startet, l„uft die CPU fr eine Weile und geht dann auf HALT. Und das auf dem Videoausgang sieht zu geordnet aus fr Garbage Screen, sieht eher aus wie ein Raster. Also Monitor anschlieáen. Es ist ein Raster. Und drber steht RAM OK ROM 3 BAD. Super. Auf dem Zettel stand nur "defect" [sic]. H„ttste mal die Fehlermeldung vom Bildschirm abgeschrieben, h„tte ich mir die Stunde Suche sparen k”nnen. Also ROMs gedumpt und der eine einzige 32K ROM hat 3 Fehler. 2 davon sehen nach gurckgekippten Bits aus. Neuen ROM gebrannt und l„uft. Sound tut auch. Jailbreak Bootleg (Konami 1986, selbe HW wie Green Beret) Ziemlich tot, klassischer Garbage Screen. ROMs gedumpt, hurra, einer matcht nicht mit MAME. Moment, der ist 8k? Oops da hab ich nen 8k Chip als 32k ausgelesen, dann kann das nicht stimmen. Also alle ROMs matchen. Dann weiter gucken auf der Rckseite, ich habe ja viele Platinen in diesen Kartons gesehen, die verbogene Pins haben, die kurzschlieáen oder Leiterbahnen die durchgekratzt sind. Die Leiterbahnen sind heile, aber etliche Pins waren so umgeknickt, dass sie wahrscheinlich Kurzschlsse verursacht haben. Und jetzt l„uft das Teil! Am Monitor sehe ich dann, dass die Sprites Jailbars haben (wie passend!). Den Sprite-RAM hab ich durch Kurzschlieáen von Datenleitungen ausfindig gemacht, das sind die vier 8k RAMs nebeneinander. Das ist auch ein wster Stilmix, 2* Hitachi und 2* NEC. Und bei einem Datenpin gehen die Signale nicht bis ganz runter. Testofon sagt Kurzschluss auf +5V, Multimeter sagt 12 Ohm. Mit dem Milliohmmeter habe ich dann den Chip ausfindig gemacht, der die Ursache ist. Und es ist einer von den Hitachis. Kaum zu glauben. Auf Youtube habe ich es gesehen, aber ich konnte es nicht fassen. Und jetzt erlebe ich es aus erster Hand: Hitachi Chips k”nnen kaputt gehen! Auf was kann man auf diesem Planeten noch vertrauen, wenn nicht auf Hitachi Chips!? Ich setz mir gleich nen Aluhut auf! Aber was ist das? Ein anderes Bit hat auch Probleme, bis auf Null runterzugehen. Es ist noch im Limit, aber ich messe 136 Ohm, w„hrend die anderen Pins nicht registrieren (im 200 Ohm Messbereich). Also die Lunte ist bereits am Brennen, d.h. der Chip muss auch raus. Ich hoffe, es ist derselbe. Leider ist ers nicht. Und mein Milliohmmeter kann den Bereich auch nicht eingrenzen (ich bekomme Oszillationen...). Hilft nur, ALLE RAMs raus und sockeln. Und der šbelt„ter war der zweite Hitachi. Da ich leider keinen 8k RAM hier hab, dachte ich mir, was kann ich verlieren, wenn ich den defekten Pin auf Masse kurzschlieáe? (naja, die anderen 7 Bits). Hab ich bei beiden gemacht, zieht 500mA und geht nicht weg, also Spannung hochdrehen bis es durchbrennt. Hat geklappt (bei ca. 8V). Leider hab ich bei dem Chip, der noch fast OK war, zu frh runtergedreht. Das Ergebnis ist, dass dieses Bit bei diesem Chip jetzt komplett tot ist. Den anderen habe ich halbwegs zurckgebracht, da geht das Signal gerade so auf ca. 0,8V runter, besser als vorher und viel besser als nach dem ersten Versuch, den Pin kurzzuschlieáen (4V fr Low). Warte mal, ich hab doch 8k RAM da. Ich hab auf der letzten Classic Computing einen Sack voll Seriell-Interface-Boards fr Starwriter Nadeldrucker (ca.1986) geschenkt gekriegt. Auf jedem davon sitzt ein 8k EPROM (hurra!) und ein 8k RAM (HURRA!) sowie eine Spiderchip-CPU, vmtl. ein Microcontroller, der garantiert mit irgendwas bekanntem kompatibel ist und ein kleines Bisschen 7400 Logik. Die kann ich schlachten! Und das hat geklappt. Und fr diese Spider-CPU gibts ein Datenblatt, wo s„mtliche Befehle inkl. OPCodes stehen. Das Ding ist so eine Art Vorfahre vom ATMega. Hat brigens 8 ADC Eing„nge und kann mit bis zu knapp 22kHz (also so dicht dran, dass mans mit 22kHz abspielen kann) samplen. Dribbling (Model Racing/Olympia) Einfach mal Saft drauf. Kein Sync, aber Bild. Einfach rauszufinden. Und tats„chlich, der letzte Chip vorm Ausgang kriegt ein Signal rein, nix kommt raus. Komisch. Ich war mir sicher, ich h„tte noch 74LS06. Naja ein 05 tuts im Notfall auch und davon hab ich noch zig. Espial Selbes Problem, Bild aber kein Sync. Hier war der Chip ein 74LS08, aber auch defekt. Jetzt habe ich unterschiedliche Fehlerbilder. Wenn man das Board biegt, kann man ausw„hlen zwischen konstanten Reboots(und der Meldung "RAM CHECK OK") oder Garbage Screen mit einer vertikalen Aufl”sung von ca. 100 Zeilen statt der blichen 240. Unterseite der Platine zeigt das typische Problem von vielen umgebogenen Pins, aber besser wirds dadurch net. Erstmal wusste ich nicht, was das fr ein Spiel ist. Keine Boardmarkierungen. Die ROMs werden als Espial erkannt, d.h. alle bis auf einer (4H), also MAME runtergeladen und 4H verglichen. Ist identisch, zumindest die ersten paar hundert Byte, die ich sehe. Und die Bytes, die nicht identisch sind, haben einzelne Bits auf 1, die im Original 0 sind. Wurde hell gelagert... (auch interessant - das Spiel ist von Orca, das Board eindeutig ein Bootleg, die ROMs werden aber als original erkannt) Den ROM hab ich ber sich selber drbergebrannt und schon l„uft das Spiel wieder. Beim Scrollen des Hintergrunds scrollt er manche Spalten manchmal nicht, sodass Teile des Bildschirms hinterherhinken. Das ist aber Zufall und ver„ndert sich, wenn man am Verbindungskabel zwischen den Boards wackelt. Man kann damit auch die Framerate bis auf Superzeitlupe runterbekommen. (also der Automat zeigt wenn er funktioniert RAM CHECK OK ROM CHECK Ok an) COP 01 (Nichibutsu) L„uft, aber mit Streifen in manchen Sprites. Bei so was ziehe ich einzelne Datenbits der Grafik-ROMs auf LOW um zu gucken, ob was passiert. Bei der oberen Bank gibts ne Leitung, wo nix passiert. Wo geht die hin? Ein LS377. Und an 2 von den Ausg„ngen kommt nix raus. Kappe drauf - Bild wieder fast normal, nur noch ganz wenige Sprites haben zwar keine Streifen, sehen aber komisch aus. Hm laut der Chiplabels mssten der linke ROM oben und unten vertauscht sein. Und so wars auch. Chips getauscht, Bild super. Popeye (Bootleg) Ziemlich ble Grafikglitches. Unter anderem Streifen im Bild. Ich mache dasselbe, Datenbits auf LOW kurzschlieáen. Bei einem davon erscheinen statt Linien Blmchen auf dem ganzen Bildschirm - Kurzschluss mit Adressleitung! Die Unterseite vom Board zeigt auch wieder verbogene Pins und natrlich auch eins, das sich in ne Leiterbahn gebohrt hat. Jetzt habe ich nur noch leichte Grafikglitches, aber keine durchg„ngigen Streifen... und wenn ich die Datenbits kurzschlieáe, tauchen alle schwarzen Linien brav in der Reihenfolge auf... also k”nnen nur noch die ROMs selbst defekt sein. Und liest man die ROMs aus, sieht man dasselbe Streifenmuster. Und guckt man den ROM an, sieht man, dass der Sticker einen Kratzer hat, der interessanter- weise genau die Form der Streifen hat... der hat also zu viel Sonne abgekriegt! Ich hab die ROMs ber sich drbergebrannt, also nicht gel”scht und auch keine neuen verwendet, sondern dasselbe Image drbergebrannt. Bei dem einen, der sehr viele Bits gekippt hatte, brauchte das mehrere Anl„ufe (mein GALEP geht anscheinend zu z”gerlich mit denen um), aber letztenendes hat es geklappt und man sieht nur noch sehr wenige Linien in sehr wenigen Sprites und dann stimmen die Farben um Popeyes Augen nicht, sieht aus, als w„r das schlunzig programmiert worden, ist halt n Bootleg. Hehe - hab in nem anderen Karton noch ein Popeye Bootleg gefunden und es macht denselben Schmu mit den Farben. Und auch ein drittes Bootleg macht dasselbe. Puck Man (Bootleg) Die Namco Customs (sind wohl nur 2) sind auf zwei netten kleinen Daughter- boards, von denen eins die CPU komplett berdeckt... Das Teil macht nur Grafikmll. Die CPU versucht zu laufen und mit einer anderen machts auch kein Unterschied. Nach kurzem Testen sehe ich, dass RESET nicht tut. Geht sofort auf High, ohne Verz”gerung. Resettet man manuell, verschwindet der Mll und man sieht nur schwarzen Bildschirm mit 2 Pac M„nnern, was wie der Anfang einer Schnittszene aus Ms. Pac Man aussieht. Die Pac Men haben Streifen durch die Grafik. Der Automat strzt unmittelbar nach dem Zeichnen ab. Das Verhalten ist auch unabh„ngig von der CPU (auáer man tut ne kaputte rein ;-) )- Und heute beim Testen funktioniert Reset. Und mich gráen die kaputten Pac M„nner auf dem Oszi. Die ROMs hab ich gedumpt und die sind OK. Der Datenbus sieht bel aus. Die Boardrckseite hat aber ein paar ble Kratzer, einer davon hat tats„chlich ne Leiterbahn durchtrennt. Geflickt, l„uft. Mehr wars anscheinend nicht. Jetzt fehlt noch der Ms Pac Man Genderchanger Umbau. Mach ich Weihnachten. Unglcklicherweise hab ich keine halb ungenutzten Chips gefunden, also musste ich einen LS74 schlachten. Aber es klappt. Zum Resetten reichten dann 2 Dioden. Nibbler Ich bin doof. Beim Testen vertausch ich Plus und Minus und wunder mich erst ber komische Logikpegel, dann merk ich, dass die 5V nur 4V sind und dann merk ich, dass ich 4V an Masse hab und dann merk ich, dass alles furchtbar heiá wird und DANN merk ich erst, dass ichs verpolt habe... Das Pumpwerk auf dessen Leitung ich stehe, ist inzwischen in die Luft geflogen, wurde neu aufgebaut und ist wieder in die Luft geflogen. Was echt berraschend war, ist, dass das Board troztdem noch funktioniert hat! Nachdem ich das Board aber nach n paar Wochen wieder testen wollte, war es tot. Kein Sync, kein Video, garnix. CPU l„uft so halb, Videoteil l„uft so zu einem Viertel. Ich sehe ziemlich schnell ungltige Logikpegel auf zwei Transceivern neben dem 6845 CRTC. CPU-Board abgeklemmt, Chiptester sagt einer OK einer B„h. Getauscht, Videoboard funktioniert zu drei Vierteln, aber nach wie vor komplett tot. CPU-Board sieht aber aus, als wrde es laufen. Naja. An den Transceivern h„ngen 74LS283s. Die teste ich auch, vielleicht wurden die in Mitleidenschaft gezogen. Einer von vier besteht. Die anderen scheppern ganz oder teilweise. Mit Mustern, die fr mich nach "funktioniert doch" aussehen. Irgendwann pl”tzlich merke ich, dass das Spiel l„uft und Videosignal macht, der nach Attract Mode aussieht. Aus, an, l„uft. Drben im Lager l„uft das Spiel wieder nicht. Auf dem CPU-Adressbus sind 2 Datenbits absolut illegal. Ein ROM ist dauerselektiert. Hab ihn rausgenommen, jetzt ist der BUS tot. Und ich sehe, das sind dieselben Sockel, die Nintendo verbaut hat, mit denselben Problemen. ROM wieder rein, eingeschaltet, l„uft. Elevator Action Jetzt bin ich mal gespannt. Den hab ich auch nicht dazu gekriegt, was zu tun. Und laut Anleitung braucht der externen Reset, 5V, 12V, -5V, -12V. Geil. Hab mal das Boardset auseinander. Ich sehe absolut nichts, was mehr als 5V braucht, sieht man mal vom Verst„rker ab. Externen Reset braucht er auch nicht, weil er hat einen Watchdog, der ihn nach ca. 3 Sekunden resettet. Und das Verhalten ist wie folgt: Weiáer Bildschirm (bzw. von den Spannungspegeln her eher hellrot oder hellgrn oder hellblau). Mit schwarzem Rahmen drum, also Blanking tut. Nach dem Reset wird der Bildschirm gel”scht und nie aufgebaut. Das Ding ist so extrem kompliziert wie es nur sein kann (typisch Taito, da blickt keiner durch, da gibts nen Video-BUS, dessen Daten von nem anderen BUS kommen, dessen Daten wieder von dem ersten BUS kommen und es gibt absolut keine M”glichkeit, von auáen irgendwelche Daten da reinzuschreiben!) und das Spiel ist so simpel, ich k”nnte es mit dem passenden Farb-ROM auf nem Galaxian implementieren, wenn ich Z80 k”nnte. Und der Knaller: Irgendwann beim Messen seh ich, dass alles anders ist. Also guck ich Videosignal und denke: Das sieht nach Titelbildschirm aus! Und nach ner Zeit wird ein anderer Bildschirm aufgebaut, dessen Oszillogramm wie der Attract Mode aussieht und Dinge bewegen sich und der Bildschirm scrollt und ich will den Fernseher anschlieáen, aber bevor ichs kann, ist der Zauber auch schon wieder vorbei und ich habe es nie wiedergekriegt. Also kommt jetzt der groáe Spaá, Leitungen durchzupiepen... Kann ich bei nem Streets of Rage Bootleg auch, das l„uft aber wenigstens und macht nur Grafikfehler und die Qualit„t der Platine l„sst vermuten, dass ich garnicht erst nach kaputten ICs suchen muss... šbrigens haben wir 2 Original Taito Elevator Actions und ein Bootleg... ...rat mal was als einziges davon funktioniert... und auch nur 5V braucht... OK Korrektur, Elevator Action l„uft mit nur 5V. Hab noch ein Exemplar gefunden, das hat die Crypto-CPU (bzw. sowas „hnliches), das untere Board ist komplett anders, aber die beiden oberen kann ich testen. Dieses Exemplar funktioniert einwandfrei. Also die beiden oberen Boards getestet und sie funktionieren. Sch”n, das untere Board hat H„cks bis zum Abwinken mit fast fingerdicken Kabelbndeln, die auf der Platine langlaufen. Und so ne witzige dick mit Lack bergossene Tochterplatine der Marke "Video Tuning" (echt jez) und da sitzt ein Z80 drauf (neeeeeh das ist kein Z80 glaubt uns!) und ne Handvoll Interface-Chips. Die „uáeren 4 Pins des Sockels sind festgel”tet und da ist irgendwann mal etwas viel Hebelwirkung draufgekommen und hat 3 davon abgerissen. Den 4. hab ich dann geschrottet. Also Bypass-Kabel gelegt und juhu das komplette Boardset funktioniert. Damit haben wir 2 Elevator Action. Und endlich kommt der Zeitpunkt, das Spiel zu verbauen. Nur zuverl„ssig laufen wills nicht. Der CPU Sockel ist aber fertig. Mit nem neuen funktioniert es aber nur noch, wenn man das Crypto-Board in einem bestimmten Winkel h„lt... GRRR! Also hab ich die beiden mit einem Flachband- kabel zusammengel”tet. Das Spiel l„uft und l„sst sich spielen, aber die Blau ist irgendwie seltsam, vor allem sind da rechts neben dem Bildschirm nochmal so 6 Zeichen Mll, die wie Kopien von Teilen des Bildinhalts aussehen. Und die Blau sieht auch aufm Oszi komisch aus. Naja. Das Problem merkt man kaum, was man eher merkt, ist, dass die 5V bei 4,6 rumdmpeln, wenn man das Netzteil voll aufdreht. Also hab ich einen der Zwischenadapter eliminiert und bin jetzt bei 4,96V. Super. Nach 20 Minuten ist das Spiel abgestrzt. Aus und wieder an produziert nur einfarbige Bildschirme oder Grafikmll. Nach 10 Minuten hab ich ihn wieder eingeschaltet und l„uft. Also thermisches Problem. Mal gucken welcher von den NSMs einen Lfter hat und ihn nicht braucht. Und der Amidar hat einen, der durchgezwackt ist, also hab ich den kurzerhand repariert und verbaut (™l brauchte er auch). Nur... die Kiste l„uft jetzt auch kalt nicht mehr. Nur wieder Grafikmll oder einfarbige Bildschirme. Also Ersatz ausm Lager geholt (siehe unten), Harnisch umgel”tet und verbaut. L„uft. Mit kleineren Problemen, siehe unten. Auf der Bench l„uft er, aber mit variabler Framerate bis hin zu 2FPS. Wenn man an den Interconnects wackelt, funzt es aber. Aber wenn ichn schon mal auf der Bench hab, kann ich mich ja mal um die Blau kmmern. Sch”ne Sache, die Outputs gehen vom 9 Bit Paletten-RAM direkt auf den Videoausgang... laut Schaltplan... aber hier sind noch zwei 7417 Puffer dazwischen. Und ein Pin von einem treibt nicht. Getauscht, Blau ist jetzt normal. Der dritte Elevator Action wird noch haarig. Der hat dasselbe Symptom wie der erste, aber ne andere Ursache. Boardtesten ergibt, dass alle Boards bis auf das obere Board (Sound) funktionieren. Nun braucht das Boardset den Soundteil nicht zum Booten, also ist irgendwas von der 7400er Logik auf dem Board im Arsch. Mitm Chiptester hab ich nix gefunden was sich dann wirklich als kaputt herausgestellt hat, nur da ist ein PAL auf dem Board, dessen Outputs verd„chtig still sind... Nee, da musste genauer hinschauen, das sind Nadelpulse... Hab noch nen vierten Elevator Action gefunden, der funktioniert, und nicht nur denselben Typ PAL hat, sondern auch noch wirklich denselben - man kann sie quertauschen. Beide funktionieren. Jetzt kann mein GALEP bl”derweise keine PALs lesen, also muss ich ihn mit dem Adapter als EPROM auslesen und reverse engineeren... naja wenns weiter nix is... been there done that. Und jetzt kommt der Knaller - das Spiel l„uft. Man kanns nur nicht erkennen hinter einem gewaltigen Schneegest”ber aus Computerdaten, die irgendwie auf den Videobus gelangt sind. Ach ja - 3 Chips hat der Chiptester angemotzt, die hab ich auf dem anderen Board getestet, einer davon failt auf exakt die gleiche Art, die beiden anderen bestehen aber, also raus damit. Beide bestehen out of circuit, aber der eine LS374 (direkt neben dem PAL) besteht in Circuit nicht, ein Ersatz besteht aber. Und der LS367 untendrunter besteht jetzt auch. Macht leider keinen Unterschied. Und jetzt kommts - die Boards sind anscheinend nicht kompatibel. Auf dem hier ist zum Beispiel ein 6MHz Quarz, das auf dem funktionierenden Board einfach komplett mit Steuer-ICs fehlt! Hab dann in nem anderen Karton einen Tarzan gefunden, der absolut identische Hardware (auch mit dem Quarz) hat. Vielleicht ist das Videoboard fr den. Der scheint aber zu laufen. Oooh kay... jetzt kommts... der Video RAM (9 Bit x 64) war nicht richtig drin, keine Masse. Und jetzt funktionierts wieder garnicht. Aber der hatte doch... man konnte doch... das Spiel hinter dem ganzen Grafikmll laufen sehen! Also hab ich den RAM raus, eingeschaltet, RAM rein und l„uft. Steht aufm Kopf und steuert die falschen Characterb„nke an, was beim Score-Layer ganz besonders scheiáe ist, weil der ganze Bildschirm mit halbtransparenten Quadraten voll ist. Aber... ich konnte es nur 2x reproduzieren. Jetzt funktioniert wieder garnix. So und jez ufbasse. Des glaubste n„mmisch net worans lach... Dieses eine ROM-Board, was auf dem Soundboard sitzt, hatte ich ja testweise in einem anderen Elevator Action und da hats funktioniert. Was komisch ist, weil an eben diesem ROM Board lags. Auch keine Ahnung wo das mit dem Grafikmll herkam, weil entweder es tut oder es tut net. Nach also einer Stunde Signaturtest ohne Ergebnis (hatte ein Boardset, wo die Interconnects fehlen, da funktioniert das Soundboard und dessen zwei Daughterboards aber - der PAL war als diskrete Logikplatine ausgefhrt) hab ich mal aus Spaá das ROM-Daughterboard von dem anderen aufgesteckt, weil das eine komplett andere Form hatte, sodass ich mehr Chips checken konnte mit dem Board drin, und damit funktionierte es! Hab die ROMs quergetauscht, an denen lags net, hab die Chips gecheckt und keine Unterschiede - was daran lag, dass die vier LS193 so gut wie nie verwendet werden - beim Spielstart und beim Umschalten von Attract Mode und Titelbildschirm. Das sind alles OKI aus der Zeit, wo OKI Chips noch richtig kacke waren, aber 3 davon funktionieren noch. Inzwischen hab ich fr das andere Boardset Interconnects gebaut und es funktioniert. Nachdem das Board als Reserve fr das obere Board herhalten musste, sah soweit alles super aus, nur... Credit Sound und Schuss Sound fehlt. Anscheinend kann man Credit Sound ausschalten, weil ich hab alle AYs getauscht und konnte nur den Schuss-Sound zurckbekommen, das war der Mittlere von den drei neben dem Z80. Ja und dann hab ichs endlich mal geschafft, Level 1 durchzubekommen und in Level 2 haben die Gegner Grafikfehler. Und pl”tzlich auch der Titelbildschirm. Und alle Grafik. Naja. Also das GrafikROMboard mit dem anderen oben getauscht und schon funktioniert alles wieder wunderbar. Ich vermute, dass einer von den 193ern die Gr„tsche macht, aber der Chiptester sagt alle sind OK. Das Netzteil vom Parodius hat die extreme Belastung durch diesen 5er Platinen- stapel trotz Luftkhlung aber nur so 5 Stunden lang durchgehalten. Jetzt fehlen die 5V. OK komisch, ich war mir sicher, ich h„tte das aufgeschrieben. Da war ein Kurzschluss irgendwo im Boardstack, also hab ich den Boardstack auseinander genommen und... kein Kurzschluss. Alles wieder zusammen und seitdem l„ufts. Jungle King (aka Jungle Hunt) Den hier reparier ich fr Retrogames Karlsruhe. Die wollten mir ursprnglich bei einem meiner seltenen Besuche nen Stapel Platinen in die Hand drcken. Daraus wurde "Find ich net, find ich net, die hier darf ich nicht rausgeben". - "Was ist mit der hier?" (Techniker schlieát Platine an - man kann klar erkennen dass Videomasse fehlt und das Spiel l„uft, bei n„herer Betrachtung stellt sich raus, dass der Hersteller des Bootlegs Videomasse garnicht belegt hat). Kurz: Ich hab nur 2 Platinen bekommen. Jungle King und Street Fight. Und Jungle King l„uft. Nur die Grafik stimmt nicht. Der steuert die falsche Grafikbank an. Bei der Textebene ist komischerweise alles weiá, da fehlt jede Grafik. Auf dem ROM-Daughterboard auf der Soundplatine (neben einem diskreten PAL- Nachbau) sehen einige High-Pegel von Adressleitungen ziemlich eklig aus (braucht nur 6 Jahre Erfahrung um so was zu erkennen...). Der Chip kriegt auch gelegentlich Inputpulse (Problem an der Sache - nur beim Bildschirmwechsel, also nur so alle paar Dutzend Sekunden), aber alle Outputs sind "High-ish". Bei den anderen Chips togglen die Outputs nach solchen Inputs. (LS193) Kappe drber und beim n„chsten Bildschirmwechsel stimmt die Hintergrundgrafik wieder, nur der Text besteht immer noch aus weiáen Bl”cken. Nicht mal beim Titelbildschirm „ndert sich das. L„dt der das wirklich nur einmal beim Booten in den Character RAM? Reboot... anscheinend ja. Jetzt tut alles wieder. Street Fight Ich hab hier 2 Stck. Einen von Wolfsoft und den eben genannten von Retrogames Karlsruhe. Der von Wolfsoft hat einen abgerissenen... Transistor? Google sagt, das ist ein Reset-Generator. Sch”n, die Pins sind am Geh„use abgerissen und das Teil kriegt man nicht mehr. Haben wir irgendwo Gatter frei? Ja, massig. Also mit nem Elko und nem Widerstand ne Resetschaltung gebaut und... nix. Ich hab die Wahl zwischen Random Garbage und Schwarzem Bildschirm. Wenn ich ein bisschen Signale auf der Platine injiziere, kriege ich ihn zum Booten, er crasht dann aber kurz drauf oder meldet Coin circuit error. Sp„ter find ich raus, dass ich ihn durch Spannungsglitches in den Attract Mode bekomme, er l„uft dann einmal durch den ganzen Attract Mode, fehlerfrei, und sagt dann Coin circuit error. Der von Karlsruhe bootet immerhin. Aber er nimmt keine Coin Inputs. Naja, die gehen auch zu dieser Crypto-CPU, die so gerne kaputt geht. Bubble Bobble hat dieselbe und da ist meistens auch das Symptom, dass das Spiel keine Mnzen annimmt. Wenn ich die Crypto-CPU aus Wolfsofts einbaue, h”rt das Board auf zu booten. Baue ich die Crypto-CPU in Wolfsofts Board ein, hmm bootet das auch nicht? Ach beim 2. Versuch. War vielleicht nicht sauber angeschlossen? Doch. Hmm doof die Crypto-CPU hindert das Board jetzt auch ab und zu am Booten, aber es bootet meistens. Und Attract l„uft durch und ich kriege keinen Coin circuit error, er nimmt nur keine Mnzen, geht also nie aus dem Attract Mode raus. Tausch ich zurck, scheint es so zu bleiben, die Karlsruher Crypto CPU bootet meistens. Aber da der Fehler mit der Crypto CPU wandert, sind vermutlich beide im Eimer. Mal gucken was passiert, wenn ich ne Crypto-CPU aus nem Bubble Bobble Bootleg einbaue. N”” die sind nicht code-kompatibel... Halley's Comet Hier selbes Problem - das Bild besteht aus CPU-Datenschnee und im Hintergrund sieht man das Spiel laufen. Ist nicht ganz Elevator Action, sondern das Board mit den 32 4116ern. OK ich h„tte mir die Unterseite angucken sollen... sieht aus als h„tte die einen Meteoritenhagel abgekriegt. Irrwitzigerweise sind nur 2 Leiterbahnen durch... aber die machten den ganzen Unterschied, jetzt l„ufts. Und zeigt so richtig, was Qix Hardware auf Steroiden so kann (ich vermute mal dass die Palette 4096 Farben hat, die geben dolle damit an, wieviele Farben sie darstellen k”nnen). Und das Spiel ist ein verstecktes Juwel. So „hnlich wie Scramble Formation (auch Taito), aber macht mehr Spaá. Ton funktioniert noch nicht, die Ton-Platine hat aber auch ordentlich was abgekriegt. Ein Chip war so bel verkratzt, dass ich durch Trial&Error rausgefunden habe, dass es ein LS74 ist (und dann entdeckt hab, dass es unter dem Chip gesilkscreened ist). Aber keiner der Chips testet defekt, also... sind da nur 2 Lautst„rkepotis zu ersetzen und dann schaun wer mal... die Oszillogramme der Datenleitungen zeigen die typische Endlosschleife einer Sound-CPU, die nix zu tun hat und leere Kan„le jongliert. Also rein in den Automaten und... l„uft. Ton funktioniert, klingt nicht total kaputt (kein Plan wies klingen soll, aber schon cooles Teil, hat Hintergrund- musik fr jedes Level und ansprechende Soundeffekte - halt alles mit AY-3-8910) Und in nem groáen Automaten mit nem guten Joystick und Sound und nem bisschen šbung macht das Spiel noch mehr Spaá. Leute, das hier ist ein kleines Meisterwerk! Auch geil: Es ist nicht ZU schwer. Wenn man verreckt, verliert man zwar alle Powerups, aber erstens sind die Gegner nicht so overpowered, dass man keine Chance gegen sie hat und zweitens regnet es sofort wieder Asteroiden mit Powerups drin. Die Endbosse sind ohne ad„quate Powerups ein bisschen tricky. Spiel mal Whack-A-Mole, wenn die Maulwrfe auf dich schieáen UND noch die normalen Gegner weiter bern Bildschirm fliegen. Dank des nicht bertriebenen Schwierigkeitsgrads macht das echt Laune! Noch ein Halley's Comet Ziemlich tot. 2 von den 32 Video RAMs machen keinen Output. CPU h„ngt in Reset. Und da hab ich was gesucht, der Reset-Schaltkreis ist so mega berzchtet, da sind 7 oder 8 Transistoren, n Kondi (der ziemlich fertig war, was aber nicht das Problem war), tonnenweise Widerst„nde und dann seh ich erst die 2 Zenerdioden. 5V und 12V. Und die 12V vom Video RAM Board kommen nicht bis ans CPU-Board. Legt man die 12V auch ans CPU-Board an, wird Reset freigegeben und die Kiste l„uft. Keine Ahnung ob es Halley's Comet ist oder nicht - der Fernseher synct es nicht. Space Cruiser (glaub ich) (original Taito) Dieses Spiel hat keinen Titelbildschirm. Noch eins mit unglaublich „hnlicher Hardware, aber das hier macht Sprache! Es hat Streifen und andere St”rungen im Bild, die aber weggehen, wenn man an einem der beiden Ribbon Interconnects wackelt. Scheint das Kabel selbst zu sein. Jackson (Zaxxon Bootleg) Taktet net. Der Taktgenerator ist auch ein WTF mit einem kleinen Ringkern mit ca. 15 Windungen prim„r und 2 (zwei) sekund„r und geht dann auf nen exotischen IC und von da aus ins System. Es tut sich jedenfalls nichts. Quarz k”nnte laufen, habs mit meinem 74LS04 fliegendem Aufbau getestet, Frequenz ist Murks, kann ich nicht messen und ich vermute, dass der langsame LS04 das Quarz mit seiner Grundfrequenz taktet statt der dritten Harmonischen, wie es eigentlich sein soll. Das Ding hat 48,66 MHz. Und ich Depp schrotte das Quarz! Und der Ersatz hat halt nur 48MHz und damit funzts auch net. Cool in der Arcadewerkstatt liegt ein mit Future Spy gelabeltes Board und das sieht diesem hier zum Verwechseln „hnlich - inkl. dem Clock-Generator. Ich bin im Club und hab kein PC-Netzteil. Also guck ich im Schaltplan, ob der berhaupt irgendwas anderes als die 12V braucht fr Taktgenerator. N”, der l„uft mit nur 12V. Also Saft drauf, schwingt berall. Nur die Sekund„rseite von dem selbstgestrickten Ferritkern ist n bisschen schwach, aber bei nur 2 Windungen war das zu erwarten. Also vergleich ich mit dem Jackson. Und der taktet! Sieht alles genauso aus! (l„uft halt jetzt mit 48 MHz statt 48kommaschieámichtot) Und weiter nix aus dem 10125 auf der Sekund„rseite. Ich wollte schon bei Reichelt bestellen, aber die haben die nicht. Also eBay. Warte mal, haben wir nicht so nen Karton voller ICs? Und zuf„llig waren da dutzende davon drin! Also einen huckepack drauf, kein Unterschied. Output hochgebogen, funktioniert. Also Chip raus, neuen rein (kein Sockel da bekanntermaáen timingkritisch), l„uft. Das hatte ich auch noch nicht. Der defekte Chip ist ein Keramikchip, die bekanntermaáen seltener kaputt gehen. Und hergestellt hat ihn Hitachi! Deren Chips gehen eigentlich nie kaputt! Naja gut er taktet. Was macht der Automat? LŽUFT! Hat noch kleinere Grafik- fehler in der Hintergrundgrafik, sieht aber aus als wrde nur eine Adress- leitung fehlen, ist auch vielleicht zwischen 2 ROMs abgetrennt oder Sockel defekt. Auch seltsam... ich bau einen JAMMA Adapter fr die Kiste und teste das Ganze, l„uft ohne Grafikfehler. Aber Bild steht auf dem Kopf. Monitor umgest”pselt, alles super, aber Sprites sehen aus wie aufm NES, wenn viel aufm Bildschirm los ist, d.h. manche Sprites flackern oder werden vorbergehend unsichtbar, ist auch echt fair wenn man pl”tzlich stirbt, weil da nichts war was man sehen konnte. Erstmal hab ich was ich fr die Sprite RAMs gehalten habe quergetauscht. Macht keinen Unterschied. Also hab ich mal die 5V gemessen. 4,25. Interessant dass das berhaupt l„uft. Aufgedreht, jetzt steht das Bild wieder Kopf und macht komische Grafikfehler im Hintergrund, sieht aus als h„tte jemand versucht, die Grafik um 90ø zu drehen, nachdem die Pseudo-3D-Hardware das schon um 35ø oder was das frn Winkel ist gedreht hat. Aus, Bildschirm umgest”pselt, an, immer noch kaputt. An allen Anschlssen gewackelt und Bild steht wieder Kopf, zeigt jetzt aber die richtige Grafik an. Monitor wieder umgest”pselt und jetzt ist es stabil. Nach ca. 20 Minuten Spielen klingt der Laser-Sound pl”tzlich deutlich krzer. Laut Internet sind die ganzen Kondensatoren auf dem Soundboard Grtze. Nachdem ich die 2,2æ ausgetauscht habe und von den anderen Stichproben genommen habe und die vollkommen in Ordnung sind (die 2,2er waren grenzwertig), hab ich im Schaltplan geguckt, was fr Kondis alle im Schuss-Schaltkreis h„ngen und diese einfach getauscht, obwohl sie messtechnisch OK waren. K”nnte geklappt haben, in letzter Zeit wird der Schusssound schon ne Minute nachm Einschalten kurz - jetzt hatte ich es 5 Minuten an und es klingt normal. Future Spy 1985? Das muss ich nochmal recherchieren. Ist exakt dieselbe Hardware wie Zaxxon, was 1982 (oder 83?) rauskam. Future Spy kennt kaum einer, aber was Zaxxon zu Scramble ist, ist Future Spy zu Xevious. Also Future Spy ist Xevious mit isometrischer 3D Grafik. Spielt sich ansonsten genau wie Xevious, nur Pseudo-3D. W„re sicher ein geiles Spiel wenn sie die Steuerung nicht so verbockt h„tten (bei Zaxxon ist auf Rauf Runter und Runter Rauf und dass der Joystick nicht um 45ø gedreht ist wie bei Q*Bert hilft auch nicht). Also was hat die Platine fr ein Problem? Nur Grafikmll. Manchmal „ndern sich Zeilen des Grafikmlls irre schnell. Tauscht man das Videoboard mit dem gerade reparierten Zaxxon kann man das Problem aufs CPU-Board einschr„nken. Die CPU sitzt in einem Sockel, der einfach nur durchreicht und dicke Pins hat. Bei Zaxxon ist da immerhin eine Tochterplatine mit noch einem Chip drauf. Wenn man den Sockel entfernt, f„llt auf, dass mindestens eins der Pins total verbogen ist und wenn man die CPU ohne den Zusatzsockel einsetzt, f„llt sie einfach wieder raus, wenn man die Platine rumdreht. Sockel getauscht und... mehr wars nicht. Spiel l„uft. Sound klingt kaputt, macht aber was also lmich. Time Pilot Bootleg Da hab ich ne Weile gesucht. Der erste Time Pilot hatte leichte Grafikfehler, vor allem hatte er nur die halbe Aufl”sung, Pixel waren doppelt so groá. Stellte sich raus, dass eins der Konami-Custom-Ersatz-Daughterboards nicht richtig drin steckte. Danach war alles in Butter. Jetzt finde ich aber noch ein identisches (bis auf Chipebene - alle Chips sind auf beiden Boards aus derselben Batch vom jeweils selben Hersteller), das aber krasse Grafikfehler macht. Fetzen von Sprites fliegen wirr ber den Bildschirm. Natrlich habe ich die 3 Daughterboards getauscht ohne einen Unterschied. Hab mir alle Signale von und zu den Daughterboards angesehen, Oszi und Video Probe. Hab gesockelte ICs quergetauscht. Hab Latches und Transceiver abgeklappert. Da sind 4 2114 RAMs in der Mitte vom Board und nicht gesockelt. Diese steuern anscheinend Sprites und Hintergrundgrafik. Und jeder hat seinen eigenen 4 Bit Datenbus. Und 3 davon sehen gleich aus und der vierte irgenedwie anders, vor allem weniger Muster und kleinere Pixel. Geguckt, nur der RAM auf dem BUS, vorher und hinterher ist alles 8 Bit. Kann eigentlich nur der RAM sein, weil dass bei einem Transceiver genau 4 Ausg„nge kaputt gehen und dann zuf„llig genau die 4, die auf diesen RAM gehen, ist ziemlich unwahrscheinlich. Also RAM raus und der Chiptester meint, dieser RAM ist OK! ™”””””h... Also RAM wieder rein (in den Sockel) und natrlich glitscht es weiter. Also RAM getauscht und die Fehler sind weg und das Spiel l„uft einwandfrei. 1942 (Capcom) Interessant... es zeichnet den Titelbildschirm mit etwas Mll drin und h„ngt sich auf... dreht man die Spannung runter, kann man erkennen, dass der Mll ausschlieálich aus Sprites besteht. Wenn ich /WE vom Sprite RAM messe, sehe ich, dass der wirklich nie geschrieben wird. Und da hab ich mir nen Wolf gesucht, wo das herkommt. Zwischenzeitlich habe ich wild im Automaten rumgemessen und einen russischen LS08 ausfindig gemacht, wo ein Output stuck low ist obwohl beide Inputs togglen und dabei zumeist high sind. Da mir langsam die LS08er ausgehen (ja, das passiert. In der Ersatzteilkiste von Jupitec sind ALS08er, aber nur ein paar. Dafr umso mehr HC08 und S08) und eins der Gatter des Chips unbenutzt war, hab ich den Output einfach durchgepetzt und auf die andere Seite geroutet, was zumindest diese Funktion zurckbrachte. Am Absturzproblem hat das leider nix gemacht. Zurck zum /WE vom Sprite RAM... das hab ich durch zig Gatter und Muxer und Flipflops zurckverfolgt zu einem LS138 neben der CPU, der High mit Gefrickel auf dem Pin hatte. Eine Kappe tut dasselbe. Plus der Output geht auf Low, w„hrend er den Titelbildschirm zeichnet. Jetzt wirds mir zu bl”d, ich lad die Schaltpl„ne runter. Und nach langem Grbeln bin ich dahinter gekommen, dass mein abgezeichnetes Pinout vom Z80 auf Pin 20 IRQ hat, obwohl das IORQ ist und Pin 16 IRQ ist. Da hab ich mich was gewundert. Weil Pin 20 nie low ist und wenn man ihn low zieht, sieht man lustigen Schnee aufm Bildschirm. Aber Pin 16 ist auch nie low. Zurckverfolgt durch 3 Flipflops und das geht zu einem LS387 am Platinenrand, dessen Input ungltig ist und nie ganz auf Low geht. Es kommt von einem LS112 ziemlich in der Mitte des Boards. Interessant ist auch /Q ist stuck low und Q togglet, aber ungltig. Mit ner Kappe drauf ist /Q immer noch low, aber Q ist jetzt OK und das Videosignal sieht aus, als wrde das Spiel laufen. Also Chip getauscht und an Monitor getestet und tats„chlich es l„uft ohne weitere sichtbare Fehler. Jackrabbit (Zaccaria) Interessantes Teil. Schwarzer Bildschirm. Aber wenn man ihn einschaltet, macht er fr einen Sekundenbruchteil Grafikmll, dann schwarzen Bildschirm. Die CPU dreht sich in ner Endlosschleife, bis sie sich schlafen legt und dann manche Bits ungltige Werte haben. Und an denen habe ich mich bl”d gesucht. Da ist z.B. ein PAL auf dem ROM Board, der scheint nur 2 Ausg„nge und alle 16 Eing„nge belegt zu haben. Oder so. Und alle Eing„nge sind ungltige Signale vom Videoboard, da sind LS245, die werden aber auch nicht gesteuert oder sind not enabled. Irgendwann hab ich mir mal IRQ/NMI/IORQ vom Z80 angeschaut und gesehen, da tut sich garnix. Und wenn ich einen NMI erzeuge, sieht man aufm Datenbus kurz andere Muster, bevor er in seine Schleife zurckf„llt. Und dieses Muster sieht bei jedem NMI gleich aus. Und nanu, ich messe was aufm Videoausgang? Mal Monitor dranklemmen... nicht m”glich. Er zeigt Spieler 1+2 Score an, mit dem speziellen Font, und wenn ich noch einen NMI triggere, baut er das Test"men" auf (er zeigt nur die Positionen der DIP-Switches). OK also er sollte NMIs kriegen, vmtl. jeden Frame einen. Da kommt aber nix. Das kommt aus einem LS74 auf dem CPU-Board, dessen Eing„nge alle extrem tot sind. Einen davon verfolge ich zu einem LS14 nebendran, da kommt aber schon nix rein. Das verfolge ich... berall hin, das geht an 3 oder 4 Chips, aber berall Eing„nge. Es kommt vom Videoboard. Und war schwer zu verfolgen, weil es st„ndig zwischen Ober- und Unterseite der Platine wechselt. Und kommt aus einem LS74 (hurra ein Ausgang), dessen Eing„nge nicht tot sind, aber die Ausg„nge. Setzt man eine Kappe auf, k„mpft diese, also Chip getauscht und l„uft. Dann war es nicht ganz leicht, aus dem Testmen zu kommen, aber ich habs geschafft, indem ich geguckt hab, wo bei den DIP Switches die dreckige Seite ist und sie zurckgestellt hab. Das Spiel scheint keine weiteren Probleme zu haben. Im Automaten funktioniert alles bis auf die Steuerung. Die Sprache ist nicht 100% Lippensynchron, aber so verdammt dicht dran, dass es mir egal ist. Auáerdem ist die Sprachqualit„t enorm, es klingt nicht wie ein Sprachsynthesizer, sondern als w„re die gesamte Sprache gesampled. Die Steuerung geht aber in den 8255 an dem auch die Dip Switch B„nke h„ngen, die ich im Selbsttest als komplett funktionsf„hig ermitteln konnte, also kein Plan wos h„ngt. Coin und Start funktionieren ja auch. Ich wette, der steht auf Cocktail und ist so verdrahtet, dass in einem 2-Spieler-Spiel die Kontrollen von Spieler 2 wunderbar funktionieren. N” - es ist ganz einfach so: Um sich zu bewegen, muss man den Joystick in ner Diagonale halten UND Feuer drcken um den Sprung auszufhren. Der Test-Automat hatte einen 4-Wege Stick verbaut! Le Bagnard (aka Bagman) Wir haben hier mehrere von (u.A. ein Bootleg sowie ein Super Bagman), die meisten davon funktionieren ganz passabel. Jetzt habe ich hier aber einen, wo das Bild ziemlich bel aussieht - Zeichen wiederholen sich, jedes Zeichen in Vertikalrichtung (bei 4:3) ist doppelt, also 8V hin. W„hrend ich am Messen bin, kackt 4V auch noch ab. Und 32V scheint auch hinber zu sein. Ich gucke im Videoadressgeneratorschaltkreis (puh), da scheint alles in Ordnung zu sein, auch wenn einem der LS161er die Beschriftung abhanden gekommen zu sein scheint. Die LS86er sehen OK aus, zumindest haben sie alle Output. Muss nix heiáen. Aber da sind zwei LS283er, von denen ich ja schon weiá, dass sie gerne Schuld an solchen St”rungen haben. Kappe drauf, Bild „ndert sich, Kappe k„mpft, wo ist meine Entl”tpumpe? Kacke, die liegt im Museum, da ist keiner und ich hab ja den Schlssel net. Also n„chstes Mal. Hab die Platine mit ins Museum genommen weil Entl”tstation bei zwei Chips macht mehr Spaá als Entl”tpumpe. Und... nach dem Tausch der beiden LS283er ist das Bild perfekt, keine weiteren Fehler. Auch die Sprites machen was sie sollen. Noch ein Le Bagnard (nee Super Bagman) Ich weiá nicht mehr, ob der das war, der auf Crazy Kong Hardware lief. Ich glaub nicht, weil ich glaub, der lief einwandfrei. Naja wie dem auch sei - hier haben wir einen Le Bagnard, der massive Grafik- fehler macht. Sieht aus wie Zufalls-Videoschnee (nicht CPU Daten). Die Sprites sind aber OK. Leider gibt es selten mehr als 2 Sprites aufm Bildschirm... OK es ist doch die Version, die auf Crazy Kong Hardware l„uft. Mit etlichen Hacks und vier unbenutzten ROM Slots und kein Plan ob die beiden 2101er irgendwas machen. Und mir f„llt nach einigem Suchen auf, dass eins der Datenbits des Hintergrund- RAM anders aussieht als die anderen. Und wenn man es auf High zieht, ist das Bild nur noch kaputt, nicht mehr total zappelig Videoschneem„áig kaputt. Setzt man dem RAM eine Kappe auf, ver„ndert sich das Muster. Setzt man dem BUS-Transceiver ne Kappe auf, ver„ndert sich garnix. Da mir die DIL20 Sockel vorbergehend ausgegangen sind, nehm ich erstmal den RAM raus. Dabei rippe ich mehr als die H„lfte der Leiterbahnen raus. Uhh. Und dann wars der RAM nicht mal. Ohne den RAM drin spinnt das Datenbit trotzdem (und auáer dem BUS-Transceiver und dem RAM h„ngt da nix dran!). Also diesmal mehr Mhe (und L”tzinn) gegeben und nur eine Leiterbahn abgerippt. In der Zwischenzeit sind Leute im Museum und ich kann mir nen neuen DIL20 Sockel krallen. Und die beiden Chips testen. Der RAM besteht, beim 74LS245 ist nur der eine Pin hin. Und mit dem neuen BUS-Transceiver funktioniert das Spiel wieder einwandfrei. Habs gezockt, ist sack schwer. Hehe sack schwer - bei dem Spiel muss man schwere S„cke schleppen, die machen einen langsamer. Super Bagman (Platzhalter) Dieser hier l„uft augenscheinlich. Bei genauerem Hinsehen f„llt ein subtiler Spritefehler auf - wenn ein Sprite hinter einem "Hintergrund"objekt stehen soll, wird er unsichtbar - entweder komplett oder teilweise. Das wird noch witzig. Im Normalbetrieb f„llt das kaum auf. Das ist brigens ein umgersteter normaler Bagman. Golden Axe Macht Grafikfehler. Die Sprites sind OK, der Titelbilschirm besteht von oben nach unten aus 25% OK, 25% mit Grafikfehlern (viele der Tiles stimmen nicht oder nicht ganz), 25% OK und 25% totaler Mist (ein einziges Tile wird fr den Rest des Bildschirms wiederholt). Manche Level sind fast fehlerfrei, manche haben leichte Fehler in den Hintergrnden (Parallax-Layer), bei manchen besteht der Boden aus wieder demselben Tile endlos wiederholt. Klingt nach nem Speicherproblem. Erstmal gucken, welche ROMs die Grafikdaten mit den Fehlern speichern durch Kurzschlieáen der Adressleitungen. Dann gucken, ob die ROMs richtig angesteuert werden. Aha. Alle Adressleitungen togglen, alle Datenleitungen sehen „hnlich aus. Die Chipselects aller ROMs togglen auch. Kann also nur noch ein RAM-Problem sein. Also wieder durch Kurzschluss rauskriegen, welche RAMs in Frage kommen. Da sind zwei 8K SRAMs und nebendran zwei 2K SRAMs, 6116 in schmal. Die hatte ich zuerst in Verdacht. War sogar so, dass als ich einem eine Kappe aufgezogen hatte, das Bild deutlich besser wurde, aber nicht reproduzierbar. Dann hab ich dem ersten 8K SRAM ne Kappe aufgesetzt, wodurch die Fehler in manchen Leveln weggegangen sind. Und irgendwie hab ichs irgendwann reproduzierbar gekriegt und dann war sogar der Titelbilschirm in Ordnung. Also Chip getauscht, Problem gel”st. Tiger Heli Das sieht schon mal massiv besser aus als die NES Version, selbst mit den massiven Spritefehlern die das Ding macht. Echt krass ist, neben den RAMs sind zwei LS669, von denen h„ngt einer nur noch an zwei Pins, sieht aus als w„r da mal was schweres dagegengeschlagen. Also šberreste des Chips raus, Sockel rein, kein Unterschied, weiter nur noch Bruchstcke von Sprites, die wirr bern Bildschirm flimmern. Nimmt man den Chip aber ganz raus, verschwinden auch die Sprites. Also mal gucken. Der erste RAM (8k) neben dem abben LS669 ist gesockelt, also tauschen. Bringt nix bzw. fast nix. Auf einer Adressleitung das Signal sieht aber bel aus. Wie sieht die Platine von unten aus? Žhnlicher Schaden - irgendwas hat da belst weh getan. Interessanterweise sind nur 2 Leiterbahnen durchtrennt. Geflickt, l„uft. Sogar mit dem Original LS669, der ja jetzt ne SMD Variante von sich selbst ist...) Noch zwei Tiger Heli... Einer davon funktioniert. Der andere macht Spritefehler. Junge hab ich dafr lange gebraucht. Durch Boardtausch war klar, dass das Board mit dem Edge Connector den Fehler hat. ROMs raus/rein hat nix gebracht, oszilloskopieren hat einen 2114 bzw. dessen Turbo-Variante zutage gef”rdert, wo an einem Pin so gut wie nie High war, das war ne Sackgasse, in die ich so gute 2 Stunden investiert hab... Kappen aufsetzen brachte auch nix. Irgendwann seh ich beim Scopen ein ungltiges Signal an einem 273 nahe dem Farb-DAC. Der Pin hat Verbindung zu dem einen 373 daneben, aber nicht zu dem anderen. Da hat sich wohl ein Via von seiner Leiterbahn verabschiedet. Gebracht hats... null. Ich vermute mal, die Farben stimmen jetzt eher, kein Plan, ich hab nur 2 von den RGB Pins angeschlossen und die an einen Schwarzweiámonitor (den ich NOS habe, Bj. 1987). Zwischenzeitlich kackt mir der andere Tiger Heli ab, den ich zum Vergleichen nehme. CSYNC ist totaler Mist. Aus dem 74S04 neben dem Quarz kommt nicht viel an Signal raus, aber bei den Frequenzen kein Ding. Da ist ein 74S74, das sieht genauso scheiáe aus, aber auf dem funktionierenden Board auch. Und dann ist da ein LS163, der sieht richtig bel aus - vor allem sollten 2 der Outputpins dauerhigh sein, zumindest auf dem funktionierenden Board und hier togglen sie, die h”heren Bits sehen krank aus und die Frequenzen sind irgendwie dieselben, also der z„hlt noch nicht mal richtig. Also raus, kein Unterschied. Gut, dann setz ich dem S04 mal ne Kappe auf, hab nur 7404, HC04 und LS04, ich nehme den HC und schon l„uft die Kiste. Wenn man die Kappe entfernt, bleibt er laufen, auch nachm Ausschalten, aber wartet man ne halbe Minute->Kaputt. Also raus mit dem S04 und den HC rein. Wow das sind starke Signale, aber manche sehen nicht mehr gesund aus. Das Spiel strzt nicht mehr ab, aber Sync ist immer noch daneben. Mit dem 04 und dem LS sieht es „hnlich aus, anscheinend muss das ein S04 sein. Da ich den nicht hab, bau ich den kaputten S04 wieder ein und l”t ihm den HC04 als Kappe oben drauf weil damit tuts ja... Also zurck zu unserem Board mit den leichten Grafikglitchen. Ein Vorteil von einem Schwarzweiámonitor mit separatem Sync ist, dass man den auch als Videosonde nehmen kann. Spoiler: Was nach kaputtem RAM aussieht, war auch kaputter RAM. Mit der Videosonde seh ich Mllfrickel auf dem Enable-Signal der beiden LS244 auf P7 und P8. Auf dem funktionsf„higen Board ist das Signal sauber. Das kommt von LS32@P1->LS08@T1->LS10@R1, der einzige Input mit Mll ist Pin 13, das kommt von LS00@M8/9->LS02@M7, 2 Outputs mit Mll, alle 4 Inputs mit Mll, die kommen von einem LS08@L7, der auch an allen 4 Inputs Mll hat (je 1 Input pro Gatter ist allen 4 gemein und hat keinen Mll), das kommt von allen 4 LS166ern, die um die ROMs verstreut sind. Also ROMs raus und geguckt, ob an einem der Pins Mll auf der Videosonde angezeigt wird, und das war Pin 4 (A6). Das kommt von einem der vier 8K SRAMs auf J2/3/4 (Pin 12 DB1). Ein paar der Signale, die in diesen RAM reinkommen, sehen nach demselben Mll aus, sehen auf dem funktionierenden Board aber genauso aus!. J1 (LS374) ist auch involviert, kann aber ausgeschlossen werden. Also den RAM raus und - puh - funktioniert! Hat nur so 6 Stunden gedauert. Typhoon (Konami) und Hyper Olympic Wow cooles modernes Board mit Scaler/Rotator (also ein Teil von SNES Mode 7). Leider mit Linien durch manche Sprites bzw. Character Layer (vmtl. haben die das mit Character Layern gemacht, ist einfacher als mit Sprites). Und unten aufm Board ist ein ziemlicher Kratsch wo mal Leiterbahnen waren. Das Board sieht top aus bis auf eine kleine Stelle, wo halt keine mehr sind... Ich z„hl schon nicht mehr die ganzen Boards auf, die durchtrennte Leiterbahnen oder verbogene Pins hatten, die Kurzschlsse gemacht haben. Nur... ganz weg sind die Streifen nicht. Man kann das Board biegen und dann gehen sie weg bzw. man sieht dann nur noch Streifen in einem Layer, wo sie kaum auffallen. Aber ich hab nix handfestes. Vielleicht noch den Hyper Olympic. Macht Bildschirm mit weiáen Zs. Ist normal wenn die Batterie so leer ist, dass sie den SRAM kurzschlieát. Hab schon ein paar davon wiederbelebt, indem ich einfach die Batterie entfernt habe. Aber auch ohne die Batterie bleibts bei weiáen Zs. Also guck ich mir die Unterseite vom Board an und sehe genug Pins, die sich berhren. Nachdem ich alle meine Fingern„gel um 2mm gekrzt habe, l„uft das Board einwandfrei. Dann hatte ich noch 2 Boards, bei denen ich auch ordentlich Pins zurckbiegen musste. Trotzdem liefen sie beide nicht. Bei dem einen war ne Leiterbahn zu den Programm-ROMs durchgekratzt (wandernder Garbage Screen), bei dem anderen war einer der 2114er RAMs defekt, aber anstatt eine Fehlermeldung zu produzieren (wozu das Ger„t definitiv in der Lage gewesen w„re), bleibt er einfach auf dem Bildschirm mit weiáen N sitzen... Bei beiden sind die Sprites leicht glitchy. Bei dem mit der Leiterbahn kann man durch Biegen der Platine die Glitches verst„rken, abschw„chen oder ganz weg bekommen. Und dann war da noch der Wonder Boy, wo ich "Spritefehler vmtl. Video RAM" draufgeschrieben habe - ich glaube, da waren die meisten Sprites unsichtbar. Ich wolle gucken, was da fr Video RAM drin ist und durchpiepen ob dieser eine Frickel da Kontakt hat und sehe, dass zwei EPROMs Beine haben, die neben dem Sockel sind. Und danach hatte ich keine Spritefehler mehr. Hyper Olympic OK hier haben wir 2 Stck, deren Reparatur nicht so einfach war. Nummer 1 wurde berichtet mit weiáem Bildschirm, wo man anhand von Schaltartefakten erkennen kann, dass das Spiel l„uft. Und das Board ist Original Konami! Und was krieg ich? Nur jede 2. Scanzeile weiá, die anderen sind OK. Sieht man von den fehlenden Sprites ab. Und da hab ich rumgesucht, ein Krampf. Null Ahnung und einfach blindwtig ausprobiert. Zwischenzeitlich ein paar ICs gepiggybackt ohne Erfolg. Hab 2 defekte LS163 auf A17 und A18 gefunden, sie zu piggybackene bringt null, obwohl die Signale wieder da sind. Irgendwann hab ich in der Mitte des Boards bei einem LS139 festgestellt, schlieát man Pin 2 und 3 kurz, sieht man das Bild ganz (und ohne Sprites). Das hab ich zurckverfolgt zu einem LS74, wenn man dessen Dateninput auf Masse legt, erscheint das Bild komplett, die Daten kommen von einem LS74 nebendran, dessen Daten von sich selbst kommen und wenn man da irgendwas „ndert, erscheint nicht das ganze Bild also keine Ahnung. Nach sehr sehr langer Zeit bin ich an einen LS21 (F19) geraten, wenn man Pin 12 auf 5V zieht, sieht man nicht nur das ganze Bild, sondern sogar Bruchstcke von Sprites. Und sogar an den richtigen Stellen. Das kommt von einem LS375, der hat an allen 4 Gattern Input, aber am ersten Gatter keinen Output. LS375 hab ich nicht, muss ich besorgen. Krass ist, dass das ein Hitachi ist, die gehen sonst nie kaputt. Scheint baugleich mit LS75 zu sein, nur anderes Pinout. Mal gucken, was ich da frickel. Nee ich wart einfach bis die Ersatzteile da sind. Und jetzt hab ich einen perfekten Bildschirm, wo aber nur jede 2. Scanzeile Sprites gerendert werden - naja immerhin spielbar. Da hab ich zwei LS163er als defekt markiert - sie tun garnix, obwohl alle Inputs lustig togglen. Kappe k„mpft, getauscht, Sprites wieder komplett OK. Hyper Olympic Der zweite wurde mit "Video Adressgenerator gest”rt" betitelt. Was ich aber bekomme, ist Totenstille. Immerhin der Quarz schwingt und der LS04 nebendran bemht sich, da halbwegs was rauszuholen. Das geht in einen LS161, nee, das ist ein 74161, noch net mal LS. Aber Hitachi. Aber es kommt nix raus, obwohl der Chip in billigster Beschaltung ist (nur z„hlen, nix laden, nix Reset). Ein Deglitching-Cap (der auch keinen Kurzschluss hat) verhindert ein Piggybacking. Also raus mit dem Ding. Und tats„chlich, der Chip ist hin. Das ist jetzt schon der 2. kaputte Hitachi an einem Tag. Und jetzt? Immer noch mausetot. An der CPU kommt zwar ein Taktsignal an, aber scheints net auf dem Pin, wo sie es braucht. Also... da ist ja noch ein 74161 daneben und der ist genauso tot wie der erste, also Kappe drauf, k„mpft, also getauscht und jetzt sehe ich weiáe Ns und weiter passiert nix. Dann ist mir der vorletzte Hyper Olympic eingefallen, ein baugleiches Bootleg, wo nach langem Suchen ein bestimmter RAM defekt war. Also gucke ich mir hier genau diese beiden RAMs an. Einer hat keine Outputs, der andere hat Outputs mit einigen wenigen Signalen drauf und zwischendurch gehts auf Floating. Da die dauerenabled sind, darf das nicht. Kappe drber macht dass der Automat bootet, aber nicht wirklich viel weiter kommt. Chip getauscht und l„uft. Naja, die Sprites sehen aus wie Starkregen, aber ansonsten l„uft die Kiste. Was passiert, wenn ich den Deglitching-Cap wieder einbaue? Oh hey die Sprites sehen jetzt super aus, also fertig. Noch ein Hyper Olympics. Der hier geh”rt Wolfsoft. Alter, das Board ist schmutzig! Das sieht aus, als w„re es in einer Lagerhalle gelagert worden, wo auch V”gel gelagert werden bzw. sich selbst lagern wenn du weiát was ich meine... Komischerweise sind manche Stellen schlimmer korrodiert als andere und Spoiler Alert manche total korrodierten Chips funktionieren besser als manche beinahe sauberen Chips. Erstmal damit anfangen, dass die Single Wipe Chipsockel korrosive Umgebungen gar nicht zu sch„tzen wissen und alle ersetzt, die irgendwie korrodiert waren (mir sind die 28 Pin Sockel ausgegangen also hab ich die, die OK messen, drin gelassen). Einige der Chips k”nnen sich nicht drauf einigen, ob die Pins braun, grn, schwarz oder nicht vorhanden sind. Und manche sind leider direkt am Plastik (oder der Keramik) abgefault. Also was haben wir? D5 Programm ROM hat ein paar gammelige Pins, davon sind etliche abgefallen, glcklicherweise nur das pieksige Ende. Neue drangel”tet, GALEP sagt, der ROM ist leer. Nochmal und berall durchgepiept, Testofon an Masse und jeden Pin einzeln, da tutet was, bis auf Pin 26, der ist aber im Normalbetrieb auf +5V (2764). Chip ist trotzdem leer. Mal aus Spaá Programmieren geklickt, nee tut net. Also neuen gebrannt. Witzigerweise war das der erste ROM, den ich gecheckt hab und der einzige, der kaputt ist. D3 hat insgesamt 20 fehlerhafte Bytes, die sind aber in einem zusammenh„ngenden Bereich irgendwo nahe der Mitte und ergeben Sinn, auáerdem steht auf dem Sticker J3 und nicht D3, damit ist klar, das ist ne andere Revision! Also lass ich den mal durchgehen. Bei einem von den GrafikROMs ist das +5V Pin direkt an der Keramik abgefallen. Berhrt man es aber mit einem Stck Draht und liest den ROM aus - šberraschung, funktioniert noch! Der 6116 zwischen D5 (Sticker, nicht Boardposition, das msste A3 sein) und der Batterie sieht aber auch aus als w„r er von der Titanic geborgen worden und einer der Pins ist am Plastik abgebrochen. Konami hat lustigerweise den Chip abgekratzt, sodass keiner auf die Idee kommen k”nnte, dass ein 24 Pin Baustein, der ansonsten 1:1 am Daten- und Adressbus h„ngt und ber ne Knopfzelle gespeist wird bei nem Spiel das die Scores speichert, ein RAM sein k”nnte. Ooooh neeeein.... Kurz: Keine Ahnung ob der tut und ich wills auch nicht wissen. Kommen wir zu ganz vielen schlechten Nachrichten: Von vier Customs (2 weitere sind tats„chlich als Daughterboard ausgefhrt obwohl es KEIN Bootleg ist!) funktioniert nur einer und die CPU. (OK m”glicherweise funktioniert der in der Ecke entweder Spalte A oder Reihe 1 noch, ich hab ihn noch nicht geflickt) Bei einem Custom ist ein Pin direkt am Plastik abgebrochen, das muss ich aufdremeln, da fhrt kein Weg drumrum, der andere Custom ist in deutlich besserem Zustand, nur 3 Pins abgebrochen und dann noch so, dass da Stummel brig sind, an die man l”ten kann. Unglcklicherweise ist dieser Custom tot wie'n Trknauf. Es ist der Adress- generator Custom, da kommt ne Clock rein und alle anderen Pins sind anscheinend Outputs. Und alle floating. Hab mit der spitzen Oszitastkopfspitze gemessen, dass Masse, 5V und Clock Kontakt haben. Der Chip MUSS tot sein. Schade. OK naja kann man nix machen, also machen wir bei der CPU weiter. Die watchdoggt und aufm Bildschirm tut sich nicht viel. Ein paar Adressbussignale sehen aber sehr kaputt aus, insbesondere eins, das nur bis 1V runter geht. Geguckt, das ist ein LS244 (von Fujitsu), das ist dauerenabled, gibt aber nix weiter. Piggyback drauf, l„uft. Die Signale sehen jetzt alle gesund aus, aber abgesehen davon, dass der Kram auf dem Bildschirm jetzt ordentlich flackert, ist nix passiert. Geguckt was noch so kaputt ist. Da ist noch ein 244, der kriegt CSYNC und outputtet CSYNC, aber das ist das einzige saubere Signal. Er outputtet interessanterweise auch ein Signal das wie VSYNC aussieht aber nur bis 4V "runter" geht, da kommt aber nix rein! Setz ich ne Kappe auf, ist nirgendswo ein Signal auáer CSYNC. Naja. Dann haben wir einen LS04 neben der Batterie, der hat an Pin 3 wundersch”nen Input, Pin 4 ist floating. Und 13 und 12 sehen auch mies aus. Und auf der anderen Seite vom Board sind drei LS157, die alle komplett tot sind, dauerenabled aber Outputs floating, alles Fujitsu. (es sind aber auch noch massig Fujitsu Chips drin, die eindeutig einwandfrei funktionieren). Und jetzt? Tjaaa er macht einen gelben (glaub ich) Bildschirm mit Mllsprites, aber die sind wenigstens erkennbar. Auf dem RAM BUS fr Hintergrund ist alles floating. Ich lasse es gut sein, weil 2 defekte Customs und ein dritter, den ich fr unser Gyruss Bootleg brauche. Silk Worm (Tecmo, der Titelbildschirm ist unlesbar, nur fr einen Sekundenbruchteil und ich hab SILKWOOD gelesen) Komplett tot. Alleine vom Draufschauen sind da schon mal ein halbes Dutzend Leiterbahnen durch. Geflickt, kein Plan ob das Spiel es wert ist. Bootleg. Fast ausschlieálich Goldstar Chips. Saft drauf, nix. St”rt noch nicht mal das Radio. Keine Signale, auch aufm BUS nich. Quarz schwingt, kommt aber nicht weit. Nach dem ersten HC04 kommt noch ein HC04 und da verschwindets im ersten Input, nix kommt raus. Kappe drauf und das Radio kackt ab. Der Automat sieht jetzt deutlich lebendiger aus, CSYNC haben wir jetzt auch, aber kein Bild. Also mal Chip ausgel”tet (hurra ich hab an meine Entl”tpumpe gedacht) und getauscht (ja ich hatte HC04 dabei). Also kein Bild und CPU dreht Schleifen. Da hilft der Handtest. Und ein Toshiba SRAM? Mask ROM? Chip wird ordentlich warm. Keiner von den anderen wird berhaupt warm. Nehme ich den Chip raus, l„uft der Automat los. Wie gesagt, die Grafik vom Titelbildschirm existiert nur als Alpha-cutout-Layer und im Spiel gibts nur ein paar einzelne Pixel als Sprites, also kann ich vermuten, dass das der Sprite-ROM ist, den's da erwischt hat. Žh ja der l„sst sich auch nicht auslesen, liefert nur Nullen. Hab nen neuen gebrannt und die anderen ROMs auch verglichen. Der ROM nebendran liefert alle 256 Byte ein einzelnes fehlerhaftes Byte im Vergleich zum Original, dann kurz vor Schluss ist wohl einiges daneben, kann aber auch an Bootleg liegen. Dann sind da ein paar 32k EPROMs, wo 64er reingeh”ren. Sind die richtigen Daten drauf, aber halt nur die ersten 32k... Und mit dem neu gebranntem EPROM... l„ufts immer noch nicht. Man sieht viel Frickel und gelegentlich einen sehr kaputten Bildschirmtest. Wenn ich die Boards biege, „ndert sich das und es wird besser. Nachdem ich die Interconnects raus und wieder rein hab, l„uft das Spiel einwandfrei bis auf ein paar kleine Frickels in der Hintergrundgrafik. Ziemlich subtil. Kann man lassen. Der Titelbildschirm ist jetzt wieder einwandfrei als Silk Worm zu lesen. Do! Run Run Schreib ich das auf? War zu trivial. Wir haben zwei davon, einer l„uft, der andere macht nur einen Bruchteil der Sprites. Das Ding hat 128k Video-RAM (zu ner Zeit, wo man mit 4k VRAM noch ganz gut gefahren ist). Und in der Mitte vom Board sitzt ein DIL 40 Custom. An einem der Pins ist Schmu. Was macht das andere Board? High mit gelegentlichen Lows. Gepiept, wo geht das lang? Das l„uft direkt nach IORQ von dem einen Z80. Bzw. kurz davor geht es verloren, weil die Leiterbahn weggekratzt ist. Geflickt und jetzt sind alle Sprites da, haben aber Jailbars. Der Titelbildschirm sieht noch schlimmer aus. Mal aus Spaá mit der Video Probe an den 16 4164 RAMs rumgemacht, am Output liegt fast ungetrbt das Video Signal an (also man kann Bild erkennen). Bei einem und nur bei einem kommt aber nur absoluter Zufallsmll. Der Input sieht aber aus wie bei den anderen und die Adresssignale sind gleich, also kann der nur pudde sein. Ja, getauscht und jetzt sieht der Output aus wie bei den anderen. Pento (Pengo Bootleg) Das wird interessant... da ist ein LS258 in der Mitte der Platine in Flammen aufgegangen - zumindest was die Spuren angeht. Mehrere Leiterbahnen haben sich in Glhf„den verwandelt und sind durchgebrannt. Also Sockel rein und geflickt. Tut nix und begrenzt auf 2V. Ein LS367 neben der CPU wird sehr schnell sehr heiá. Und meine Entl”tpumpe liegt daheim. Hab das Board mit ins Museum weil Entl”tstation. Und die Kiste ist mal richtig tot. Immerhin Quarz schwingt und Horizontalz„hler tut, nachdem ich den defekten LS367 und den LS367 nebendran ausgel”tet hab. Den anderen wollte ich nicht, hab den falschen erwischt, war aber gut so, der war auch nicht ganz in Ordnung (der andere war aber komplett im Arsch). Und er macht weiter nix, so ziemlich berall aufm Board seh ich entweder stuck low, high oder ungltige Signale und nur ab und zu mal Toggling. šbrigens hab ich so ziemlich alle RAMs auf dem Board getestet, auch die LS289, die sind OK. Und die ROMs matchen mit MAME bis auf Teile des einen Grafik-ROMs. Von den Leiterbahnen, die ich geflickt hab, zeigen drei Kurzschluss gegen Masse. Also 5V drauf und es ist ein heftiger Kurzschluss, nur der eine LS257 direkt unter dem explodierten 258 wird ein bisschen warm. Also untersuche ich mal die Chips um den explodierten mit dem Chiptester und markier die eindeutig defekten. Kurz davor ist mir mitm Oszi rein zuf„llig ein kaputter LS74 aufgefallen und dem Vertikalz„hler hab ich ne Kappe aufgesetzt, die macht auch nix, z„hlt aber, wenn man Q1 hochbiegt. Also insgesamt den LS74, LS161, den anderen LS258 und die beiden LS257er raus. Und jetzt tut sich deutlich mehr auf dem Board. Jetzt ist das Licht an, aber immer noch keiner daheim. Am Edge Connecor hab ich 3 Signale, die so halb nach Video aussehen, aber kein Sync und kein Blanking in diesen Signalen. Ich sehe immer noch eine geflickte Leitung stuck low - und diesmal wird ein LS157, der in derselben Reihe zwei weiter wie der explodierte steckt, extrem heiá. Und schon sieht die Sache besser aus. Der zweite Vertikalz„hler z„hlt zwar immer noch nicht, aber ich kann jetzt erkennen, welcher Pin vermutlich Sync sein soll. Der zweite Vertikalz„hler hat sein Count Enable stuck low. Mir f„llt auch auf, dass beim getauschten LS74 einer der Outputs auch stuck low ist und wenn man den Pin aush„ngt, togglet er. Besser als beim Galaga Bootleg, wo es anscheinend normal ist, dass ein LS74 nur auf einem Ausgang togglet. Also 5V auf das Pin und was immer es war ist auch durchgebrannt, aber wurde vorher noch warm genug um es als einen LS174 neben dem Grafik-ROM zu identifizieren. Getauscht und jetzt haben wir Composite Sync und ein sauberes Videosignal mit Blanking und Endlich - die CPU watchdoggt! Interessanterweise hat Adressleitung A10 ein Brummsignal (floating aber so richtig). Mit ner anderen CPU „ndert sich das nicht wirklich. Und mit noch ner anderen CPU tut er n bisschen was, hat auch mal zwischenzeitlich aufgeh”rt zu watchdoggen, er l”scht auch den Garbage Screen und zeigt dann irgendwas anderes an, aber wirklich zum Laufen kriege ich ihn irgendwie nicht. In einem anderen Automaten ist die CPU jedenfalls tot. Neue CPU besorgt und wieder auf die Jagd nach illegalen Signalen und kaputten ICs. Und ich sehen einen LS377, der auf ein paar Eing„ngen ein High von nur 2V hat und unabh„ngig davon auf einigen Ausg„ngen nichts. Kappe drber bringt die Signale nicht nur zurck, der Chip bleibt funktionieren wenn man die Kappe entfernt. Aber nur bis zum bern„chsten Neustart (bzw. wenn er mehr als 2 Sekunden aus war). Definitiv pudde. Dann sehe ich richtig ble Signale an zwei LS289 (oder was das war), die kommen von dem letzten originalen LS367... und ziehe ich dieses Signal auf +5V, wird der LS367 auch wieder warm... Also die beiden Chips getauscht und ist immer noch kaputt. Zumindest sehen die Signale wieder gesund aus, also weiter suchen, ein Schritt nach dem anderen. Und schlieálich finde ich einen LS138, der sehr suspekte Outputs hat. Mit ner Kappe drauf „ndern die sich, sehen weniger suspekt aus, aber togglen tuts trotzdem nicht. Aber einer von den Inputs ist mal wieder ungltig. Anstatt das auf +5V zu ziehen (high war «V), hab ichs quer bers Board zu einem LS04 zurckverfolgt und dann DA auf +5V gezogen und rat mal was heiá wird? Der LS138... Getauscht und... net zu glauben - er l”scht den Garbage Screen. Power On Reset funktioniert nicht, aber nach ¬ Sekunde kickt ihn der Watchdog und er l”scht den Bildschirm! Und VSync kommt als NMI! Und er watchdoggt nicht mehr. Aber mehr macht er auch net. Also weiter nach illegalen Signalen gesucht und an einer Bank LS253, die die Inputs (Joystick, DIP-Switches) muxen, sehe ich ein Enable-Signal, das floating aussieht. Ziehe ich es auf 5V, werden 2 von diesen LS253 warm, also alle raus. Leider hab ich keine 253er, aber zwei 153er, die sind kompatibel, und zwei 253er sind ja vermutlich noch OK. Und mit den neuen Chips drin l„uft der Automat... Die Sprites sind glitchy und h„ngen manchmal am linken (=unteren) Bildrand fest und egal ob sie an der richtigen Position gerendert werden oder nicht, sie haben Sparklies (sieht ein bisschen wie der GORF / Wizard Of Wor Fernseh- Schnee-Schaltkreis aus, nur in unbeabsichtigt). Und - laut Titelbildschirm heiát er PENTO, aber das groáe Logo zeigt immer noch PENGO. Ich dachte ich w„r faul. Wenn schon dann PINTO. Wenn man einen Gegner berhrt, explodiert man anstatt gev”gelt zu werden (sorry, guck dir die Animation an, was soll das sonst darstellen?). OK die Spritepositionsprobleme waren beim Testen ein paar Wochen sp„ter deutlich schlimmer. Die LS189-RAMs sind aber ordentlich korrodiert. Rein, raus, alle Positionsprobleme sind weg - auch aufm Titelbildschirm. Nur Sparklies haben sie noch, h„lt sich aber in Grenzen. Tapper Ich wusste nicht, dass der kaputt ist. Der machte ein Bild, als w„r die R”hre ausgelutscht. Weiáe Sachen waren irgendwie gelbstichig und Schwarz ist blau, also man hatte nicht so richtig Kontrolle ber die Blau. Stellte sich raus, der 9 Bit * 64 SRAM direkt vorm Videoausgang hatte ein Bit stuck low (was dann invertiert wird). Und komischerweise hatten wir sogar zwei so Chips da, hab den also tauschen k”nnen. Den kaputten Chip hab ich wieder einsortiert, weil einer wo ein Bit nicht geht ist besser als einer der ganz kaputt ist. Jetzt muss nur noch der Monitor zuverl„ssig funktionieren - ich hab schon so viele Kondis getauscht, musste einmal sogar den HOT tauschen weil der fritte war, aber jetzt geht er wieder nicht, obwohl er letzte Woche ging. Hat er aber schon ein paar Mal abgezogen. Nee, der HOT ist OK. Aber mir f„llt auf, dass B+ fast auf Anschlag ist. Die am offenen Samstag runterzudrehen hat nur nix gebracht. Diesmal hab ich auch noch einen ziemlich eklig aussehenden Kerko getauscht (0,047æ200V) und aus welchen Grnden auch immer funktioniert er jetzt. Pac Land Hab ich zuerst fr nen Rolling Thunder gehalten, die Boards sehen sich schon irgendwie „hnlich, direkt nebeneinander natrlich nicht mehr, aber vom Stil schon. Der hier macht kaputten Grafikmll, der sich nicht an die Syncs h„lt, die er ausgibt. Bzw. vertikal rutscht er rum, horizontal passt es. Sieht aber schon sehr kaputt aus. Nachdem ich einen funktionierenden Pac Land gefunden habe, dachte ich, mal Chips tauschen. Nach 2 Customs hab ich mich eines besseren besonnen und mal das Board von unten inspiziert. Einige umgeknickte Pins, hat aber nix gebracht. Eine Leiterbahn ist aber durchgesenst. Und jetzt sieht das aufm Bildschirm wieder nach Grafik aus - er startet den Selbsttest und zeigt dann "2 0 0" an, der funktionierende zeigt "0 0 0" an. Also ist das vermutlich ein Fehlercode. Und 2 0 0 heiát RAM defekt (9N?). Laut Netz gabs da noch nen anderen Chip, der dafr verantwortlich sein k”nnte, einfacher 7400er (5B?), den hab ich gecheckt, der war OK. Also RAM raus. Und kein Unterschied mit neuem RAM. Dass der RAM im Chiptester besteht, wundert mich net, der l„sst so einiges bestehen... Also geguckt, was kommt raus, was geht rein. Und das eine Output Enable und zwei Adressleitungen sehen b”se aus. Low mit niederfrequentem Rauschen drauf (sieht aus wie Oberfl„chenrauschen von ner Schallplatte). Mitm Testofon auf kurze Safari gegangen, weit musste ich nicht reisen, bei 10L ist ein LS32, der auf allen 4 Outputs diesen Mist hat, aber alle Inputs brav am Togglen sind. Und ein LS32 ist ein ODER, d.h. der darf nicht LOW sein, wenn mindestens ein Input togglet. Also Chip raus, neuen rein, Spiel l„uft. Skylancer Den hatte ich ursprnglich bersprungen, weil der als angeblich funktionierende Hardwarespende reinkam, aber der letzte Test war 2010, vor 11 Jahren, also wieso nicht. H„tt ichs gelassen. Nee h„tt ichs nicht, ich hab nur ne halbe Stunde gebraucht fr alles inklusive Chiptausch. Also. Die Sprites sind teilweise an der falschen Stelle. Bei genauer Beobachtung zeigt sich, sie vermeiden vier gleich groáe Streifen, erinnert mich an Galaxians als die Grafikadressleitung tot war. Nur betriffts hier nur die Sprites. Also erstmal alles kurzgeschlossen auf der Suche nach Spritees und zwischendrin mich ablenken lassen von ein paar LS283ern, die gehen ja so gerne kaputt. Und einer davon hat High mit bisschen Frickel aufm Input. Zieht man den Input auf Low, springen die Sprites in die vormals unbenutzten Positionen, dafr vermeiden sie nun ihre alten. Heiáe Spur! Das kommt aus einem RAM. Der h„ngt an nem BUS und da h„ngt noch mehr dran. Und das kommt aus einem LS245. Die Eing„nge sehen gleich aus, ein Ausgang sieht tot aus, Kappe drauf und sieht deutlich besser aus, immer noch irgendwie nicht so ganz wies soll, aber die Sprites bewegen sich jetzt ber den ganzen Bildschirm. Also Chip getauscht und nach einem Neustart sah alles normal aus. Piranha Macht schwarzen Bildschirm, aber wenn man beim Einschalten aufmerksam hinguckt, sieht man, dass er vorher einen Garbage Screen l”scht. Beim n„chsten Versuch, ihn ein paar Monate sp„ter in Betrieb zu nehmen, kommt nach kurzer Zeit ein Bildschirm mit einer Art Gitter. Naja, eher alles voller Nullen und die faden rein und raus als w„r da ne Leiterbahn unterbrochen. Ein paar L”tstellen sind auch tats„chlich sehr kalt und das Spiel hat ein Daughterboard mit diesen vertrauenserweckenden (weil total korrodierten) Wirewrap-Sockeln. Naja, da war jedenfalls kein Fehler zu finden. Nachdem ich die ROMs gedumpt habe und nix finden konnte was total daneben ist, hab ich mir die Signale angeguckt und bin schlieálich bei den 6 2114ern gelandet, wo 3 OK aussehen und die anderen 3 irgendwie komisch. Nachdem ich ausschlieáen konnte, dass an dem Datenbus irgendwas anderes h„ngt als der Transceiver und dieser in Ordnung ist, habe ich dem ersten RAM eine Kappe aufgesetzt - und siehe da, das Spiel startet. Ist noch ziemlich mistig mit vielen glitschigen Charactern, aber hey es l„uft. Setzt man dem zweiten RAM ne Kappe auf, passiert nix. Setzt man dem dritten RAM ne Kappe auf, wirds wieder mistig, resettet man das Spiel, ist aber alles wieder super und keine Fehler mehr zu sehen. Also raus mit den beiden RAMs. Der zweite besteht im Tester und der erste nicht. Alle 6 sind von Hitachi und der eine, der definitiv futsch ist, ist aus einer anderen Batch als die anderen. Der 2114 der im Tester besteht, auf dem Board aber so'n Bisschen gegen seine Kappe gek„mpft hat, funktioniert einwandfrei und sitzt jetzt in einem Tazmi King Derby Cocktailtisch, dessen Boards gewaschen wurden und sich der Chip als nicht ganz wasserdicht herausgestellt hat. Toki (Juju Densetsu) (Trotzdem n Bootleg, was den sonst?) Sehr kaputt. Wenn er denn berhaupt was macht. Die Hintergrnde funktionieren. Teilweise. Hab viel sp„ter auf Youtube geguckt und sehe, dass 2 Hintergrund- Layer funktionieren. Die Sprites bestehen aber aus totalem Bockmist. Da die ROMs alle matchen und der Fehler nach RAM aussieht, tausch ich da erst mal den RAM aus. Aber welchen? Durch Kurzschlieáen von Leitungen konnte ich den RAM in der Mitte vom hinteren Board (ey das Ding hat 2 Videoboards, von denen eins halt auch noch das CPU Board ist - und FšNF quasi unabh„ngige Pixelschubs-Pipelines mit je vier LS194). Hat n bisschen gebraucht, um auf den Titel des Spiels zu kommen. Die ROMs hatte ich erst falsch gedumpt, fr 27C080 gehalten, sind aber 010. Jetzt matchen sie und ich weiá, was frn Spiel das ist (wie gesagt - kein Titelbildschirm, weil Characterlayer mit Titel drauf fehlt). Zurck zu den Sprites - RAM raus, gesockelt, zwei Leiterbahnen gerippt, geflickt und gebracht hats... nicht wirklich viel. Man kann jetzt fast erkennen, was die Sprites darstellen sollen. Aber die Sprites wiederholen Bl”cke (also jeder Block kommt 16 Pixel weiter unten nochmal, vorausgesetzt der Sprite hat an der Stelle nen Block) und jede 2. Scanzeile fehlt. Nach sehr langer Suche, bei der ich es geschafft habe, zwei Leiterbahnen durchzuheizen und zwei RAM Chips auf selbstausl”tf„hige Temperaturen gebracht habe (einer davon funktioniert wunderbar, der andere ist leicht glitchy), habe ich festgestellt, dass die RAMs nebendran die wahren šbelt„ter sind. Ich habe eine Sprite-Linie wiederhergestellt, d.h. jede 2. Scanzeile ist fehlerfrei, jede andere 2. fehlt. Und das war sau schwierig. Der Knaller war ja, dass ich durchgepiept habe und nach Einl”ten des Sockels diesen nochmal durchgepiept habe. Nachdem ich aber nen Chip reingestopft hab, haben sich die fragilen Reste der Leiterbahn gel”st und entweder keine Verbindung mehr mit weiteren Chips in der Kette oder der Quelle des Signals gemacht. Danach hatte ich wieder meine kaputten, kaum erkennbaren Sprites zurck. Zeitweise hab ich mal s„mtliche Nicht-PALs, nicht-RAMs und nicht-ROMs auf dem Board mitm Chiptester gecheckt und der hat fast alle LS174 als komplett-FAIL abgestempelt, den LS175 und die zwei LS173 auch. Im Spiel konnte ich aber nix finden, was komisch aussah und Kappen haben auch keinen Unterschied gemacht. Und irgendwann hab ich an dem Board gewackelt und das Spiel ist abgestrzt, aber die Hintergrnde waren wieder da und die Sprites waren vollst„ndig. Also hab ich ne Weile an allem gewackelt und es scheint an Kombinationen von Haarrissen, ausgeleierten Interconnects und Chipsockeln zu liegen. Schlieálich habe ich das Spiel zum Laufen gekriegt mit allen Hintergrnden und Sprites. Es ist sack schwer und vor allem sack unfair - du musst dir echt jeden Sprung merken weil: Du musst springen, aber da kommt ein Gegner, den du erst siehst, wenn du nicht mehr ausweichen kannst. Also musst du beim n„chsten Leben genau im richtigen Zeitpunkt mitten im Sprung genau in die richtige Richtung schieáen (mehrmals!) um den Gegner zu killen. Ton hatte ich auch keinen, aber wenn ich auf eine bestimmte Weise am Verst„rker rummesse, funktionierts. Dann hab ich festgestellt, dass ich beim Messen zwei Pins kurzschlieáe. Also Dauerkurzschluss eingebaut und l„uft. Euro League ("Viesel Fuáball" laut Etikett) Nachdem sich eine unbekannte Platine ohne Aufschrift als funktionsf„higes Duplikat einer defekten Fuáballplatine entpuppt hat, hab ich mich mal getraut, die defekte zu reparieren. Das habe ich dann aber ohne die funktionsf„hige hingekriegt. Was n„mlich auff„llt ist, dass s„mtliche Toshiba 2K SRAMs scheiá heiá werden. Und dass der Automat Garbage Screen macht, aber nur auf einer Farbe. Das hat mich erstmal die "DACs" (4 Widerst„nde pro Kanal) zerlegen lassen (hab sie wieder zusammenbekommen). Da geht aber nix rein (da laufen aber Leiterbahnen zwischen den Pins entlang, wo die L”tstoppmaske fehlt und ich die gemessen habe). In den Latch Chip kommt aber auch nix rein. Das geht zu einem LS245. Der nie enabled ist und auf die andere Richtung steht. Nochmal geguckt, das geht auáerdem zu einem von diesen Toshiba SRAMs. Der eine Kanal, der funktioniert, geht zu einem SRAM, der vermutlich ein 2114 Klon ist. Damit ist das ja klar. Wenn man die Platine kalt misst, kann man sehen, wie die beiden anderen Farbkan„le kurz Bild machen und das dann innerhalb von ein paar Sekunden verschwindet. Also. Alle 4 Toshiba SRAMs raus und einer davon ist in Ordnung, die anderen sind mega kaputt und ziehen sogar die Adressleitungen auf Low und werden auch im Tester scheiá heiá. Und mit neuen Chips krieg ich immer noch Garbage Screen (mit kaputtem Techno Sound Loop), aber wenigstens bunt. Schalte ich aus und wieder ein, kommt nach ner Sekunde ein anderer Garbage Screen. Schalte ich aus und wieder ein, bootet der Automat. Und ich hab Streifen im Bild. Biegt man die Platine im Bereich der Grafik-ROMs, gehen die Streifen weg und das Spiel l„uft fehlerfrei. Sound tut auch, obwohl die Kiste im Attract nur 2 verschiedene Samples spielt. Aber auch Musik. Schaltet man aus und wieder an, bleibt er beim Garbage Screen h„ngen. Resettet man manuell, l„ufts. Also Power On Reset defekt. Irgendwann seh ich dann in der Mitte vom Board einen Kondensator fehlen. Jetzt brauch ich doch den anderen zum Vergleich. Also 10æF und Polarit„t ist jetzt auch bekannt und schon geht Reset wieder. Street Fighter 2 (Bootleg? You bet!) Komische Grafikfehler, als wrde ein Z„hler nicht richtig z„hlen. Sobald der Hintergrund weiter als eine bestimmte Position scrollt, verwandeln sich die Texturen in das Holodeckgitter, Sprites glitchen, der Titel glitcht und nach der Reparatur sehe ich, dass die Copyright-Warnung am Anfang nicht kommt, der Bildschirm bleibt einfach so lange schwarz. Der Selbsttest besteht. Der dicke Custom Chip ist schon mit nem fetten X markiert, das nicht von mir ist. Ich denk mir trotzdem, versuchste mal dein Glck. Leiterbahnen durchpiepen->Nope. Verknickte Pins->Nope. RAM piggybacken->Nope. Was ist mit den ROMs? Bei einem fehlt der Sticker (und nachdem ich bei etlichen Spielen mit ROMs ohne Sticker oder besch„digtem Sticker Bitfehler gefunden habe, die eindeutig durch Sonnenbestrahlung verursacht wurden, weiá ich, dass diese ROMs suspekt sind) und bei manchen ist der Sticker (leicht) besch„digt, also mal auslesen. Die GrafikROMs matchen. Von den 3 CPU-ROMs matcht nur einer... warte mal, das ist ne 16 Bit CPU, die sollte doch eine gerade Anzahl ROMs haben. Die beiden, die nicht matchen, haben Datenfehler an exakt denselben Adressen und die "Fehler" lassen sich nicht durch gel”schte Bits erkl„ren. Und der gr”áte Teil des Codes ist identisch. Also eine ungedumpte Version. Vermutlich. Also CPU-ROM 4 fehlt, also brennen->Nope. Der Zonk geht mir langsam auf die Nsse. Da der Fehler ziemlich eindeutig nach Z„hler aussieht, fang ich mal an, die Z„hler (LS163) zu piggybacken->Nope, nicht mal K„mpfe. Was ist der n„chste Chip in der Reihe? Ein LS157. Ausg„nge sehen sehr sauber aus. Und pl”tzlich macht das Bild Schnapp! und sieht absolut perfekt aus. Und seitdem l„uft er. Hatte ihn ne Stunde an, der Soundchip wird immens heiá, da fehlt ein Kondensator (elektrisch, ein Bein h„ngt noch, ist aber ausgelaufen), mit nem neuen kommt gleich mehr Sound raus und er wird net mehr so heiá. Und selbst nach ein paar Stunden in ausgeschaltetem Zustand funktioniert er trotzdem. Also. Kein Fehler feststellbar, nix repariert (nur n ROM gebrannt und er lief ohne den), pl”tzlich gings einfach. Ach ja - ich kann das Board biegen wie ich lustig bin, macht genau nix. Nur Spielen mit nem Competition Pro macht net soo viel Spaá, obwohl der auf 2 Buttons gemodded wurde. Sind immer noch 4 zu wenig. Aero Fighters H„ngt n Zettel dran "Als defekt gekauft". Und er ist komplett tot. Auf der Unterseite berhren sich ein paar Pins, aber das kanns eigentlich nicht sein, dass der so komplett tot ist. Also die Eyeball-Inspection und die f”rdert zutage, dass da an der Platinenecke ein Kondensator fehlt und eine Diode in der Mitte durchgebrochen ist. N fehlender Kondensator ist normalerweise kein Weltuntergang, ne zerbrochene Diode auch nicht (auáer man will spielen), aber Durchpiepen ergibt, der Kondensator h„ngt an der Diode und das sieht aus wie ein Power On Reset Schaltkreis. Da vom Kondensator nur noch 2mm von den Beinchen brig waren, hab ich geguckt was andere Boards so verbauen und mich dann fr 10æF entschieden. Als Diode hab ich ne stinknormale 1N4148 verbaut und als ich die Platine eingeschaltet habe, kam Videosignal und hat sich ver„ndert. Fernseher dran, synct nicht. Die Platine ist aber JAMMA, also in den JAMMA Testautomaten und... funzt einwandfrei! Was so'n Resetsignal alles ausl”st. Goindol Wunderbares Bild, nur der Attract Screen zieht sich ewig hin ohne dass was passiert und dann im Spiel sieht das aus wie Arkanoid, aber ohne Ball. Jetzt hat die Kiste da einen Epoxytblock und ich dachte, vielleicht ist das ne Suicide CPU, die die Sprites killt. Also dachte ich mir, mach ich mich mal mit ner Videosonde auf die Suche, ob ich da net was rauskitzeln kann. Und wie! Da ist ein 6116 RAM, der die Spritedaten verwendbar anliegen hat. So kommt das her? N 244 und n 374, aus letzterem kommt nur High. Clock ist aber da und Enable ist auf Masse kurzgeschlossen. Kappe drauf, tut auch nicht. Pins hochbiegen und schon kommt was. Also Chip raus und jetzt krieg ich nur noch grauen Bildschirm. Irgendwann seh ich, dass der Kurzschluss zwischen Masse und Enable weg ist. Wiederhergestellt und schon ist alles wieder da. Inklusive Bonusitems und nem komischen H”hlenmenschen, der oben auf den Steinen rumrennt. Future Flash Hab hier stehen, dass der im Betrieb nen fiesen Kurzschluss von -5 nach 5V macht, der aber erst im Betrieb entsteht. Aber das konnte ich nicht mehr reproduzieren, jetzt sind alle Spannungen da. Nur kein Videosignal und noch nicht mal Sync, obwohl da auf einem Pin was ist, was wie'n superschwacher Sync aussieht. Und tja... wenn man ihn n paarmal aus- und wieder anmacht, kann ich 3 Pins mit Videosignal (eingefroren) ausmachen, aber keins mit Sync. Aufm Board liegt Sync auch nur invertiert vor (da sind aber nochn paar Chips mit ungenutzten Gattern). Um das zu fixen brauch ich aber die Schaltpl„ne. Also gucken wir erstmal, warum er nicht l„uft. Die CPU h„ngt in IRQ. IRQ ist stuck low. Das kommt ber nen LS08 von 2 Stellen, eine davon kommt vom Videoboard und da aus einem LS74, dessen Eing„nge schon irgendwie legal sind, aber ihn nicht zum Togglen bringen, weil da'n Signal fehlt (bzw. nur sehr kurz und sporadisch kommt). Und da bietet sich eine Komplettdurchsuchung mit dem Chiptester an und ich will ja mal n Video von dem Teil machen, also mach ichs damit! Najaaa. Hab mit dem Schaltplan geguckt, ewig rumgemacht und bin jetzt halbwegs sicher, dass es der ROM sein muss. Nur dumpen kann ich ihn nicht, mein GALEP Laptop (auf dem ich auch VC4000 entwickle) hat ausgerechnet heute den Geist aufgegeben. Also Woche sp„ter ROMs eingelesen. Was auff„llt - es sind 4k ROMs, aber A11 ist mit 5V kurzgeschlossen (cue Twilight Zone Musik). Und die ROMs sind... unzuverl„ssig. Bei den meisten lassen sich die unteren 2k zuverl„ssig auslesen aber nicht die oberen 2k, die der Automat als einziges einlesen kann. Bei einem ist es andersrum - die oberen 2k sind solide, die unteren 2k grisselig. Und dann ist da noch ein ROM, der nicht zu den anderen passt (erstmal ist das ein Mask-ROM, die anderen sind EPROMs, dann sind da nur Grafikdaten drauf, er matcht aber mit nix). So - und im Schaltplan ist da ein Schalter, um A11 mit A11, GND oder VCC zu verbinden und die -5V laufen da auch in der N„he lang... Die ROMs lesen sich n„mlich alle so, als w„ren sie auf A11 schwerh”rig oder wrden sogar berhaupt nicht reagieren. OK pass auf - in Texas macht man alles ein bisschen anders. Das sind TMS2532, die haben A11 da, wo andere ROMs /CS haben, dafr haben die nur ein /CS und Pin 21 ist VPP und muss fr Normalbetrieb auf 5V gelegt werden, also ist alles richtig. Und wenn ich dem GALEP auch sage, dass ich TMS2532 hab, kann ich sie auch fehlerfrei auslesen. Was uns dann wieder dahin bringt, dass die Kiste nicht l„uft und weiter kein Plan besteht, warum. Immerhin initialisiert sie den CRTC und l”scht den Bildschirm, aber die Endlosschleifen sind eher zuf„llig, er landet nicht immer in derselben. Manchmal acknowledget er sogar Interrupts. Manchmal seh ich sogar Bild. Manchmal seh ich sogar Muster, die von anderen Mustern berschrieben werden. Aber ich sehe ziemlich zuverl„ssig, dass er nur die eine H„lfte von seinem Videospeicher jemals schreibt. Und das dann in ner Endlosschleife. Vielleicht hat ja einer von den RAMs einen „hnlich subtilen Fehler wie der DECO. Chipsockel tauschen und K„ltespray bringt auch nix... immerhin nach dem Tausch des CPU Sockels bekam ich mal CREDIT 01 und PRESS 1 PLAYER START BUTTON und die typischen High Score Sachen angezeigt und unter der Press Start Meldung noch eine kleine Ansammlung bunter Aliens, aber mehr Intelligenz hab ich da nie rauskommen sehen. Aber kurz: Ja, er kann auf seinen gesamten Videospeicher zugreifen. Auch interessant - wenn er Bild macht, sind immer 8 Pixel blau, 8 Pixel Schwarz oder Videodaten (z.B. Text). Nachdem ich das Boardset ne Weile vor mir hergeschoben habe (strategische Prokrastination), habe ich mal an einem offenen Samstag ALLE Video RAMs entfernt, gesockelt und mit getesteten ersetzt. Das hat absolut nicht den leisesten Unterschied gemacht (auáer dass ich die Chips jetzt im Qix testen kann - wo wir dabei sind, das Ersatzboardset ist auch schon wieder kaputt). Also hab ich den RAM vom CPU Board ausgel”tet (der hatte in circuit bestanden) sowie die 8253er. Die waren OK, aber einer von den RAMs wurde angemeckert. Mit frischem RAM bootet die Maschine (fast) immer zu einem einfarbigen Ocker (oder khakifarbenen) Bildschirm und bleibt da sitzen. Keiner der Schalter (inkl. TEST) tut irgendetwas. Wenn man die Inputs vom Paletten-RAM kurzschlieát, sieht man statischen Pixelmll, das bringt aber auch gleichzeitig die CPU zum Absturz. Immerhin ist cool, dass die Kiste jetzt statt zuf„lligen Mist zu machen, immer zu diesem Khaki-Bildschirm kommt. Wenn man sie z.B. zum Absturz bringt (indem man z.B. den Paletten-RAM kurzschlieát) und dann Reset "drckt", landet man nach etwa ner halben Sekunde immer auf diesem Khaki-Bildschirm, also macht der vorher noch irgendwas. Also die einzigen ungetesteten Chips jetzt sind ein paar analoge in der Audiosektion. Alle anderen Chips sind getestet, die RAMs und ROMs sind OK und haben die korrekten Daten gespeichert und die Maschine funktioniert trotzdem nicht oder bootet nicht ganz durch. Ich erwarte doch nur, dass wenigstens der Selbsttest funktioniert! Bosconian Hab geguckt, ob der Reichelt Zeug hat, um Interconnects herzustellen. Ja, haben die. Praktisch, wir haben etliche Platinen, wo die Interconnects fehlen, also hab ich hier mal einen gebaut und der funktioniert, also mal gucken, ob ich dieses Boardset zum Laufen kriege. Praktischerweise kann ich die Platinen auch ber Kreuz anschlieáen, also eine bekanntermaáen gute CPU an das defekte Videoboard und umgedreht. Also... das Videoboard l„uft. Sync sieht aus wie Scheiáe und das Videosignal sieht aus als w„r da ne komplette Ebene auf Undurchsichtig eingestellt, aber das Spiel l„uft so. Und Sync... kein Ahnung, die Kabel sind hinnerum nach vorne gelegt, sodass die Videosignale am Edge Connector vorliegen und wenn man das Sync-Kabel abl”tet, ist alles super. L”tet man es wieder dran, ist immer noch alles super. ??? Was die Videosignale angeht - da fehlt ein Input. Das kommt von einem Custom BOS1-8 oder so, das ist n Keramik 20 Pin neben dem Paletten-ROM) und tauscht man den, ist Bild wieder normal. Input Pin 1 von dem Custom ist sehr niederohmig. Mit 18 Ohm kann man es fast in einen brauchbaren Bereich ziehen. Ausbrennen konnte ich den Kurzen aber nicht, also Todesurteil. Schade. Funktioniert fast. Kann ja mal versuchen, den Custom zu duplizieren. Und was macht die CPU? Zeigt ne Fehlermeldung an, aber mein Fernseh will nicht synchen und so kann ich nix lesen. Bl”de Frage - warum nehm ich net den Konami Adapter von dem anderen Board? Und damit sehe ich gleich, dass der Bildschirm schwarzweiáen statt gelb/roten Grafikmll anzeigt. Dann blitzt RAM 1L fr ne Viertelsekunde auf. Auf dem Board ist nur ein RAM... getauscht, l„uft. Double Dragon Der ist Teil von drei Kisten mit Platinen von Wolfsoft. Nachdem ich die oben liegenden Boards beiseite geschafft habe (alles tote Bootlegs mit viel zu vielen PALs, festgel”teten ROMs und Tochterplatinen, sowie ein Konami Hyper Olympics das Jahrzehnte in ner S„urelache lag), funktionierten viele der Platinen - da war auch ein Viesel Fuáball dabei, wo ich aufm Oszi schon sehen konnte, dass nur Sprites gerendert werden, keine Hintergrnde. Dem Board fehlen zwei Grafik-ROMs, das k”nnts erkl„ren. Žh - zurck zum Double Dragon. Die hier funzt nicht. Kein Videosignal und kein V-Sync auf dem C-Sync Signal. Hab mir die 161er aufm Videoboard angesehen und einer bekam High mit nem winzigen Bisschen Absenkung fr Clock. Zurckverfolgt, geht zu einem LS00. Der kriegt an Pin 1 floatiges Rauschen, Output 2,3 und 4 sind illegal (Output 1 ist high mit dem bisschen Absenkung). Chip getauscht und schon gibts wieder C-Sync (ich wollte "sauberen" schreiben, aber da ist Crosstalk auf dem High, so richtig sauber sieht das nicht aus, naja ist n Bootleg, was soll man machen) und ein sch”nes Videosignal mit vielen bewegten Objekten. Pitfall 2 Hier fehlt ein PAL. Den gibts auch nicht im Internet. Aber in dem Joblot Platinen war ein Wonder Boy drin, der unserem Pitfall 2 zum Verwechseln „hnlich sieht. Also mitgenommen und getestet und... tot. Immerhin CSYNC kommt jetzt und sieht gut aus. Und immerhin kann ich das Daughterboard (fast so groá wie das Mainboard) testen und es funktioniert. Also nehme ich einen Choplifter mit einem ganz anderen Board und teste den PAL. Es macht Grafikglitches, aber es l„uft - im Vergleich zu Tot. OK naja wir haben kein Video und der Datenbus sieht irgendwie bel aus, total verrauscht und kaum mal ein richtiges Low dabei. Wenn ich die CPU (Crypto mit PAL...) und die ROMs tausche, funzt es auch net, aber da ich die ROMs schon gedumpt habe und die alle matchen, kanns daran ja net liegen. Also weiter gucken. Warum kriege ich schwarzen Bildschirm und nicht mal Grafikmll? Da sind zwei 175 Flipflops, die erzeugen Video. Und Clear ist stuck, das kommt von Blanking. Das kommt von nem 109 JK Flipflop, dessen Clear auch stuck ist. Das kommt von nem 7425, zwei der Inputs sind floating, das kommt vom Z80 PIO. Also prozessorgesteuert. Der PIO kriegt kein Chip Select, das ist stuck high. Drei von den Eing„ngen von dem MUX sind floating, die kommen von einem LS244 direkt vom CPU BUS, also direkt neben der CPU, also die drfen nicht disabled sein. Sind sie aber. Auf der Rckseite der Platine sehe ich eine dnne Leiterbahn von der Masse kommend, die ein bisschen komisch aussieht. Ich kratze mit dem Oszi Tastkopf dran rum, sie zerbr”selt. Drahtbrcke gel”tet, Spiel l„uft einwandfrei. Jetzt muss ich nur noch den PAL reverse-engineeren. Uh cool, nee muss ich net. Wenn ich nach SEGA System 1 PALs google, finde ich ihn nicht. Wenn ich nach Pitfall 2 PALs google, finde ich ihn nicht. Wenn ich nach Wonder Boy PALs google, zack, da isser! Jemand hat sich sogar die Mhe gemacht, die JEDEC Datei nochmal anzulegen fr GAL16V8, perfekt, also kann ich den so brennen! Bl”d - er generiert zwar die Signale und Oszi sagt das Spiel l„uft, aber die Sync Signale sind unregelm„áig, das Bild zittert wie bl”d! Also ganz kompatibel sind die anscheinend nicht! Muss ich doch reverse engineeren... Lustig - sein Wonder Boy funktioniert mit dem gebrannten PAL perfekt, also l„uft unser Pitfall 2 jetzt mit seinem. Win-Win. Tetris (Original) OK das ist jetzt so 5 Jahre her... da hatte ich 2 Boards, eins funktionierte, das andere hatte ich von Winni, der es als Testbildgenerator missbraucht hat bis es nicht mehr wollte. Bei dem Board waren die Chipsockel im Eimer. Das andere Board funktionierte dann aber auch nicht mehr, nur wenn es kalt war. Da stellte sich dann raus, dass einer der POKEYs im Eimer war. Bl”derweise ist der SLAPSTIC auch hinber, sodass das Board abgeschrieben werden kann. Tetris (BL) Macht nur schwarzen Bildschirm. Beim Einschalten sieht man kurz Mll, also er l”scht den Bildschirm, macht aber sonst nix auáer Watchdoggen. Der EEPROM fehlt, aber ich habs ausprobiert, der sollte auch ohne den funktionieren. Unserer tut es und wenn man den EEPROM in den kaputten einbaut, funzt er auch nicht. Also gucke ich nach ungltigen/ungew”hnlichen Signalen. Und da ist ein LS374, 7 der Inputs sehen gleich aus, floating mit ab und zu mal einem einzelnen Bit, das dann entweder 1 oder 0 ist. Der 8. Input geht nur zwischen Low und etwas ber Floating. Was h„ngt da noch dran? Zwei LS240 direkt am Edge connector, der eine ist schon gesockelt. Wenn ich ihn ausbaue, „ndert das nix am Signal. Wenn ich ihn ber den anderen stlpe, scheint die Kiste zu booten! Also raus, neuen Sockel, neuen Chip und schon l„uft die Kiste. Cosmic Invader (Universal) Hier haben wir nicht einen, sondern sogar zwei fnftklassige Galaxian Klone. Der eine macht Grafikmll durchs Bild, das Spiel l„uft an sich, nur Sprites fehlen. Der andere ist komplett tot. Schon auf dem Screenshot kann man erkennen, dass es sich bei dem Grafikmll um die vermissten Sprites handelt. Also guck ich mir bei dem ersten den Sprite RAM an. Da h„ngt ein Beinchen raus, aber das kanns nicht gewesen sein, das sind 8 Chips (4x 7489 und 4x 74201). Bei den '89ern das Write Enable ist stuck high, der kann da also nie in den Sprite RAM reinschreiben. Dann guck ich mir den Write Enable von den 201ern an und der ist... floating. Testofon sagt, das kommt von nem 7402 auf P4 und 3 von den Outputs sehen so kaputt aus, der vierte ist stuck Low, die Inputs aber auch... warte mal, das ist ein NOR, das sollte High sein... egal, der Chip ist mal sowas von kaputt, getauscht, ich krieg kein Sync, ich wackel an der Sync Krokoklemme und BUMM! fliegt mir der 4116er RAM um die Ohren. Scheiáe. Also RAM raus, getestet, immerhin 5 davon funktionieren noch, trotzdem „rgerlich. Immerhin - 2 von den 3 von mir als defekt markierten RAMs aus dem QIX funktionieren noch (das waren die, die ich beim DECO zum Piggybacken benutzt hab). Naja. Immerhin, das Spiel l„uft jetzt, keine Ahnung ob Sound geht, aber Spiel l„uft und Sprites sind wieder da. Also zum Zweiten - Z80 geht mehr oder weniger sofort nachm Resetten auf HALT. Der Z80 wird auch nicht warm. Hm. Er funktioniert aber. Also zurck. Ich sehe lustige Streifen im Bild (immer 16 Pixel gefllt, 16 Pixel leer). Das macht er aber mit oder ohne CPU. Na egal. Einer der RAMs (C8) hat den Output stuck high. Der Input sieht aber echt mistig aus. Ist DB5 und sieht berall mistig aus, nur an der CPU net. Dafr ist DB4 an der CPU stuck low, w„hrend es auf dem Datenbus munter togglet. Damit f„llt der Verdacht auf den BUS Transceiver (2x 74244 auf J7/J8). So ziemlich alle Pins sehen mistig aus, auch Pin 1, das Enable, aber sollte noch funktionieren. Mit nem Piggyback sehen die Signale schon besser aus und zumindest f„ngt die CPU jetzt an, irgendwas anzusteuern und den Bildinhalt zu „ndern. Ach ja - der 244 wird sehr heiá, der obendrber "nur" sehr warm. Naja, raus damit. Der Chiptester sagt J7 OK (aber gefhlt 200mA Stromverbrauch), an J8 geht der ganze Weihnachtsbaum an Fehlermeldungen an. Also beide getauscht, wer weiá wie lange J7 noch tut, Board ist aber immer noch tot. Also wieder die CPU getauscht und... Pin war verbogen. Pin geradegebogen, CPU wieder rein, l„uft. Sprint2 (Atari/Kee) Hm cool, der hat schon die 2K ROMs... wadde was, alle Datecodes sind von 1978? Ich dachte, das Teil w„r von '76! Ham die das so lange produziert!? Also was macht er? Tot mit Flaky. Er l”scht immerhin die oberen 256 Byte vom RAM und f„ngt an, die Strecke zu zeichnen, kackt aber ab und watchdoggt. Ein paar Zeichen der Strecke flackern. Self Test tut auch nicht. Hab das Board ausgebaut und mit ins Museum genommen um den RAM und ggf. noch andere Chips zu testen. Der RAM besteht den Test komplett, nur Bit 4 hat 2 Anl„ufe gebraucht. Die restlichen Chips bestehen alle. Uuuuhhhh... wat jez? ROMs ausl”ten. Žh laut Anleitung ist das Pinout mit nix vergleichbar was damals aufm Markt war? Also Adapter gebaut und der Boot-ROM matcht nicht. Hochgeladen, ist Sprint 2 Revision 2, also OK. Da sind 2 BPROMs drin, einer wird als Adressdecoder (also wie ein PAL), der andere als Timinggenerator verwendet. Also ausgel”tet und den Adressdecoder gedumpt (bin nicht im Museum und kann den 4 Bit Timing PROM nicht dumpen). Matcht. CPU in den 8032SK eingebaut und ne Runde Kalawaum und Canabalt gespielt (bei Kalawaum hat er mir einen 132 (+-10) Kraftpunkte Gegner vor JEDE EINZELNE TšR IN JEDEM LEVEL gesetzt, sodass das Spiel nicht zu schaffen war, aber ansonsten lief alles wunderbar), also CPU ist OK. Auf meiner Werkbank ist die Kiste noch kaputter, er zeichnet nicht mal die Straáe. Und manchmal watchdoggt er und manchmal nicht. Und manchmal ver„ndert sich Bildinhalt und manchmal nicht. Ich hab auch mal nen NOP Generator gebaut um zu gucken ob aus allen Adressdecodern mal Signal kommt und ja, das ist der Fall. Nur VRESET aus dem Video Timing PROM kommt net. Mit der Video Probe sehe ich, dass Bit 7 und Bit 1 ziemlich eklige Signale auf dem Ausgang haben, selbst wenn ich Reset gedrckt halte. Ich hab sogar von dem einen RAM das Pin abgepetzt um zu gucken, ob da ein Kurzschluss auf dem BUS ist. Weil... das ist garkein BUS, das geht direkt in einen Inverter und dann zurck zur CPU sowie in ein Latch fr Videoadressierung. Das einzige, was zuverl„ssig passiert ist, dass die CPU die ersten 256 Byte Bildschirmspeicher (der auch gleichzeitig der RAM ist) l”scht. Und nachdem ich tagelang nicht weitergekommen bin, hab ich mal Repair Logs gelesen und da steht, man muss die beiden Mnzschalter verbinden, sonst bootet die Kiste nicht richtig. Danke. Jetzt macht er wieder das, was er im Cabinet auch gemacht hat - er l”scht ¬ vom Bildschirm (genau 256 Bytes), zeichnet einen Teil der Strecke, da sind Glitchies drin die lustig rumfrickeln und dann strzt er ab und f„ngt von vorne an. *MANCHMAL* startet er den Selbsttest, wenn ich den entsprechenden Pin kurzschlieáe, aber eben nur manchmal. Gedrckt halten und Resetten hilft auch nicht. Powercyclen hilft nur manchmal. Wow ist das flaky. Im Selbsttest frickelt manchmal Mist ber den Bildschirm, manche Zeichen flackern... und er zeigt 01234567 BB BB Und nochn paar Bs quer bern Bildschirm, ob die Sinn machen oder net. Manchmal zeigt er auch Text aufn Bildschirm, dann flackert PUSH START BUTTON auf und verwandelt sich in PUQH QTAPT UTTMN (also Bit 1 fehlerhaft). Ich hab festgestellt, von dem 4er Dip Switch Block Schalter 4 "killt" die CPU, was bei der Fehleranalyse vom Videoschaltkreis gewaltig hilft. Auch das RAM Auslesen ist einfacher. Und die Dateninputs sind 0. Also Schreiben kurzgeschlossen und den ganzen RAM genullt. Funzt! Beim Rumprobieren mit der Einstellung an hab ich am Ausgang von Bit 1 ein paar Glitches mit Floating-Pegeln gesehen, obwohl Chip Select Dauerlow ist. Naja. Egal ob mit oder ohne CPU in der Schaltung, manchmal glitchen Zeichen aufm Bildschirm. Mir ist dann aufgefallen, wenn ich den Bildschirm mit Nullen flle (hab ich halt zuf„llig geschafft), flackern manchmal 2en auf, was wieder auf Bit 1 hinweist. Also l”te ich mal den Bit 1 und Bit 7 (wo ich das Pin abgepetzt hab) RAM aus und sockle die. Bit 7 kriegt n neues Pin angel”tet und ich vertausche die beiden mal aus Spaá an der Freude. Und das h„ltste im Kopp net aus. Jetzt bootet er! Und Selbsttest reagiert zuverl„ssig und zeigt keine Fehler an! Wo sind die Autos? Achso ich bin ja am Ausgang vom Character Serializer Chip, die Autos sind Sprites. Also auf den Videoausgang. Die Fahrer sind hageldicht. Die Autos fahren sinnfrei und quer ber die Landschaft, zittern an einem Fleck und/oder teleportieren zuf„llig ber den Bildschirm. Was jetzt auch auff„llt, statt flackernder 2er hab ich jetzt flackernden Schwarz/Weiáen Bildinhalt (Sachen, die Schwarz sein sollen, sind weiá und umgekehrt oder flackern). Rat mal wofr Bit 7 zust„ndig ist... der 1 Bit "Farb" RAM. Da der RAM ja auch benutzt wird um die Sprites zu positionieren, k”nnte das auch das Springen beheben. Nun... ich habe keine 2102 RAMs, aber ich habe ganz viele 2125 RAMs. Die sind 100% identisch, nur das Pinout ist quer durcheinander. Also bau ich einen Adapter und nehme einen 2125. Und das wars. Das Spiel l„uft wieder einwandfrei. (Alter bel 2 verschiedene Selbsttests haben unabh„ngig voneinander keinen Fehler gefunden) (ich vermute, dass der RAM einen Adressfehler hat, wenn ein bestimmtes Adressbit gesetzt ist, liest der RAM gelegentlich den falschen Wert, ich vermute mal, dass irgendein Logikgatter auf der Die nen Hau weg hat) Und unabh„ngig davon hat auch der Monitor nochn Problem... zwei Probleme... erstens synct er zwar horizontal, aber wo, das ist Zufall, aber nie in der N„he von wo er soll. Das zweite verschwindet nach ein paar Minuten... in der linken unteren Ecke ist eine Ausbeulung wo das Bild nicht hinkommt, es sieht aus als w„r da ein super starkes Magnetfeld, das den Strahl um diese Ecke herum biegt. Nach etwa ner Minute sieht man, wie das immer weniger wird und schlieálich verschwindet und das Bild ist dann normal (bis auf dass es horizontal sonstwo ist). Nach Studium des Schaltplans ergab es sich am sinnvollsten, die Spannungs- versorgung des Sync-Komparators zu prfen... und die war Mist. Wie ich mir schon fast gedacht habe, ist eine der 4 Sektionen in diesem Multi-Eimer komplett platt. Das heiát dann natrlich auch, dass die Horizontalfrequenz deshalb total "verstellt" war und ich sie jetzt meinerseits wieder verstellt habe. Und ja, so wars auch. Und es kommt noch besser - der Ferritkern von dieser bl”den Spule (weil warum ein Poti benutzen wie es alle anderen tun?) ist gebrochen und jetzt l„sst sich die Frequenz nicht mehr einstellen. Also halbwegs verzweifelt verschiedene Widerst„nde auf gut Glck in die Schaltung geschmissen und eine Stelle gefunden, wo man die Frequenz deutlich beeinflussen kann. Poti drbergel”tet und jetzt kriegt man das Bild gefangen und es ist jetzt da wos sein soll. Und ich weiá nicht, wo ich mehr Spaá hatte - bei Super Mario Kart oder Sprint2. Ein Problem hat sich beim Spielen rausgestellt (abgesehen dass bei Spieler 2 Gas klemmt), n„mlich der Verst„rker von Spieler 2 ist sehr leise, selbst wenn man voll aufdreht, kommt da nicht viel raus. Plus der Verst„rkerchip wird irre heiá. Der Besitzer hat mir vor ber nem Monat geschrieben, er h„tte den bestellt. Jetzt haben wir endlich mal gleichzeitig Zeit, also fahr ich hin, spiel ne Runde, l”te den alten Verst„rkerchip aus und nen Sockel ein und... er hat den Ersatzchip nicht! Noch besser, das Spiel ist kaputt! Schwarzer Bildschirm und Motor im Leerlauf. Da ich mein Oszi nicht mit hatte, haben wir seins eingeweiht, das er vom Vorbesitzer noch originalverpackt hatte (leider ein total modernes mit Farb- TFT). Und das sagt, der Datenbus ist tot. Die CPU ist tot. Der Takteingang ist naja nicht tot aber TTL ist was anderes. Man kann Spikes sehen als wrde was kurzschlieáen. Ohne die CPU liegt da aber Takt drauf. Also auf +5V kurzgeschlossen, das scheint zu klappen, lustig dass ich meine Taktfrickel auf den Ausg„ngen auch sehen kann. Leider bleibts nicht. Hm wo kommt das Signal her? Von nem 7432 ganz weit oben. Kappe drauf, jetzt ist High bei 0,5V. Noch ne Kappe drauf (also 3 Chips treiben das Signal jetzt gleichzeitig) und das Signal sieht normal aus und das Spiel l„uft wieder. Das ist n fieser Failure Mode - die 6502 CPU l„uft einwandfrei, aber der Takteingang ist niederohmig geworden! OK jetzt habe sowohl ich als auch mein Kunde Ersatzchips fr den Verst„rker- chip bestellt... bei meinem ist ein Pin ab, also nehmen wir seinen. Und der Chip wird genauso warm wie der vom anderen Kanal, aber der Ton ist genauso kacke wie vorher... und man kann nur so ca. 20% vom Poti aufdrehen, danach „ndert sich nur der Klang. Und irgendwann wollte ich mal wieder in den Selbsttest und sehe... da sind noch 2 Lautst„rkepotis unter dem Testschalter. Das fr den rechten Kanal war fast auf 0... das verdient ne Klatsche! DragonNinja (Bad Dudes BL) DECO Das Bild hat Streifen. Jede 2. Scanzeile ist einfach nur Grau. Zumindest auf meinem Schwarzweiámonitor. Da sind tonnenweise schmale 2K SRAMs auf dem Board, 2 davon in einer anderen Orientierung und von einem anderen Hersteller und einer wird deutlich w„rmer als der andere. Die Signale aufm Oszi sehen aber gut aus, also such ich mir erstmal ber mehrere Monate immer mal wieder alle paar Wochen ein paar Stunden nen Wolf, bis ich schlieálich ein Flipflop finde, wenn man dessen Input kurzschlieát, das Bild entweder perfekt ist (ohne Sprites/diverse andere Grafiklayer) oder ganz weg. Und... mittels Videosonde kann ich nur schlussfolgern, dass das Eingangssignal schaltet, welches Grafiklayer gezeigt werden soll ("dieser Pixel ist ein Sprite, dieser Pixel ist Hintergrund"). Womit wir wieder bei dem heiáen RAM sind. Also beide sockeln, hurra, ich bekomme Streifen, wenn ich den heiáen egal wo reinstecke und keine, wenn ich den anderen wo reinstecke. 2018er (schmale 6116) hab ich net, also nen alten 8K Cache Chip aus nem 386er angepasst und siehe da, keine Streifen und alle Grafiklayer da. Oder so „hnlich. Jetzt hat der Automat aber ein neues Problem entwickelt - die Buchstaben und die Grafik von manchen Layern sind paarweise vertauscht, also statt BEST PLAYERS steht da EBTSP ALEYSR Schaut mir nach nem Cocktailtischproblem aus, vlt. hat eins von den LS86ern n Hau weg. Ich schlieá erstmal Adressleitungen zu den RAMs kurz, bis das Layer glitcht, das den Fehler hat. Dieses habe ich dann auf der unteren Platine gefunden und den Input zurckverfolgt, kommt von nem Mux, damit die CPU Daten an beliebige Stelle in den RAM schreiben kann, das Signal kanns aber net sein, sondern das andere was in den Mux geht - 8H (glaub ich). Das verfolge ich zu einem LS86 zurck (hurra) und der andere Input des Gatters ist floating (WTF aber auch gleichzeitig hurra). Ziehe ich den auf Low, sind die Buchstaben wieder richtig rum. Wo geht die Leiterbahn hin? Zu einem nicht bestckten Bauteil. Da war auch noch nie was. Ich weiá aber, dass das mal funktioniert hat. An 2 Pins dieses unbestckten Bauteils ist Flussmittel. Ein Pin ist Masse, der andere geht zum 8H-Gatter. Zwei weitere gehen zu anderen Signalen und sind auch mit nix verbunden, funktionieren aber mit dem Floating Input (der als High interpretiert wird), noch besser, zieht man diese Floating Inputs auf Masse, wird das Bild wieder glitchig. D.h. zwischen den beiden befluxten Pins war mal n Stck Draht, der sich wohl gel”st haben muss. Naja neuen rein und tut. Jetzt habe ich noch ein Problem von diesem Automaten verschwiegen... er geht nicht ins Spiel. Titelbildschirm baut auf und l„uft, alles sieht gut aus (bis auf die Hosen der Helden, die eindeutig ein paar Zellen mit falschen Paletten haben seh ich selbst auf dem Schwarzweiámonitor), dann die Highscore Tabelle, dann seh ich entweder kurz ein Sandsturm aus Grafikfehlern, oder einen Typen, der irgendwas auf Japanisch oder Chinesisch sagt. Das macht der Automat schon die meiste Zeit. Seit immer? Hab ich vergessen. Er geht jedenfalls nicht ins Spiel. Und er verbraucht irre viel Strom, ich muss 2 Netzteile parallel schalten und ihm 6V geben, damit er berhaupt l„uft (am Automaten kommen dann ca. 5.1V an). Irgendwann lief der Automat auf einmal ohne mein Zutun. Ich messe 5.5V (sportlich!), ich drehe das Netzteil runter auf 5.2V und es bleibt laufen! Ich schalte es aus und wieder an - l„uft immer noch. Ich warte ein Weilchen und schalte es wieder an - l„uft. Die Spannung sackt inzwischen wieder auf 5.0V ab, l„uft aber trotzdem. Ich biege am Board rum - nix. Bleibt laufen. Und im Museum l„ufts dann wieder zuverl„ssig nicht. Bohey. Scheiáe. Die Sache mit der Wand hab ich komplett verschwiegen. Nach dem Titelbildschirm kommt ein Highscorebildschirm. Der hat aber schwarzen Hintergrund. Da sollte eigentlich ne Wand sein. Wenn die Wand da ist, l„uft das Spiel. Fehlt die Wand, strzt es ab. Ich wusste auch, wie ich die Wand zum Erscheinen kriege. Glaube ich. Habs aber nicht notiert. Naja egal. Ich hab... irre viele Sachen gemacht und irre viele komische Sachen gefunden. Zum Beispiel ist da ein LS148 Priorit„tsencoder, der an Pin 10 (Input 0) ein ungltiges Signal hat. Durchleuchten der Platine f”rdert zutage, das ist nicht angeschlossen. Anderswo hat ein LS00 auf Pin 1 Input, Pin 2 ist aber floating. Durchleuchten zeigt, Pin 1 hat eine sch”ne Leitung angeschlossen, Pin 2 und 3 sind an nichts angeschlossen. Und nach langem Suchen finde ich einen LS08, dessen Output von Pin 3 mir nicht Low genug ist. Kappe drauf - der Bildschirminhalt ver„ndert sich! Hurra! Pin durchpetzen, der Chip ist nicht schuld, da ist ein Signal am anderen Ende! Das darf nicht. Also alles durchgepiept und da war ein L”tauge, das ein bisschen ZU dicht an der Leiterbahn dieses Chips geparkt war. Durchgeritzt und - immer noch keine Wand hinter den Scores und immer noch Farbfehler in den Hosen der Helden, aber... das Spiel l„uft! Hab n bisschen Panik gekriegt, als ich n Spiel gestartet hab, hab ich den japanisch oder chinesisch sprechenden Typen wieder gekriegt, den ich immer sehe, wenn das Spiel abstrzt. Aber danach ging er ins Level und ich hatte ne Spielfigur, die auf meine Eingaben reagiert hat. Carnival Sound CPU Das Spiel l„uft, alle Sounds tun (glaub ich), aber keine Musik. Nicht, dass das jetzt irgendjemanden st”ren wrde - eher das Gegenteil, die Musik ist so nervig, dass die Programmierer eine M”glichkeit eingebaut haben, sie abzuschalten. Nachdem ich ber Umwege Zugriff auf einen Carnival Cocktailtisch bekam (mit Carnival Inlays, ziemlich ordentlichem Carnival Screen Burn, aber keinem Carnival Board, aber die beiden Soundboards waren noch drin), hab ich mir dessen Sound CPU geliehen. Da f„llt mir auf - die hier benutzt einen AY-3-8912, derselbe Synthesizer wie in der Vectrex, ich war mir sicher, das Ding missbraucht nen Timer-IC fr PC Style Rechteck-Pieps. Und sicher genug, in unserem Carnival ist ein 8253 Timer-IC verbaut. Naja. Mit der anderen Sound-CPU macht er jedenfalls Musik. Und eine Art Jingle fr die briggebliebenen Schsse am Ende der Runde. Den 8253 hab ich mal in den Chiptester, der hat den auch angemotzt, was mich wundert, weil ich gewettet h„tte, dass der den nicht in der Datenbank hat und/ oder testen kann. Naja gut, mal gucken was wir in unserer IC-Kiste haben... Da hab ich ja mal einen 82C53 aus einem Siemens-Mystery-Board gel”tet, das war einer von 2 Chips, die keine Siemens-Nummern (siehe Williams oder HP) hatten und somit ungooglebar waren (hab aber bis auf 2 alles rausgekriegt), also rein und gucken. Nee, da kommt nix. Aber ne 8035 CPU haben wir da. Damit macht er Musik. Klingt genauso wie der AY-Chip, nur am Ende der Runde die Pl„ngs haben keinen Ausklang. Mit dem Original Timerchip spielt er nur eine Stimme, ein Teil der Bass-Spur. Tut tut... tut tut... tut tut... tut tut... tut nich. Auf dem Board sind 3 Chips... und 2 davon sind kaputt... ok noch 3 74xxer, aber die z„hlen net. Street Smart Naja das uninspirierte Prgelspiel k”nnte man auch "Pretty damn stupid" nennen. Interessant ist, dass jeder 4. Pixel gesetzt ist, in einem 2D Muster .. .X und zwar sowohl in manchen Hintergrnden als auch in manchen Sprites. Zuerst dachte ich an nen defekten ROM, da ist ein Daughterboard, das 2/3 der Platine bedeckt und ber und ber mit ROMs voll ist. Damit hab ich aber auch nix gewuppt. Also der n„chste Verd„chtige ist der RAM, leider ist so ziemlich s„mtlicher RAM unter dem Daughterboard. Kappe drauf, jetzt krieg ich beim Booten ne Fehlermeldung angezeigt, also kann der den RAM unter der Kappe testen und die Kappe sitzt nicht richtig. Also hab ich angefangen, RAMs kurzzuschlieáen. Das smarteste an dem Spiel ist, dass er mir die Koordinate des defekten RAM durchgibt (z.B. R15) und die sogar stimmt. Da ist aber eine Bank aus acht 2018ern (6116 in schmal), wenn ich da was kurzschlieáe, bootet er trotzdem. Video Probe zeigt keine nennenswerten Auff„lligkeiten, Oszi sagt da ist n komischer Brumm auf allen aber auch wirklich allen Datenleitungen, aber nur an diesen, alle anderen Signale sind OK also am Oszi bzw. dessen Masseverbindung kanns auch nicht liegen. Und auch hier ist nix wirklich auff„llig. Also was haben wir noch? Fingertest. Und einer der SRAMs wird deutlich heiáer als die anderen. Kappe drauf, Grafikfehler verschwinden. Vendetta Ein Original Konami Board! Au Weia, wo fang ich da am besten an? Die Kiste ist tot. Und w„hrend der Reset-Phase wird nicht mal CSYNC generiert, noch nicht mal CPU Clock...wat? Na egal, das scheint gewollt zu sein. Ein Ausgangspin der beiden PALs hat ein Floating-Signal drauf. Die anderen Outputs tun aber. Unten drunter ist noch ein PAL, der hat an allen Outputs Low, 3 der Inputs sind aber auch Low, also vielleicht soll das so. Naja also mal gucken, was macht die Kiste? Auff„llig ist, dass da 2 SRAMs und deren BUS-Transceiver sehr sehr heiá werden. Die formen einen 16 Bit BUS (scheinbar Paletten-RAM oder so was, irgendwas ziemlich weit hinten in der Videokette) und 8 davon sehen eklig aus. Setzt man ne Kappe auf den RAM, sehen die Signale gesund aus. Also SRAMs raus. Und gebracht hats... weniger als nix, ich hab n paar Leiterbahnen durchgekratzt und musste die erst brcken. Also weiter... der CPU-RAM wird nicht warm. Verd„chtig. Der einzige RAM, der berhaupt nicht warm wird. Und die BUS Transceiver von den getauschten SRAMs lassen sich kaum noch anfassen. Also auch die raus, hab nur eine Leiterbahn durchgekratzt und das nahe dem Pin, also einfach geflickt. So. Jetzt komm ich nicht mehr weiter. Ne Kappe auf den Z80 setzen zeigt dass die beiden CPUs sich 100% einig sind was zu tun ist. Also jetzt erst Schaltplan besorgt. Auf system16.com schon mal gesehen, dass der Z80 garnicht die CPU ist, sondern ein unscheinbarer Custom auf der anderen Seite. 8 Bit Daten aber 24 Bit Adressen... whoa! Also mit dem tollen neuen Schaltplan erstmal geguckt, was macht das kaputte Signal aus dem oberen PAL? Es geht nach nirgendwo zu einem nicht bestckten IC und sonst nirgendwohin. Na vielleicht haben die das als Input konfiguriert. Und der andere PAL? Žh... der steuert die ganzen Chip Selects im CPU-Bereich so wie der PLA vom C64. Der darf also nie mehr als ein Output Low haben. Da sind aber alle Outputs Low. Wenn man das Board auf 6V overvolted, geben ein paar von den Pins des PALs Signale von sich, die gehen aber nur zwischen Low und Floating. Also der ist hin. Und wie der Zufall es so will, hat einer diesen PAL gebruteforced. Jetzt brauch ich nur noch nen GAL und dann kanns weitergehen. Und mit nem neuen PAL funktionierts einwandfrei bis auf... warte mal die Farben sind schon arg komisch. Und flackern. Na vielleicht ist der andere von den beiden Farb-RAMs auch kaputt. Getauscht, funktioniert. Jetzt krieg ich das Board zurck weil "Sound zerrt". Am Amp liegts nicht, weil Musik tut ja und die Zerrungen klingen digital. Manche von den Sound ROM Datenbits sehen aber auch eklig aus. Ich l”te den Sound ROM aus und lese ihn in meinem Adapter aus. Sieht aus, als wrde der auf manche Adressbits nicht reagieren, der Inhalt ist teilweise gleich, teilweise falsch, aber ganz komisch. Hab einen bei Reichelt bestellt und als ich ihn brennen wollte, gemerkt, dass ich den falschen bestellt habe. Mist. Dann beim n„chsten Mal. Naja gut, ich hab mich dann doch nochmal getraut, den Originalchip n bisschen tiefer in den Sockel zu stecken und lustigerweise matcht jetzt die Datei ausm Internet... weiáte was, ich brenn den ROM trotzdem! Beim Ausl”ten hab ich auch wieder ne Leiterbahn abgerissen, das musste ich auch noch fixen. So, was macht er mit dem absolut identischen ROM? Žh... die Soundeffekte klingen ja perfekt... bis auf was is das frn Brumm, das alles berlagert? Es ver„ndert die Frequenz und scheint mit den Motorradsounds zu korrespondieren. Mit dem Original-ROM drin (alles verzerrt wieder, also muss an dem ROM was defekt sein!) kann ich das Brummen eindeutig dem Motorradsound zuordnen. Aber warum ist das nur ne Rechteckwelle, w„hrend alle anderen Sounds komplett in Ordnung sind? Naja vielleicht hab ich die B„nke falsch gebrannt oder das Pinout ist doch nicht ganz dasselbe. Žh ja. Falsch gebrannt aber egal. Wenn ich von Pin 1 ne Brcke nach Pin 42 lege, sind ALLE Sounds in Ordnung. Bin ich dieses Board endlich los. Monster Bash (Sega) Leider nicht der Flipper, Flipper sind unten. Getestet, keine Probleme festgestellt, also in einen Automaten verbaut zwecks Spieltest. Sieht alles klasse aus. Selbsttest besteht, alle Sounds tun (und boah was ne fiese Lache!). Beim zweiten Selbsttestdurchlauf fehlten dann alle Wave-Sounds. Hm komisch, muss ich mir daheim angucken. Ich hab ihn dann auch so lange gezockt, bis ichs mal in Level 3 geschafft hab. Daheim auf der Bench will ich den Grund fr kaputte Wave-Sounds testen, da funktionieren die Hintergrnde net. Der Bildschirmhintergrund besteht nur noch aus Pixelmatsch. Der bewegt sich nicht und flackert nicht, sieht aber pro Bildschirm unterschiedlich aus. Da hab ich mir vielleicht die Haare drber ausgerissen. Schaltpl„ne gibts nur fr die G80 Card Cage Version, meiner ist aber ne Zweiboardversion (das Sound Board sieht immerhin noch nach G80 Karte aus). Und die Schaltpl„ne sind unlesbar. Teilweise kann man was erahnen, aber es reicht um zu sehen, dass mein Board fast nichts mehr mit dem Schaltplan zu tun hat. Die Hintergrnde haben keinen eigenen RAM. Stattdessen gibt es Name Tables in einem ROM, dessen Datenoutputs die Adressinputs von den beiden Character ROMs bedient. Im Schaltplan bekommt diese Konstruktion die 1H..128H und 1V..128V Signale vom Adressgenerator. Die Zweiboardversion hat einen eigenen Adress- generator nur fr die Hintergrnde, der geht durch eine Bank LS86er fr Cocktailtischmodus und dann noch durch eine Bank LS283er, damit er das Spielfeld scrollen kann, was im Spiel nie passiert. WTF? Und dann gibts noch zwei LS161er, die wohl mit ner Art Sync-PROM (8 Bit*256) rckgekoppelt sind. Die scheinen maágeblich am Bildaufbau beteiligt zu sein. Da sie Load- und Clearbefehle kriegen, kann man da Kappen aufsetzen. Und die Kappen stimmen berein! Als ich dann im Museum war und s„mtliche Chips im Chiptester getestet habe (ich habe auch ein Programm geschrieben um die 8 Bit * 256 PROMs zu dumpen, rat mal was, sie sind identisch mit MAME), hat der nichts wirklich handfestes zutage gef”rdert, aber die beiden LS161er vor dem Sync-PROM waren unter den "sollte genauer untersucht werden"-Kandidaten. Einer der beiden togglet kaum Outputs. Aber wie gesagt - Kappe k„mpft nicht. Es sei denn man setzt ZWEI Kappen auf. Jetzt sehe ich leichte K„mpfe. Bild „ndert sich nicht. Na gut, einziger Strohhalm (ein LS125 wurde als komplett verranzt angezeigt, aber im Automaten ist der praktisch permanent disabled und er macht auch so nix), also gesockelt und... l„uft wieder. Also zu den Wave-Sounds... jetzt kann ich endlich zum Testen bergehen. Macht riesigen Spaá. Erst muss man mit dem Selbsttestknopf den Selbsttest starten. Dann muss man abwarten, bis man im RGB-Test ist. Das dauert ne Weile. Dann muss man einen von den Startkn”pfen nach Masse schlieáen, damit er in den Soundtest geht. Dann muss man s„mtliche Dudelmelodien ber sich ergehen lassen (das Ding klingt wie ne billige Spieluhr), bis die Wavesounds kommen und die kommen entweder oder die kommen net. Woran kann man erkennen, dass die Sound- CPU l„uft? Daran, dass Sound kommt. Solange kein Wave-Sound triggert, legt die sich komplett schlafen und zeigt genausowenig Aktivit„t wie wenn sie komplett tot ist. Inspektion des Soundboards zeigt 2 abgerissene und einen ausgelaufenen Elko. Das zu tauschen brachte genau nix. Dann mess ich nen kleinen Elko neben der Sound-CPU und sehe das Signal springen und h”re den Lautsprecher knacken. Sieht aus als w„r das der Power On Reset Kondensator. Getauscht, jetzt tun Wave Sounds zuverl„ssig. Frisky Tom Wow - ein Original! Den hab ich, zusammen mit Crazy Climber (auch ein Original), ewig vor mir hergeschoben, weil alle ROMs geplndert waren. Bei Crazy Climber waren die Grafik-ROMs noch drin, daran konnte ich dann auch erkennen, welches Spiel das war, bei Frisky Tom war ein Original Nichibutsu Lizenzsticker drauf, wo Frisky Tom drauf stand, das erleichtert das ein wenig. Frisky Tom hatte die Farb-PROMs noch drin, Crazy Climber nicht. Was komisch ist, weil man mit diesen Chips absolut nichts anfangen kann auáer in eben diesem Spiel! Menschen tun komische Dinge. Also gut, dann stellen wir den mal wieder her, idealerweise mit Big ROM Hack. Die 4 Grafik-ROMs sind... nicht alle miteinander verbunden, wodurch es mehr Sinn macht, die tats„chlich mit den richtigen 2732 zu bestcken. Anhand der Stromversorgungspins konnte ich auch ermitteln, welcher von den 40 Pin DIP Sockeln der Z80 und welcher der AY-3-8910 ist. Und jetzt kommt der Spaá - da sind 9 ROM Sockel nebeneinander. Ach nee, der 9. ist ein 6116 2k SRAM. Puh. Und jetzt kommt der Spaá - der teilt sich die oberen 4k in der 32k Programm ROM Bank mit einem einzelnen 2k EPROM, die anderen 7 sind 4k! Argh! Damit ist die Chip Selekt Logik nur ein klitzekleinesbisschen komplizierter... Ich glaube, die Formel war A15 | (A14 & A13 & A12 & A11). Das UND hab ich mit 4 Dioden gemacht, fr das ODER musste ich bei nem CMOS Chip unter diesem komischen Mini Daughterboard neben dem Custom ein paar Leiterbahnen durchkratzen weil die Ingenieure sachgem„á nicht genutzte Gatter auf Masse gezogen haben. Und funktionierts? Well yes but actually no. Auf dem Bildschirm erscheint RAM TEST... RAM TEST OK. ROM TEST... ROM TEST OK. Und dann watchdoggt er 1x und es f„ngt von vorne an. In ganz seltenen F„llen geht der Automat ins Spiel, der Titelbildschirm sieht schon ziemlich cool aus, Gegner machen ihn kaputt und der Spieler versucht ihn zu reparieren, Fix it Felix Style. Dann wirft ein Gegner eine Bombe, der Spieler kickt sie weg und sie explodiert "off screen". Dann gehts in den Attract mode, das Spiel sieht aus wie Super Pipeline auf dem C64, aber auf Steroiden. Stirbt der Spieler im Attract Mode, friert das Spielfeld ein (soweit so normal), aber dann passiert nix, auáer dass der Timer weiter runtertickert. Wenn der bei 0 ist, baut das Spielfeld endlich neu auf und der Attract Mode geht weiter. Ein Gegner wirft ne Bombe, die explodiert, der Bildschirm wird schwarz bis auf den toten Spieler und... nichts passiert. Der Automat bleibt fr immer auf dieser Szene. Und hab ich schon erw„hnt, dass Resetten nix bringt, er geht dann nur in die Test-Endlosschleife? Naja ich hab mal geguckt was die DIP Switches machen. Im Zweifelsfall garnix. Da gibts 2 komische Inputs am Edge Connector: TEST und CONECTION [sic] ERROR. Zieht man letzteren auf +5V (statt GND), erscheint auf dem Bildschirm eben dieses in rot, mit demselben Rechtschreibfehler. Zieht man TEST auf GND, erscheint (nach dem Test, glaube ich) ein Crosshatch Muster zum Monitor einstellen, es werden die Input-Zust„nde angezeigt (Joysticktest) und man kann Musik und Soundeffekte testen. Das funktioniert sogar! Aber wie gesagt - Spiel funktioniert nur manchmal und das auch nur ab und zu und kackt dann zuverl„ssig im Attract Mode ab. Ohne den Custom bleibt er im Endlostest. Nachdem ich mit meinem Latein am Ende war, hab ich erstmal fr den Crazy Climber ROMs gebrannt. Der war einfacher, abgesehen davon musste ich keine Grafik-ROMs brennen, die waren noch drin, dafr aber keine Farb-PROMs. Der hier hat 5 2732er und dann noch 2, die in der Sound-Sektion h„ngen und einen 4 Bit DAC machen. Das sind garantiert die Sample-ROMs fr die Sprachausgabe ("GO FOR IT!"), brauchen wir zum Testen also nicht, ebensowenig wie die Farb-PROMs, da sieht man ja an den Inputs ob die Kiste l„uft oder nicht. OK 5. Nicht 4. Aber die 4 sind total simpel gemappt. Ich brauch nicht mal Extralogik. Oh warte. Ich muss ja A15 | A14 als Chip Select nehmen, sonst spiegelt sich der ROM in den Speicherbereich, wo der fnfte ist. Naja, egal, 2 Dioden und ein Widerstand (alle Logikchips sind voll ausgelastet). Fr den 5. nehme ich einfach einen 2732, die anderen 4 packe ich auf einen 27128 (und erwische einen, der tats„chlich 21V zum Brennen braucht). Naja egal. Mit dem Videosondenmonitor kann man an den Inputs zu den Farb-PROMs eindeutig erkennen, dass das Spiel l„uft, auch Sprites sind da. Und zuverl„ssig ist das Ganze auch noch! Dann kann ich ja die anderen ROMs auch brennen. Die Sample-ROMs sind super simpel, der eine Chip Select ist auf Masse, der andere ber ein Nicht-Gatter angeschlossen, sodass einer der Chips garantiert immer selektiert ist. Das schlieá ich an ne Extra Adressleitung an und lege beide Chip Selects auf Masse. Und was die Farb-PROMs angeht, hab ich mir ja vor ner Weile einen Brenner selber gebaut, nachdem ich das Datenblatt studiert habe. Naja... der braucht 3 davon... dann hab ich halt jetzt nur noch 2 Reserve. Schade. Und ich habs geschafft, bei einem Chip auf einer Adresse ein falsches Bit zu brennen... dadurch sollte irgendwas lavendel- oder lilafarbenes jetzt orange sein. Glaub nicht, dass das furchtbar schlimm ist, hauptsache wenn man das Spiel jetzt in einen Automaten tut, funktionierts. Also zurck zum Frisky Tom... inzwischen hatte ich ein paar Inspirationen... vielleicht liegt es an meiner Chip Selekt Logik. Hab zwar mal die Dioden und das CMOS Oder durch 74LS getauscht, das hat genau garnix gebracht. Aber... wir haben ja viele EPROMs im Museum, also klau ich ein paar... und baue dem Automaten genau die ROMs ein, die er will. Und das... bringt auch genau garnix. Ach da ist ja eine Leiterbahn unter dem 2k EPROM durchgekratzt. Geprft ob das Absicht war, nee anscheinend nicht (da ist noch eine, die eindeutig absichtlich durchgekratzt ist, zumal auf der Unterseite ein Bodge Wire nach 5V geht), also gefixt und... immer noch nix. OK n„chstes... wie w„rs, ich ersetze den 4er Sockel durch einen 28 Pin Sockel, der noch einen 28 Pin Sockel oben drauf kriegt, wo die Extra Chip Select / Adressleitungen rein gehen? Und dann nehme ich meinen EPROM-Simulator und spiele einfach Images von anderen Spielen auf derselben Hardware auf? Nach ein paar Startschwierigkeiten hatte ich Frisky Tom mit dem Simulator so weit wie zuvor. Es gibt ja noch 2 weitere Sets... friskyta und friskytb. Die unterscheiden sich auch erheblich im Binary, aber nicht im mindesten im Verhalten. Ich sehe so sehr keinen Unterschied, dass ich dran zweifle, dass die Datei bertragen wurde! OK was macht Radical Radial? Schwarzen Bildschirm, warte, da war was! Abh„ngig wie lange man Reset am Z80 auf Masse zieht, startet das Spiel oder nicht. Aber mehr als Press Start Button und rechts die Score-Infoleiste macht er nicht. Startet man ein Spiel, blinkt Grafikmll in der Mitte vom Bildschirm, dann erscheint unten welcher und dann friert das Spiel ein. Hmmm. Wir haben noch ein Radical Radial Boardset rumliegen, vielleicht kann man da den Custom quertauschen? Oder ist das ein Bootleg? Muss ich mal gucken. Weiter. Seicross l„uft! Und Attract geht und alles! Es startet nicht zuverl„ssig, man muss 2-3x resetten, aber es l„uft! Und sieht beeindruckend aus, wenn man nicht wsste, dass die Hardware, wie Galaxians und Scramble, jede Textspalte individuell pixelgenau scrollen kann. Immerhin, der Attract Mode l„uft unbegrenzt und man kann coinen und starten und (mit Krokoklemmen ein bisschen) steuern und man geht irgendwann Game Over und ist wieder im Attract, also das ist ein klarer Sieg! OK was passiert, wenn ich den Custom rausnehme? Nichts! Es bleibt laufen! Wenn ich aber jetzt resette, l„sst sich das Spiel nicht mehr starten. Auch nicht nach 20 Resets. Baue ich den Custom wieder ein, l„uft es fast beim ersten Versuch. Der braucht den anscheinend nur am Anfang, was nahelegt, dass der Custom zumindest schadhaft ist. Jetzt hab ich irgendwo gelesen, dass das nur ein umgelabelter 6802 ist, mal gucken ob da was dran ist. Worst Case auf der Kiste l„uft Seicross, das sieht geil aus! Best Case: Das Bootleg hat ein Daughterboard fr den Custom und ich krieg den nachgebaut. Hm noch besser - Radical Radial ist fast identisch mit Frisky Tom und hat denselben Custom. Ich tausche beide quer - kein Unterschied! Ich stelle die DIP Switches auf dem Miniboard gleich ein - bringt nix. Ich tausche das Miniboard - nix! Ich nehme die Frisky Tom Videoplatine und schlieáe sie an Radical Radial an - die Grafik ist Mll (na klar weil Frisky Tom GrafikROMs), aber es l„uft. Ich checke die 7400er nochmal... hm der eine der failt, failt auf dem anderen Board auf dieselbe Weise. Letzter Strohhalm, ich tausche die AYs. N” wars auch nich. Ich bau die Frisky Tom ROMs in Radical Radial ein - endlich seh ich mal das ganze Spiel laufen, wenn auch mit Grafikmll weil falsche ROMs. Tjaaah was nun? Es gibt nix mehr, was es noch sein kann. Die Sockel sind mistig aber durchgepiept. Frisky Tom hat einen 74LS193, der beim Radical Radial fehlt, dafr ist auf einem 7408 eine Kurzschlussbrcke auf 2 Pins. Das einzige was mir noch einf„llt (wenn ich Seicross auch nicht mehr zum Laufen kriege), w„re, das CPU-Board von Radical Radial "einfach" nachzubauen und mit den Bauteilen zu bestcken, weil so langsam glaub ich an einen Haarriss. Hmm - auf der Bench ist mir noch eine Sache aufgefallen - der 555 Timer kriegt ein Wechselstromsignal und soll wahrscheinlich eine Art Interruptquelle erzeugen. Das geht aber in einen LS193 und bringt dessen Ausgang zum Verstummen. Interessant aber ist, dass dann der Custom so richtig anf„ngt zu leben - und beim Radical Radial l„uft der st„ndig. So - und mit dem Eingang vom 555 auf +5V l„uft Radical Radial jetzt auch auf dem Frisky Tom Board - so halb. Es strzt st„ndig ab oder macht totalen Unsinn bei der Straáenerzeugung. Es kann einigermaáen stabil laufen und auch tun was es soll, aber sobald man das Board schief anschaut - Crash/Unsinn! Es verh„lt sich eindeutig druckempfindlich, was meinen Verdacht auf Haarriss bekr„ftigt. Žh und meine lustige ROM-Sockel Konstruktion ist genauso empfindlich. Muss ich neu machen. Ich hab alle Leiterbahnen durchgepiept... nix gefunden... Und mit der neuen ROM Konstruktion und dem kurzgeschlossenen 555 l„ufts. Radical Radial verh„lt sich immer noch erratisch, aber Frisky Tom l„uft tats„chlich! Und es friert nicht mehr ein! Also leck mich, ich lass das jetzt so. Silent Scope Nein, ich schreibe nicht ber den Hantarex Polo 2, der abgeraucht ist und jetzt HOTs killt, auch nachdem ich diesen einen Kondensator getauscht habe, der nur noch halbe Kapazit„t hatte. Und der Ersatzmonitor, obwohl baugleich, nur die halbe Bildschirmbreite fllt. OK. Also wir haben 2 Automaten, 1 funktionsf„higes Boardset und 3 defekte. Das funktionsf„hige ist auch nur eingeschr„nkt funktionsf„hig, weil der RTC Chip ne leere Batterie hat und die Kiste immer ins Servicemen bootet deswegen. Durch Quertausch konnte ermittelt werden, dass bei wenigstens einem Boardset beide Grafikplatinen voll in Ordnung sind. Und bei einem weiteren scheinen andere ROMs verbaut zu sein und dann vertragen sich die nicht mit denen von den anderen Platinen und die Kiste sagt ROM BAD. Naja. Also wir haben 2 CPU Boards, die an unterschiedlichen Stellen im Bootprozess crashen (das Ding hat ein POST-Code Display), aber keine kommt bis zur Grafik. Und wir haben 1 CPU Board das watchdoggt. Da hat irgendein Metzger den RTC Chip ausgel”tet, diesen aufgebohrt, die Batterie entfernt und nen Batteriehalter eingebaut. Letzteres sieht sehr gut aus. Ersteres sieht echt bel aus, mit durchtrennten Leiterbahnen, von denen eine vermeintlich repariert wurde. Naja. Was sagt mein Testofon zu dem Chipsockel? A2 ist auf Masse kurzgeschlossen (klar, dann kann das garnicht funktionieren) und D4 hat keinen Kontakt. War schon mal sus, dass eine Daten/Adressleitung an Masse gel”tet war. Stellte sich raus, die sollte nebendran vorbei gehen. Also richtig angeschlossen. Dann geguckt, was ist mit D4? Da endet die Leiterbahn kurz vorm Pin. Also das auch gefixt (und war da nicht noch was drittes?). Mal gucken obs jetzt geht. Ich hab von den anderen Boards noch die RTCs ausgel”tet (ohne was kaputtzumachen), damit ich die auch mit externen Batterien versehen kann. Also die gute Nachricht: Das Board bootet durch! Die schlechte: RTCs aufbohren zerst”rt sie, selbst wenn man das Silizium heile l„sst. Kommt immer Hardware Error P11 oder so „hnlich. Aber wir haben jetzt 2 vollst„ndige K„fige, wo nur neue RTCs fr gebraucht werden! Besorgt man diese, macht das 2 komplett funktionierende Silent Scopes! ---------------------------------Off-Topic------------------------------------ Schneider Euro PC (8088, 512k RAM) RTC-Batterie ausgelaufen, S„ureschaden. Piept beim Einschalten so 10 Sekunden oder l„nger. 1Verschiedene Chips durchgemessen. Grafiksystem macht garnichts (GARNICHTS), RAM sieht fast OK aus, ein Support Chip (LS245) nahe RTC Akku bekommt fr DIR und eine der Datenleitungen ungltige Signale. Schaltplan beschafft. Pins sollen an CPU Controller IC (SMD) gehen. Tun sie aber nicht. Chip ausgel”tet, Leiterbahnen nahe der nicht angeschlossenen Pins aufgekratzt. Sie haben Kontakt zum Controller, aber keinen zum Supportchip. Gesockelt, "fehlende" Sockelpins hochgebogen und angeschlossen. Computer piept einmal lang und einmal kurz beim Einschalten. Grafiksystem macht weiterhin garnichts. Grafikkarte Enable kommt von wo? JIM 5010 Systemcontroller (scheint n Custom Chip von Toshiba zu sein). Wenn ich den JIM durchmesse, tut sich da deutlich mehr als noch bevor ich den einen Support Chip (ein BUS Transceiver) repariert habe. 2 Leitungen inmitten von Signalen sind aber tot. Laut Schaltplan DB2 und DB3. Hm, DB0,DB1 und DB4- DB7 tun aber. Aaaaha! Leitungen vor dem Chip aufgekratzt, sind nicht verbunden. Gebrckt, der Rechner piept nun ein Konzert beim Einschalten. Aber das Grafiksystem l„uft! Total! Ich hol den Monitor. Ekliges Fiepen und nur einen verwaschenen Blob aufm Bildschirm - anscheinend kann der Hercules Monitor die CGA Frequenzen nicht ab... hoffentlich bleibts wie es ist, wenn ich den Rechner aus- und wieder einschalte und er erkennt dann den Mono Monitor. So war's auch. Und siehe da, mit jedem Piep, den er von sich gab, erschien auf dem Bildschirm eine klar lesbare Fehlermeldung. Das Meiste davon stammte von der leeren bzw. nicht angeschlossenen RTC. Aber... er funktioniert schonmal! Nun, folgendes Problem: Er merkt sich keinerlei BIOS Daten. Sch”n, die Leiterbahnen von der RTC sind durch, vermutlich merkt der Chip sich die Daten. Also durchgeklingelt. Coolerweise gingen viele Leitungen auf der Unterseite in ein Widerstandsnetzwerk, das direkt vor dem IC saá und auf der Oberseite angeschlossen war. Also nur kleine Drahtbrcken gel”tet. Nur ein l„ngeres Kabel musste ich anschlieáen. Jetzt macht der Cursor im BIOS komische Sachen. Und merkt sich immer noch nix. Muss ich den Quartz wohl doch wieder anschlieáen. Tja hilft nix, schwingt net. Kompletten Akkuschaltkreis (ohne Akku) wieder angeschlossen, schwingt. Und merkt sich Daten, solange man ihn net ausschaltet. Jetzt bootet er auch zuverl„ssig (und viel schneller als im 4,77 MHz Modus). Also, Akku rein, geguckt ob geht, geguckt ob er Daten beh„lt, tut. Nur leider akzeptiert er kein Datum nach 1999... MILLENIUM BUG! Interessanterweise hat der Typ, der auf der Classic Computing 2011 oder so seinen Stand neben mir hatte (KPanic, der mit dem 65816 in einem 8032SK), einen Y2k Bugfix fr das BIOS genau dieses Computers geschrieben. Gebrannt, tut net. Doch nicht kompatibel. Erkennt nur 64k RAM und reagiert auf keine Taste... naja altes BIOS wieder rein, besser als nix. Parallel- und Seriell-Port hab ich nicht getestet. War zufrieden mit Geht wieder und wer wird denn schon an so einen alten Rechner noch Peripherie h„ngen? Naja, Ari natrlich und sie hat sich beschwert, dass der eine Chip nicht richtig funktioniert und der andere garnicht erst erkannt wird. BiFi-Karton Ja das ist der Computer, auf dem ich den gr”áten Teil dieser Datei getippt habe. Es ist (war) ein Super Mini 40 MHz 386er Board mit OPTi 82C495 Chipsatz, genau wie das Board, auf dem ich diesen Absatz tippe, mit dem Unterschied, dass der 386er gesockelt ist und dass es kein 386er ist, sondern ein 486er, der als 386er Drop-In-Replacement funktioniert. Und l„uft bei gleicher Taktfrequenz doppelt so schnell, hat also zwischen 2 Tastendrcken von mir doppelt so viel Zeit, sich zu langweilen (berleg mal, bei ca. 4 Zeichen pro Sekunde wenn ich so schnell tippen k”nnte, macht die CPU 10 Millionen Zyklen). Also Problem ist, die Kiste ist mitten im Tippen abgestrzt. Neu gestartet, RAM Test crasht bei 12 MB (von 16) und sagt irgendwas von GATE A20. Das hat mit dem Tastaturcontroller zu tun und ist blicherweise das Zeichen, dass die S„ure aus der Batterie die Leiterbahnen durchgenagt hat. Aber die Kiste ist trotz S„ureschaden ziemlich sauber und die einzige Leitung, die b”s aussieht, piept durch, also... Die Chipsockel vom Cache sind auch angesifft, aber nicht so schlimm wie bei dem Mainboard, wo ich diesen Absatz tippe. Trotzdem, auch daran scheints net zu liegen. Was ich aber gefunden habe, ist, dass der 14,3C39 Quartz nicht schwingt. Der von diesem Board schwingt und ersetze ich ihn, sind beide Boards gleich tot. Mal gucken, wann ich die Zeit finde, weiterzumachen. Ich will dieses Board ja weiternutzen! Tauschen des Quartz hat nix gebracht. Wenn ich mir Chip Select am BIOS ROM angucke und mit dem 486er vergleiche, sieht beides die erste Sekunde gleich aus und statt dass er dann die Hardware initialisiert, landet er in ner Endlosschleife. Der BIOS ROM sieht OK aus. Hmm wenn ich mitm Fingernagel ber die Pins von dem einen korrodierten Chipset Chip fahre, gehen manche Pins mit. Also ist Nachl”ten angesagt! Hm hat fast nix gebracht. Immerhin piept er 3* wenn man den RAM rausnimmt, hat er vorher nicht gemacht. Vielleicht braucht er doch die 12V, -5V und den Uhrenquarz (den hab ich geklaut fr hab ich schon wieder vergessen, aber ich brauchte dringend einen Uhrenquarz). Hmm doof beim Versuch, den Chip weiter nachzul”ten (jetzt mit extra Flussmittelstift) habe ich es geschafft, dass sich L”tpads gel”st haben und somit kann ich das Board nur noch wegschmeiáen. Schade. Nordmende Filmabtaster 451A CCS (1975) Ein sehr interessantes und massiv overengineertes Stck Technologie. Es nimmt einen Super-8-Film und erzeugt daraus ein PAL-Videosignal, das man auf einem Fernseher gucken oder auf einen VCR oder U-Matic oder das ganz brandneue (weiá nicht mal ob das schon auf dem Markt war zu der Zeit) Betamax berspielen kann. Stellte sich raus, dass das Ding bessere Bildqualit„t macht als aktuelle digitale Bildscanner, die in HD scannen und direkt auf nem USB Stick speichern k”nnen und die's von Zeit zu Zeit bei Aldi gibt. Und wie funktioniert's? N” - keine helle Lampe und ne Videokamera. Stattdessen benutzt es eine Bildr”hre aus nem Rckpro, die l„uft mit "nur" 16kV Anodenspannung (statt >30kV bei 8cm Bildschirmdiagonale) und dann ein Prisma mit dichroischen Spiegeln und dann jeweils eine 1-Pixel-Kamera (Elektronenvervielfacher, gebaut von Fernseh GmbH Darmstadt) fr R,G,B. Der Ger„t hat folgende Probleme: Das Bild zittert gewaltig (jeder 2. Frame ist versetzt, das Bildzitter-Poti machts nur schlimmer), manchmal l„uft er nur ein paar Sekunden viel zu schnell und stoppt dann. Bei Betrachtung des Rasters auf dem Bildschirm f„llt auf, dass eine grelle weiáe Linie, die sich bereits ein bisschen eingebrannt hat, auf dem Bildschirm ist und der schwarze Balken, der die Scans der beiden Halbbilder (jedes Film- Vollbild wird 2* abgetastet wobei der Kathodenstrahl quasi synchron zum Film laufen muss) trennt, deutlich zu weit auf einer Seite des Bildschirms ist, was fr mich nach kaputten Kondensatoren klingt. Und drinnen seh ich auch die blichen Verd„chtigen, aber die sind in Ordnung (die meisten davon). Ein paar orange Tantal-Tonnen haben angefangen zu lecken (elektrisch weil festes Elektrolyt), aber nix was wirklich die Ursache ist. Im Ablenkschaltkreis kann man sehen, dass das Signal tats„chlich auf einem Spannungswert verweilt, bevor es mit Ablenken anf„ngt. Drehen an irgendwelchen Potis hat nix gebracht. Die Wellenform aus der Ablenkplatine habe ich nach Manual kalibriert, sieht tiptop aus. Dann f„llt mir auf, dass einer der Ablenktransistoren nicht der ist, der in der Schaltung verlangt wird - da geh”rt ein BD135 rein. Laut Datenblatt sollte der Ersatztyp funktionieren - aber da ich inzwischen alles andere ausprobiert hab (Ablenksignal gescoped mit den Ablenktransistoren ausgel”tet) und nirgends ein Fehler zu finden war, hab ich einen BD135 rein. Žh - ach ja: Der BD136, der ihn komplementieren sollte, war glaub ich sogar falschrum eingebaut - hats aber berlebt. Naja - nevertheless - der weiáe Balken ist weg und der schwarze Balken ist in der Bildmitte und das Bild zittert deutlich weniger - wenn es synchron l„uft. Das Ger„t hat n„mlich immer noch das Problem, dass das Band mal nicht korrekt l„uft und dann stoppt. Der Grund ist die Lichtschranke, die die Filmperforation austastet und damit das Signal generiert, dass erstens alles in Ordnung ist und der Film l„uft und zweitens dem Capstan sagt, wie schnell er laufen muss. Und hier ist das Problem: Die Signale schaffen es nicht durch den ganzen Schaltkreis bis zum šbernahmekondensator (da sind 2 komplexe Schaltkreise, einer l„uft mit 5V, der andere mit 24V, dazwischen gibt es einen šbernahmekondensator). Durch Ausprobieren gemessen, welche Spannung das Signal von der Lichtschranke haben muss und es mit einem 1MegOhm Widerstand an 5V auf die Spannung gehoben, die der Transistor will. Nach 10 Minuten Tweaken hatte ich das Ger„t soweit kalibriert, dass das Bild mit dem Flimmerregler in Mittelstellung in der Bildmitte tats„chlich nicht mehr gezittert hat und wollte anfangen, mit der Anleitung den oberen und unteren Bildrand zu kalibrieren, als der Perforationslichtschrankenschaltkreis (uff) wieder ausgefallen ist... diesmal blieb das Band aber laufen, aber viel zu schnell. Ich hab ewig gebraucht, das zu finden. Hab das Ger„t ins Arcademuseum genommen um die 7400er Logik-Chips (das Ding ist ein halber PONG-Automat inkl. Video-Adressgenerator) zu testen, die sind immerhin von Mitte '74, bei der Gelegenheit hab ich etliche tumbe orangene Tantal-Tonnen in der Ablaufsteuerung getauscht, was auch genau nix gebracht hat und dann hab ich nach und nach alle Schaltkreise abgetrennt, die in die Motorsteuerung pfuschen k”nnen und konnte konstatieren, dass der eine æA709 Op-Amp zwar noch etwas tut, aber nicht mehr so wie er soll. Beispielsweise hatte keins der Potis des negativen Eingangs irgendeine Auswirkung und die Spannung am positiven Eingang verhielt sich genau so wie verlangt. Wenn man am Signal am Ausgang frickelt, kann man auf Schnellvorlauf gehen. Und das Coole - in der Werkstattaufl”sung war tats„chlich noch ein einzelner solcher Op-Amp. Und nach dessen Tausch hat das Ger„t wieder einwandfrei funktioniert. Ich habs zwar nicht hingekriegt, dass das Bild mit dem Flimmerregler in Mittelstellung flimmerfrei ist (man muss ihn voll aufdrehen), aber dafr ist es von oben bis unten so gut wie flimmerfrei (es flimmert horizontal ein bisschen, was ein Anzeichen fr eine schrottige Kamera ist). šbrigens interessant - ich habe nach viel Frickeln an den Potis das Signal so rauskitzeln k”nnen, dass es richtig gut aussieht. Aber sobald man das Bodenblech drauf macht, sieht das Bild wieder grau und matt und dunkel aus. Also ohne Bodenblech... NOCH ein Nordmende Filmabtaster, gleiches Modell, bisschen neuer vermutlich Statt Glhbirnen haben wir jetzt LEDs und die Perforationslichtschranken- aufbereitungselektronik (uff), die ich beim letzten Ger„t verzweifelt gesucht habe, ist bei diesem auch bestckt und bei dem anderen nicht. Symptom: Ich glaube, es fehlte eine Farbe. Bin nicht mehr sicher. Inzwischen wird das Bild immer dunkler und dunkler und inzwischen ist es invertiert und so schwach, dass mein Monitor es nicht mehr gesyncht bekommt. Also gucken wir erstmal, ob irgendwelche Kondensatoren warm werden und der Kondi auf der Zeilentrafoplatine in der Ecke wird ordentlich warm. N neuer Kondensator wird aber noch w„rmer. Der ist im Horizontalkreis drin, hat also mit unseren Problemen nicht viel am Hut. Da muss ein Tonfrequenzkondensator rein, damit der nicht allzu heiá wird. Einer von den Netzteilkondensatoren wird ein bisschen lau. Hilft auch nix. Die Spannungsschienen scheinen in Ordnung. Platinen tauschen (nur der Adressgenerator und die erste Vertikalplatine) macht genau null. Die eine hintere Platine auf der Videoplatine tauschen brachte auch nix. Was aus den Fotomultiplikatoren kommt, sieht bei beiden Ger„ten auch gleich aus. Nur aus einer der drei RGB-Platinen kommt nix raus! Tot! Tauscht man die Platine mit einem anderen Kanal, wandert der Fehler. Die Kondensatoren haben die gleiche Signatur, also muss ich suchen, wo der Fehler liegt. Naja. Mein Instinkt lenkte mich zu dem einzigen Tantal, der keine orangene Tonne ist(obwohl die orangenen Tonnen eine ziemlich miese Statistik aufweisen). Und der ist oberfl„chlich in Ordnung, minimaler (aber vorhandener) Leckstrom. Also prfen wir die Spannungen an den Transistoren mit der Anleitung und an dem Transistor, wo besagter Kondi angeschlossen ist, h„ngt das Signal bei ber 1 Volt, w„hrend es beim anderen Modul bei ca. 100mV ist. Kondensator getauscht und schon sieht es wieder gleich aus. Und im Ger„t liefert das Modul jetzt ein sch”nes Signal, wie die anderen auch. Am Bild „ndert das leider nicht wirklich etwas. Nach langem und recht erfolglosem Herumgestochere (Anleitung: Hier sollen 10V sein. Ich messe 5. Ich kriege auch nicht mehr als 5 raus. Das funktionierende Ger„t hat sogar nur 4...) auf dem Videoboard sehe ich einen drastischen Unterschied bei zwei nebeneinanderliegenden identischen Videoverst„rkern (vor allem... das Signal, was in den TV-Modulator geht, ist bei dem defekten Ger„t fast nicht vorhanden). Aus dem einen kommt Signal, bei dem anderen ist an jedem Pin des Transistors 24V (oder in der N„he). Da sind 2 Transistoren in der Stufe hintereinandergeschaltet. Was in den ersten reingeht, ist bei beiden Verst„rkern gleich, aber aus dem ersten Transistor des defekten Verst„rkers kommt nur hohe Spannung raus, kein Signal. Transistor raus, Testofon sagt tot, ist ein BC213. Hab nur 212 da. Laut Alltransistors hat der 213 nur eine geringere parasit„re Kapazit„t als der 212 (7pF statt 9), aber ansonsten bessere Spannungsfestigkeit und ansonsten absolut identische Werte. Also rein damit. Und das Bild, das mich grát, sieht fantastisch aus! Alle Farben sind da und strahlen wie in der Werbung. Nur sind da so 50Hz Brummbalken, die bers Bild laufen und es mal ins Blaue, mal ins Rote verf„rben. Da hab ich ne Stunde versenkt, das war ein Eigentor - die Optik von den Photovervielfachern guckt nach oben - direkt in die Neonr”hre. Licht aus, Balken weg. Ich drcke Play - es l„uft, synchronisiert sogar und flimmert fast nicht. Allerdings stoppt es ohne Grund nach ein paar Sekunden. Diverse Messungen zeigen, dass die Signale der Wickelspulenlichtschranke nicht ausreichend sind, um den IC zuverl„ssig zu triggern. Dreht sich die Spule zu langsam, kommen keine Pulse. Und generell sehen die Pulse ziemlich unsauber aus, vor allem im Vergleich zum funktionierenden Ger„t. Den Kondensator in der Schaltung, auch den IC und den Transistor habe ich schon fast ohne Effekt getauscht. Und etliche orangenen Tonnen auf dem Board, wovon die meisten katastrophale Messwerte hatten. (wobei die sich reformieren lassen, wenn man die Geduld hat und weiá, dass man das Ger„t h„ufig benutzt) Also das Problem lag am LDR selbst. Hab die Widerst„nde gemessen, den einen Kondensator nach Masse und schlieálich Boards quergetauscht, alles gleich. Der LDR ist in Epoxit eingegossen und das hat sich unter dem ziemlich langen Betrieb dieses Ger„ts (der Bildschirm ist auch ordentlich eingebrannt) gelblich verf„rbt. Eine hellere oder gerichtetere Lichtquelle wrde Abhilfe schaffen, also hab ich ne weiáe LED rein, die ich so vor ca. 20 Jahren gekauft hab und keine Ahnung wie oft šberspannung ausgesetzt hab, sodass der gelbe Phosphor ein wenig ausgebrannt ist und die Lichtfarbe jetzt eher aquamarin ist. So wirklich besser sind die Werte nicht geworden, vielleicht knapp doppelt so hohe Amplitude, aber es reicht, dass 16 Bilder pro Sekunde jetzt zuverl„ssig ausl”sen. Ach ja - Das Bild zittert horizontal ungenieábar - 1cm auf ner 42cm Glotze. Nachdem ich alles m”gliche im Horizontalkreis ausprobiert hab (und das ist nicht viel!), hab ich das Ablenkjoch gedreht und das hat das Problem behoben. IME 84 Weiter mit wirklich antiken und seltenen, aber groáen Kisten... Ich weiá noch nicht mal, ob ich dieses Ding legal besitze, die reiáen gerade die alten Amikasernen ab und die Baufirma hat einfach alles, was da noch an Germpel drin war, rausgerissen und lieblos auf einen Haufen geschmissen. Bei dem Germpel handelt es sich um ca. 1 Dutzend Schreibmaschinen ausn 50ern, jede Menge Staubsauger 30er-50er, N„hmaschinen aus allen m”glichen Jahrzehnten aber vorzugsweise wohl 50er, elektromechanischen Rechenmaschinen ausn 50ern (also sie haben die Kurbel durch nen Elektromotor ersetzt und das wars), zwei Microfiche (Mikrofilm) Sichtger„ten und ein paar Heizlftern (ausn 50ern). Und... ein Tischrechner aus den 60ern. Der IME 84... Google sagt das war einer der ersten volltransistorisierten Tischrechner berhaupt. šber die Kiste ist ansonsten wohl nicht viel bekannt abgesehen von dem Marketingtrara von damals. Schaltpl„ne haben keine berlebt und Youtube hat auch nix. Ich h„tte das Ding filmen sollen. Naja also vor Erstinbetriebnahme ist es wichtig, das Netzteil zu checken. Haben irgendwelche Dioden/Transistoren/Kondensatoren Kurzschluss? Naja, fast, ich messe 30 Ohm auf der Hauptversorgungsschiene und manche Transistoren messen fast Kurzschluss, so 8,2 Ohm, da ist ein Widerstand parallel, was hat der, na klar, 8,2 Ohm. Als n„chstes Elkos einseitig ausgel”tet und testofoniert. Die meisten sind noch halbwegs brauchbar, Leckstrom kaum nachweisbar und ESR von... noch vorhanden. Ein paar waren hinber, ein 500æ12V leckt extrem, nach mehreren Runden mitm Testofon misst er fast OK, ist aber nicht in der Lage, auch nur den kleinsten Funken zu ziehen und ein 500æ6V schafft das aber schon, also raus. Die beiden 100æ100V fr das Nixienetzteil (das brigens als Schaltnetzteil ausgefhrt ist!) waren auch eher unappetitlich zu messen, also raus damit. So jetzt haben wir das Problem: Kein Schaltplan und keine M”glichkeit, das Netzteil ohne den Rest vom Rechner in Betrieb zu nehmen ohne massenhaft Kabel auszul”ten. Naja. Der Netzschalter ist ein winziger Schiebeschalter, den man eher an nem Taschenrechner aus der Mitte der 70er vermuten wrde als an nam stromhungrigen Biest mit 16 Nixier”hren. Und er schaltet die Prim„rseite! Also dient er gleichzeitig als Strombegrenzer weil der ist ganz sch”n r„udig. (OK gut so schlimm ist er nicht). Also, Stoágebet gesendet, Luft angehalten und mit den neuen Kondensatoren Saft drauf. Und eine Nixier”hre geht tats„chlich an und zeigt ne 0. Am Spannungsregler mess ich 12V. An dem anderen Pin auch. An dem dritten Pin sind 18V. Umgeschaltet auf Wechselstrom, 0,04V auf den 12V Pins. Der regelt also gut! Inzwischen sind etliche mehr Nixier”hren angegangen und zeigen alle 0er. Das ist schon mal vielversprechend. Ich tippe Zahlen ein und nix passiert. Da ich schon im Internet geguckt habe, weiá ich, dass die vier linken Tasten mit den Glhbirnen die Register sind. Ich schalte sie durch und bei dem roten Register sehe ich meine Eingabe. Die 1 funktioniert, die 5 und die 7 funktioniert. Und die 0. Ich h„tte die Schalter testen sollen, als ich die Tastatur ab hatte um den Spannungsregler zu messen. Aber immerhin, alle Stellen funktionieren und die Zahlen rollen sauber durch. Ich hole die Kamera und schalte sie ein, s„mtliche 7en verwandeln sich in 5en. Mist. Naja. Dass es gleichzeitig passiert ist l„sst hoffen, dass das Problem im Anzeige-Ausleseschaltkreis ist. Also nochmal unter die Tastatur. Dass fast alle Tasten steckenbleiben wenn man sie drckt, fix ich sp„ter (habs schon mit ™l probiert, dadurch flutschen sie raus wenn man von unten dagegendrckt, aber sie bleiben immer noch stecken). Bei der Gelegenheit check ich die Entprellkondensatoren, da waren auch einige hinber. Na gut, 5 Stck. Tasten gereinigt und getestet und genau wie erwartet ist das 2-Bit defekt, also erhalte ich statt 0123456789 0101454589 So jetzt wirds spannend - ist der Fehler im Speicher/Rechenwerk oder im Anzeigeschaltkreis? Erstmal muss ich rausfinden, wie man das Ding bedient. Nach ner Weile bin ich auf diese Methode gekommen: Rotes Register w„hlen, 4+4+ eingeben, grnes Register w„hlen, das Ergebnis (8) erscheint aufm Display. Mit Zahlen, die das defekte Bit und alle danach nicht benutzen, rechnet er also richtig. Jetzt die spannende Frage: Ergibt 1+3=0 (weil 1+1=2=0) oder 4? Die Antwort: 1+3(was als 1 angezeigt wird) ergibt 4. Hurra, er rechnet richtig nur anzeigen tut ers net. Das Problem ist jetzt - ich weiá wo der Fehler im Schaltbild ist, aber ich hab keinen Plan, auf welcher von den 32 Karten ich suchen muss. Ich muss den Nixieleitungen folgen, um den Fehler wenigstens einzukreisen. Als sicher gilt, dass da irgendwo eine mit Dioden realisierte Decodermatrix fr Bin„r-nach-Nixie ist und die Transistoren fr die Nixietreiber wahrscheinlich die einzigen Transistoren im Ger„t sind, die keine 2N1035 oder was es war sind (abgesehen vom Netzteil). Damit h„tte ich schon mal ne Wnschelrute. Also weiter ohne Schaltpl„ne. Einfach mal gucken, wo die Kabel vom Display hingehen. Und das ist gleich die erste Karte links. Und darauf sind eine Reihe mit 8 und eine Doppelreihe mit 10 Transistoren und dazwischen eine Matrix aus Dioden. Das sieht doch schon wie ein Decoder aus. Also was sagt das Testofon? Die Transistoren haben alle ganz ordentliche Streuungen, aber einer f„llt deutlich aus dem Schema, da fehlt eine Diodenstrecke. Noch besser: Eins der wenigen Fotos von Platinen im Netz zeigt eine andere Version von genau dieser Karte und irgendeiner hat den Edge Connector annotiert und tats„chlich - Bin„r rein, 1 - aus - 10 Nixie Kathodentreiber raus. Und das 2^1 Bit geht... in genau den Transistor, den mein Testofon angemeckert hat. Mal gucken, was ich im Arcademuseum besorgen kann. Da h„tten wir 2N3404 (Si), 2N2905, ACY17 und ACY39. Mal probieren, ob ein Siliziumtransistor als Ersatz funktioniert... ja, einwandfrei. Zwischenzeitlich haben 0en und 8en berall gleichzeitig aufgeleuchtet, aber das hatte damit nix zu tun und ging von alleine weg. Trotzdem hab ich einen ACY17 verbaut, davon haben wir einige. Der h„lt zwar nix aus, aber in der Dekodierlogik oder generell in der Logik hat er nur mit schwachen Digitalsignalen zu k„mpfen und das schafft der. Und mit nem ACY17 in der Platine geht's weiter. Ich teste einfach weiter Funktionen... Addition scheint zu funktionieren, manchmal kriege ich zwar falsche Ergebnisse, wenn ich dann aber nochmal exakt dieselbe Rechnung eingebe, stimmt es. Auáerdem f„llt auf, dass der Reset- Knopf manchmal nicht alles, sondern nur Teile resettet. Und wenn da noch Teile von Zwischenergebnissen in einem Register h„ngen, kann das Ergebnis nicht stimmen. Und wenn ich subtrahiere, fllt er fhrende Nullen mit Neunen auf. Das Ergebnis scheint sonst zu stimmen: 2000 - 663 = 9999999999991337. (glaub ich jedenfalls, mein Ged„chtnis ist nicht das Beste und das Ganze schon ein paar Wochen her). In der Zwischenzeit ist noch ein Bit im Display kaputtgegangen. Aus 123456789 wird 123012389. Also hats das 2^2 Bit erwischt. Testofon sagt Transistor ist futsch, also ACY17 rein und weiter gehts. Nur... es dauert manchmal 5 Minuten, bis die letzte Nixier”hre leuchtet (manchmal auch nur 1) und in letzter Zeit geht die 5. Stelle nicht mehr an. Da hats wohl nen Spaltentreiber zerlegt. Unglcklicherweise sind die n„chsten Karten im Stapel nicht die Spaltentreiber und ich kann nicht so wirklich ausmachen, wo die Kabel hingehen. Dann schraub ich irgendwann die andere Seite der ausklappbaren Platinenk„fige auf und - DIESE Seite klappt aus. Das machts erheblich leichter. Jetzt kann ich einfach jedes gelbe Kabel durchpiepen. (die waren so nett und haben fr die Spalten schon die standard Widerstandsfarbcodes genommen und bei 0 angefangen zu z„hlen). Was mich erst n bisschen verwundert hat - es gibt keine eine Spaltentreiber- Karte. Es sind vier, von denen jede 4 Stellen treibt. Naja, hauptsache gefunden. Oszi sagt Spaltenpuls hat halbe Soll-Amplitude, das reicht nicht, damit die Nixie durchschl„gt. Testofon sagt auch deutlich, dass der Transistor hin ist. Jetzt kommt das n„chste Problem: Laut Internet sind da T6055 und T6056 verbaut. Bei mir sind die Spaltentreiber aber T6057. Und keinen von den dreien finde ich in Google, also kein Datenblatt, keine Chance. Man kann aber am Schaltbild erkennen, wo Collector, Basis und Emitter sind. Und im Wissen, dass sie 100V schalten mssen, guck ich mal, was ich da hab. Nur leider hab ich keine Hochspannungstransistoren besorgt (oder beim Suchen im Museum in der Tte zuf„llig gefunden). Also guck ich mir den ACY39 nochmal an... der schafft 110V... puuuuhh das ist hart am Limit, aber was bleibt mir anderes brig... er funktioniert einwandfrei und das Pinout ist auch dasselbe. Die Classic Computing hat die Kiste auch ohne weitere Ausf„lle berstanden (alle Nixies leuchten und 1234567890 aufm Display geht, 99999+1=100000 hurra), aber mir hat keiner wirklich geholfen, nur die fhrenden 9er beim Subtrahieren sind wohl ein Defekt in der 2erkomplementbildung. Das hilft mir null ohne Schaltplan, auáer ich seh irgendwo ne 4er oder 8er Gruppe Transistoren (also auf fast jeder Karte...), also mach ich Testofonsafari, das Testofon hat sich hier als absolut unentbehrliches Werkzeug bew„hrt, ohne das h„tte ich keine Chance (weil ich keinen Bock habe, etliche hundert Transistoren zu messen, wenn ich fr jeden Transistor ne Minute brauche statt 3 Sekunden). So und jetzt rat mal was... ich finde keinen einzigen defekten Transistor. Ich hab auch s„mtliche Dioden gepiept und die waren auch OK. Und noch besser - jetzt funktioniert er garnicht mehr! Wenn man irgendeine Zahl eingibt, die keine 0 ist, blankt er die aktuelle Stelle, heiát beim Tippen wird das Display von rechts her dunkel. Das Oszi sagt, auf dem Displaydatenbus liegt hexadezimal F. Wenn ich zwei beliebige einstellige Zahlen addiere, kriege ich 18. Die Erkl„rung ist recht einfach, die Dekodierung von Zahlen ist bei so einem alten Ger„t so einfach wie m”glich gehalten. Wenn die 8-Leitung aktiv ist, gibt es nur noch zwei M”glichkeiten: Die 1-Leitung ist an oder aus. Da sie an ist, wird der Rest garnicht mehr geprft und der Rechner interpretiert die Zahl als 9. Ich checke die Tastaturmatrix. Die Bin„rwandlung wird komplett passiv auf ner Platine unter der Tastatur durchgefhrt. Die Dioden sind OK. Ich gucke, wo die 4 Ausgangsbits hingehen und checke diese Platine noch mal genauer durch. Sehr hilfreich, dass die Platinen so fest in den Sockeln sitzen, dass ich sie jedes Mal besch„dige, wenn ich sie entferne, und dann wieder flicken muss. Und wieder find ich nix. Die Kabel an den Edge Connectoren sind auch fest und nicht gebrochen. Also wieder rein. Und jetzt kann ich Zweierpotenzen eingeben. 0,1,2,4 und 8 werden korrekt erkannt. 3,5,6,7 und 9 erzeugen aber wieder 0xF. Oh Mann. Das wird noch spaáig. Und nach nem Video, das ich auf Youtube gesehen hat, k”nnte die Aktion mit den fhrenden 9ern normales Verhalten sein. Der hatte nen Beinahe-Taschenrechner von 1970, der beim Subtrahieren genau dasselbe gemacht hat, man musste dann noch einen Extraschritt tun, um das korrekte Ergebnis zu bekommen. Ach ja, ich hab wenigstens die klemmenden Tasten repariert, das Problem scheint in der Breite zu liegen, nicht in der H”he (die Blechteile sind flach). Wenn man links und rechts ein bisschen was abschabt, funktionieren sie wieder. Und jetzt die groáe šberraschung... als ich sie danach zusammen hatte und testen wollte, hat nur die 7 0xF geliefert, alle anderen gingen. Und nachdem ich an allen Karten gerttelt habe, ging dann alles wieder normal. ---------------------------------Vectrizen------------------------------------ Kurz und schmerzlos. 1) Komisches Bild. Statt Text nur Linien, Komische krumme Linien und heller Punkt in der Mitte. Kein Signal aus Pin 19 vom CIA. CIA war defekt. 2) Bildr”hre zerst”rt. Alternativbildr”hre verbaut, kein Bild. Ursache war der Quad Op-Amp, an dem auch die Ablenkung h„ngt, aber die war in Ordnung. Bild ist jetzt da, aber etwas dunkel. Hab dem Helligkeitspoti 'n Boost Widerstand vorgeschaltet (in der Schaltung ist da irgendwas dickes mit 100k oder so). - Furchtbares Bildwubbeln bei manchen Mustern. Bild oft stabil, manchmal wubbelt es unspielbar. Effekt fast nur horizontal. Vermutlich Integrator- schaltung, obwohl ich die schon recapped habe. Vermutlich liegt es am Vector-Amp selbst. Er hat einen Vorverst„rker, dessen Output noch fehlerfrei ist. Dieser geht durch 2 Widerst„nde und warum auch immer sind deren Outputs EXTREM schwach, soll aber wohl so sein? Sonst h„tt ich ja kein Bild. Dort wubbelt das Signal allerdings. Dazu muss man aber auch sagen, dass der Output des Verst„rkers mit eingekoppelt wird. Zumindest... Der Output vom Logikboard ist aufm Oszi in X/Y Modus bombenfest. Auf den Spulen h„lt sich das Wobbeln sehr in Grenzen... also... liegt es vielleicht doch am Trafo? Ausgebaut, dran gedreht... es LIEGT am Trafo. Also was mach ich jetzt? Ich kann den Trafo nicht um X-Y-90ø/X-Z-45ø versetzt einbauen (auáer vlt. mit irgendwas 3Dgedrucktem), also - Ringkerntrafo - Computernetzteil - einfach den Trafo nach auáen legen. Oder ich finde raus, dass dieses lustige Lochstreifenmetalband verwendet werden kann, um den Trafo in einer nichtst”renden Position zu fixieren. 3) Žhnlich 1, aber Text lesbar. Simpel. Helligkeit zu stark aufgedreht. 4) L„sst sich nicht ausschalten. Kontakte im Schalter verharzt, nicht mehr frei beweglich. 5) L„sst sich nicht einschalten. Selber Fehler wie in 4) 6) Tot. Auch kein Ton oder Vector Chattering. Nach langem Suchen und R„tselraten fand ich raus, dass die CPU defekt ist. Jetzt kommt Ton, aber weiter kein Bild. Dreht man Helligkeit voll auf, sieht man einen schwachen kurzen Strich. Die Y-Achse hatte keinen Kontakt, das Kabel war defekt. Das Bild sieht jetzt „uáerst merkwrdig aus. Nach Chiptausch wurde der DAC als Ursache ermittelt. Die gab's auf eBay noch fr kleines Geld. 7) Bild erstreckt sich diagonal ber den Bildschirm, also von links unten nach rechts oben. Texte sind erstaunlicherweise lesbar, ich vermute, dass der Sample&Hold Schaltkreis nach dem DAC defekt sein muss. Oder irgend so was. Ist da nicht ein 4066 drin? K”nnte auch n Kurzschluss sein. K”nnte lustig werden. Nee, der benutzt einen 4052 zum Multiplexen von X und Y Kanal. Kriegt der vielleicht keine Schaltsignale? Doch, kriegt er, die sind aber nur nadeldnn. Mal aus Spaá den CIA getauscht, kein Unterschied. Da ich trotz allem nicht gut genug im Schaltplanlesen bin um sagen zu k”nnen, ob dieser Chip X und Y Achse multiplext (vermutlich) oder ob das weiter hinten passiert (m”glich aber unwahrscheinlich), hab ich eine funktionierende Vectrex gemessen und da kommt aus dem 4052 die X- und Y- Achse aus getrennten Pins raus. Tja dann... 4052 getauscht und Bild war wieder normal. Der neue 4052 ist aus Reiners' Vaters Ersatzteilkiste und hat einen Date Code von 1975... Jetzt muss ich nur noch den kaputten Lautst„rkeregler reparieren. Recappen muss ich auch nicht, hat der Vorg„nger schon, Buzzkit brauchen wir auch keins, das ist eine von den letzten Vectrizen, da haben die das Problem schon selber gefixt. 8) Schwacher Punkt auf halber Strecke zwischen Mitte und unterer linker Ecke, komplett tot. Kein Plan was war. Ich messe, der h„ngt in ner sehr kleinen Endlosschleife und kommt nie aus dem Speicherbereich des ROM raus (/CE von ROM ist nie HIGH). Beim Messen der Datenbits f„llt ein unterdrcktes Bit im (sehr kurzen) Muster auf. Entfernt man den CIA, bleibt es aus. Steckt man den CIA wieder rein, funktioniert die Vectrex als w„re nie was gewesen. 9) Noch im Originalkarton, kaum gespielt, nur ein Spiel dabei (Flipper). Kein Bild, kein Buzzing, spielt aber blind. Nach ein paar Chiptauschen und Mess-Orgien habe ich gesehen, dass die 13V fehlen. Am Trafo fehlt eine Schiene, da sind ja 10V - 0 - 10V, die linke fehlte. Und pl”tzlich machts klick, das Brummen ist wieder da und das Bild aufm Bildschirm. Wieder einer mit verharztem Netzschalter. 10) Tot. Kein Bild, kein Ton (nur Lautst„rkereglergekratze). Neck Glow. Erstmal den CIA getauscht und schon hab ich Vektor Chattering und Sound, aber kein Bild, spielt blind. Dreht man die Helligkeit voll auf, erscheint ein Punkt auf halber Strecke zwischen Bildmitte und linker unterer Ecke. Komischerweise ist hier statt nem LF423 zwei MC34001 drin. Alle Chips sind krass korrodiert, also l”te ich sie aus und sockle sie. Ersetzt man die MC34001, erscheinen Teile des Bildes sehr kaputt am linken unteren Bildrand. Ersetzt man den MC34004 (TL084 passt), sieht es schlechter aus. Ersetzt man den DAC, kann man fast erahnen, wie das Bild aussehen soll, ist aber immer noch totaler Mist. Wenn ich jetzt die MC34001 wieder einbaue, passiert mit dem neuen DAC kein Unterschied. Oszi sagt (schon die ganze Zeit) der CD4052 ist gammelig. Und ausgerechnet den hab ich nicht da. Ich hab 4051 und 4053... 11) Spielt blind, kein Bild. Selber Fehler wie 9) 12) L„sst sich nicht einschalten. Selber Fehler wie 4) Das Bild hat am rechten Rand Foldover und beim ersten Einschalten am oberen Rand auch, sogar richtig schlimm, aber hier konnte man den Kondensatoren beim Reformieren zusehen und damit hab ich schon verraten, was das Problem ist. Colecovision 1) Angeblich kein Rot - alles was rot sein soll, ist pink. Komische Probleme mit Gelb, Fehler tritt erst nach 5-15 Minuten auf. - Kein Fehler feststellbar. L„uft super. 2) Tot. Schwaches Signal, 50Hz Brumm -Kurzschluss auf der 12V Leitung. Kondensatoren oder DRAMs. Also Kondensatoren ausgel”tet, hat nix gebracht. Mit Milliohmmeter gemessen, Kurzschluss bei dem rechts unten (dicht an der GPU) am st„rksten. Entfernt, immer noch Brumm und schwaches Signal, aber 5V auf der 12V Schiene. Der DRAM eins weiter oben wird brutal heiá. Ausgel”tet, sauberer schwarzer Bildschirm mit bisschen Gefrickel drauf. Donkey Kong spielt, aber man kann nicht viel erkennen. Neue DRAMs fr die defekten alten verbaut, l„uft wieder -Nach-Unten geht nicht. Pins waren zu lang und haben auf Platinenunterseite Kurzschlsse gebaut. 3) Tot, macht nur eklige Sachen. Scheunenfund. RF-Blech ist komplett verrostet. CPU scheint zu laufen, GPU l„uft beim 2. Mal Einschalten. Erzeugt DANN sauberen schwarzen Bildschirm mit Sync (l”scht auch den Video RAM). Arbeitsspeicher schreiben geht nie auf High im Sinne von es h”rt nicht auf zu pulsen (ein gesunder Coleco baut den Begráungsbildschirm auf und macht dann while(!controller) ;, schreibt also danach nix mehr in RAM. Die Glue-Logic (zwei LS138, ein LS00, ein LS04 und ein LS05) scheint komplett zu funktionieren. Damit w„re die Ausl”treihenfolge Work-RAM, CPU, Logik. RAM ausgel”tet und im PolyPlay getestet. Einer der beiden RAMs ist komplett tot. Ausgetauscht, Colecovision l„uft wieder. Strotzt vor Rost, aber tut. INFO: Bei dem Diodensumpf des Controllers, den man ausm Netz kriegt, sind alle Dioden in der Matrix falsch rum drin. Nur die fr UDLR/Feuer/Nachladen sind richtig rum drin. Interton Video 2000 Nein, das ist kein Videokassettenrekorder, wo man die Kassetten rumdrehen kann und mit nahezu jeder beliebigen Geschwindigkeit in egal welche Richtung abspielen kann ohne Bildst”rungen zu sehen wie dieses andere Dingsda namens Video 2000, obwohl in diesen Ger„ten auch massive Mengen an Chips drin sind. Es handelt sich um eine PONG-Konsole. Genau genommen ist das ein Logikfriedhof so wie die ganzen CPU-freien Arcades da oben, nur CMOS 4000er Logik. Eigentlich sollte dieses Ding auch da hoch. Und wenn ich schon dabei bin, ber Sachen zu schw„tzen, die nix mit kaputten ICs zu tun haben - das Interton Video 2000 ist hyper selten! Da gibts wahrscheinlich weniger von als N-Sub Platinen. Ich hab meinen jedenfalls defekt gekriegt. Er macht zwar Bild und zeigt ein paar weiáe Balken an und sogar manchmal Zufallswerte fr Punkte (die Punkte sind Punkte, keine Zahlen, wie eine Strichliste), aber spielbar ist da nix, man kann die Paddles nicht bewegen und ein Ball ist auch nicht zu sehen. Ach ja. Paddles sind auch nicht zu sehen oder sind das zwei von den endlosen vertikalen Streifen? Naja was sagt der Chiptester? Das sind CMOS 4000er Chips, die lassen sich nicht so gut testen wie 7400er. Die meisten ICs der Hauptplatine bestehen aber. Die, die nicht bestehen, sehen aber gut aus von den Ausg„ngen her. Bis auf zwei von den 4069ern, da korrelieren viele der Outputs nicht mit den Inputs. Und ein weiterer wird ultra heiá, stinkt nach verbranntem Plastik, aber die Outputs sehen gut aus und den Test besteht er auch. H„h? Und wenn ich das Ding aus und wieder ein schalte, bleibt der Chip kalt und funktioniert. Daheim tausche ich die 4069er (kaum zu glauben dass ich die kaufen musste. Ich war mir sicher, ich h„tte noch welche) und die Stromaufnahme ist bei 10mA? Die Chips kriegen Power!? Und die Konsole erzeugt ein Bild. Diesmal mit einem Ball, der sich hin und her und hoch und runter bewegt und die Punkte hochz„hlt, weil die Paddles den Ball nicht treffen. Per Hautkontakt kann ich die Paddles in beide Dimensionen steuern und der Ball prallt auch ab, also funktioniert die Konsole. Dazu muss ich jetzt noch sagen, dass der Vorbesitzer wollte, dass ich die Paddles fr Interton VC4000 umbaue. Obwohl Interton-Sammler jetzt schreien, tat ich wie befohlen. Also hab ich keine Controller fr meinen Interton Video 2000 und muss selber welche basteln. VTech CreatiVision aka Dick Smith Wizzard Das ist eigentlich ein Colecovision, nur mit ner 6502 statt dem Z80 als CPU. Selbe Grafik, selber Sound, selber RAM. Nur fr Input gibts noch nen 6821 PIA. Ich hab hier einen, der nicht bootet. Die CPU tut mal absolut garnix. Die Signale die reingehen sehen aber gut aus, nix was verhindert, dass die CPU laufen kann. Also nen 6502 aus ner 1541 als Piggyback, aber der will auch nicht, man kann ihn aber zum Generieren von Adresssignalen kriegen und da sind K„mpfe mit dabei. Also die CPU ist mega suspekt. Und mit ner neuen 6502 CPU aus dem 1541 (Reserveboard) funzt die Kiste einwandfrei. Bis auf... am linken Joypad gehen ein paar Tasten nicht, z.B. das T, ohne das ein PRINT Befehl nicht geht - ach ja - die Kiste hat mehr Tasten auf den Joypads als das Colecovision, dafr fgen sich beide Joypads zu ner QWERTY Tastatur zusammen. Joypad auseinander, nix gefunden, wieder zusammengebaut, geht. Naja. Der typische 10 PRINT"COCK FORGE SOURCERER "; 20 GOTO 10 tut schon mal. Also laden wir die Demo. Sch”ne Sache, so mit Ton von Kassette, stereo, links die Daten, rechts die Stimme. Und bei der 2. Lektion fragt er mich, ob ich von vorne will (Y/N). Und schmeiát nen SYNTAX ERROR bei INPUT A$. WTF? INPUT A funktioniert aber! Und Stringfunktionen auch! Also den Rest der Demo geladen - alles tut, nur jedes Mal, wenn ein x$ eingegeben werden soll, knallts. Ich hatte schon Workarounds gebaut (nur zum Merken, ich bin nicht so bl”d und l”sch das Original!) um die ganze Demo spielen zu k”nnen, habs auch auf VHS, aber der Besitzer will, dass ichs auf Youtube stelle und da h„tt ich lieber nen direkten Grab als von VHS. Und jetzt funktioniert nicht mal mehr INPUT A. Also. ROMs ausgel”tet, gedumpt und mit dem Internet verglichen. Doof, die sind als eine 12k Datei gespeichert, also muss ich die splitten und rausfinden, welcher ROM ist was. Naja. Und so kam ich dahinter, dass ich BASIC82 Rev B habe. (gibt 82A und B und 83A und B). Und bei einem der ROMs ist EIN Bit gekippt. Von 0 nach 1. Und das sind keine Mask ROMs, das sind OTP EPROMs (ohne Fenster). Also - berbrannt und... komplett tot, obwohl der ROM jetzt fehlerfrei liest. Da hab ich was geflucht. Es lag am Ende an mehreren Haarrissen an den L”taugen der Platine. Jetzt tuts und ich kann wieder inputten was ich will. Atari Jaguar Symptom: Controller reagieren nicht - die Kiste l„uft! Die Signale vom Joystick sehen OK aus. Auch komisch, das scheint so'n „hnliches Schema wie beim NES zu benutzen, aber mit Matrix, obwohl der Controllerport 15 Pins hat, na egal. Gegen das Licht gehalten f„llt mir auf, dass einer der HC244 auf dem Board ne W”lbung hat wo die Die drunter ist. Aber heiá wird der net. Zwei von den HC244ern haben mit dem ersten Controller zu tun. Die Enable- Signale sind aber n bisschen schwach, die gehen nur so bis 0.4V runter fr LOW, was zwar reicht, aber nicht sauber aussieht. Von dem mit der W”lbung gehen die Signale aber nur bis 1V runter. Fr TTL ist das t”dlich. Mal gucken, was sagt HC? 0.9V bei 4.5V VCC. Das *k”nnte* bei 5V gerade noch so gehen, aber wenn ich nen 500 Ohm Widerstand nehme und das Signal auf Masse lege, dmpelt es bei... wat... 2.4V rum!? Also l”t ich die beiden Enables mal ab (scheiá SMD) und die Inputs sehen erheblich besser aus, gehen auf 0.2V fr LOW und mit einem Widerstand krieg ich das eine Enable Bein auf 2.4V gezogen, das andere geht gaaanz langsam gegen Masse als wrd ich nen dicken Elko aufladen. Nochn Jaguar Oh Gott eine Bastelgrotte. OK der andere war auch verbastelt, aber wenigstens noch am Leben. Hier fehlen 2 von den dicken RAM Chips. Und laut Bastelzettel wurde an der Grotte irre viel gel”tet. Von jemandem, der mindestens genauso begabt ist wie ich, SMD zu l”ten. N„mlich garnicht. Hab ich schon erw„hnt, dass ich nicht SMD l”ten kann? OK meine Asterix Gameboy Cartridge wrde jetzt widersprechen, aber das lass ich nicht zu. Naja ok... in der Tte mit den Schrauben sind auch 2 RAMs... mit nem dicken Edding mit nem groáen X markiert und das scheinen die aus dem Jaguar zu sein. Die sehen mir verd„chtig wie RAMs aus sp„ten 90ern PCI Karten aus. Dass der Jaguar sowas schon in den frhen 90ern hatte... krass. Das heiát, wenn das derselbe Chip ist. Nach sehr viel Recherche (find mal raus welcher Speichertyp im Atari Jaguar steckt und in z.B. ner S3 Virge DX) hab ich immerhin rausgekriegt, dass beide Chips 16 Bit * 256k Speicher haben. Jetzt muss nur noch das Pinout stimmen, dann kann ich ne alte Grafikkarte schlachten (mach ich eigentlich ungern, aber ich habe so viele davon). Und dann... muss ich die Chips einl”ten... Hab ich schon erw„hnt, dass ich SMD nicht l”ten kann? Fairchild Channel F (SABA Videoplay) Ab und zu ist das Bild komisch und die rechte Bildh„lfte wird wiederholt. Das fhrt dazu, dass auáerdem ein bunter Streifen Grafikmll mitten im Bild ist, weils da Pixel gibt, die nie angezeigt werden (und die z.B. genutzt werden, um die Hintergrundfarbe einzustellen). Da hab ich ne Weile dran gesucht und auch mal Ausg„nge kurzgeschlossen. Da die CPU den Video RAM nicht lesen kann, kann da ja auch nix passieren. Die 7493er tun. Die Logikgatter tun. Die 74153er scheinen auch zu tun, aber ich sehe, dass einer ziemlich sicher fr 128H verantwortlich ist. Ich setze ihm eine Kappe auf und das Problem verschwindet. Ich nehme die Kappe ab und das Problem kommt nach ein paar Minuten wieder... eins der Pins an dem Chip sieht aber bel verbogen aus. Ich nehme den Chip raus und erstens ist der Pin abgebrochen und zweitens nach l„ngerer Betrachtung f„llt auch der Rest vom Pin aus dem Chip raus. Heiát die Die ist in Ordnung, sie hat nur keine Verbindung mit dem Pin mehr. ----------------------------------Flipper------------------------------------- Jetzt fang ich schon mit sowas an. Aber in Flippern stecken auch Computerplatinen mit Logikchips drin. Dafr feiern mich die Flipperleute schon als Helden. Solange ich die mechanischen Probleme der Flipper net auch fixen muss... šbrigens (fr mich interessant, fr alle anderen v”llig uninteressant): CPUs gibts ja einige. Und in Arcadeautomaten sieht man auch viele verschiedene: Z80, 6502, 680x, 8080 in dieser Reihenfolge. Exoten sind z.B. 2650 oder in der Welt der 16-Bitter der Z8002, der auf dieser Welt nur im Pole Position sitzt, oder sogar mal ein 8088, der im Q*Bert ne deutlich bessere Figur macht als im IBM-PC. Und im Mad Planets erst! Wobei... Model Racing's Super Shot benutzt den SC/MP Prozessor. In Flippern sieht man so gut wie nur 680x, Z80 sind da sogar eher die Ausnahme, aber alles was nicht 680x ist, ist da die Ausnahme. Zaccaria hat natrlich in Flippern weiterhin nur S2650 verbaut, klar, aber sonst sieht man eigentlich nix. Nur jetzt wo ich Flipper repariere, erlebe ich so manche šberraschung: UFO-X (Playmatic 1985) verwendet doch tats„chlich den RCA 1802, sogar 2 davon! Und im Hot Fire Birds (NSM, Deutschland 1985) sitzt ein TI TMS9995. Das msste sogar ein 16bitter sein. Zaccaria hat allerdings auch mal mit dem SC/MP experimentert. Ein Wintersport thematisierter Flipper existiert sogar in drei Varianten: Rein mechanisch, mit SC/MP und mit S2650. Genesis Symptom: Schlagtrme z„hlen nicht. Ursache: Ungltiger Logikpegel in Switch Matrix. M”glicherweise defekter Pull-Up. Signal wird besser, wenn man DIP-Switches in derselben Zeile der Matrix deaktiviert. Dadurch kann man die Scoring-Optionen nicht mehr so einstellen, wie man will, aber das Spiel l„uft wieder. Vorerst. Etwa 1 Jahr sp„ter steht er mit Switchmatrixfehlern in der Werkstatt. Was immer es war hat jetzt vermutlich ganz ins Gras gebissen. Ich messe mal blind in der 74er Logik rum und finde einen LS32, der mehr illegale Signale hat als alle anderen, vor allem an den Ausg„ngen. Also guck ich, wo geht der Ausgang hin. Kathode von Diode. Diode misst OK. Setze ich einen LS32 als Kappe auf, werden die Signale ein wenig besser. Testofon sagt Ausgang hat Kurzschluss mit Masse, Und sonst h„ngt nix dran. Also Chip raus (komischerweise ist der Kurzschluss jetzt weg, sowohl am Chip als auch auf dem Board) und tauschen und schon sehe ich deutlich weniger illegale Logiksignale als vorher. Allerdings wirklich testen kann ichs nicht, weil das Treiberboard fehlt. Robot Wars Der Flipper lief. Bis der Flasher anging, der mit dem Spinner-Schalter kurzgeschlossen war. Ein paar zig Volt auf die Switchmatrix hat die drei Switchmatrix-ICs (LS32 und zwei LS00) gekickt und DURCH DIESE DURCH auch noch den 6532 RIOT geschossen. Flash Symptom: Flipper konnte man als Thermometer nutzen. <15ø: Geht nicht an. 15-16ø: Resettet nonstop 17ø: Resettet, sobald man ein Spiel startet. 18-19ø: Resettet zuf„llig im Spiel 20ø-25ø: L„uft einwandfrei >25ø: F„ngt wieder mitm Resetten an. Der Grund war ein dicker Elko im Netzteil, der ein bisschen warm wurde, nicht heiá, aber w„rmer als die beiden dicken Dioden nebendran ihn h„tten heizen k”nnen. Getauscht, l„uft auch bei 15ø wieder stabil. Soccer Kings (Zaccaria) Symptom: Deaktiviert mitten im Spiel sporadisch und absolut zuf„llig die Flipperfinger. Manche Lampen blinken nicht so, wie sie sollen (angeblich). Habe das Relais-Signal durch mehrere Bausteine durch verfolgt und es kommt aus einem BUS-Multiplexer (ein IC, der 8 Ausg„nge auf verschiedene Adressen im BUS mappt). Die Signale, die reingehen, sind sauber und gehen in 7 oder 8 andere solche ICs. Die Signale gehen ber mehrere Bus-Transmitter (unidirektionaler BUS) und kommen aus einem 2101 (oder wars 2? jedenfalls derselbe wie im Galaxian Sprite RAM) Dual Port RAM. Entweder hat dieser RAM ein paar wenige Bitfehler oder der BUS-Multiplexer ist defekt. Aber mal ehrlich: Keine Ahnung. Da ich den MUX nicht habe, k”nnte ich h”chstens 2 tauschen und gucken, ob der Fehler wandert, aber dafr msste ich sie erstmal ausl”ten. Naja. Der 2101 ist einfacher zu tauschen, weil wir da Ersatz fr da haben, im Gegensatz zu den BUS MUXen. Und das w„r nicht das erste Mal, dass ein 35+Jahre alter Chip die Hitze beim Ausl”ten nicht vertr„gt, also tausch ich erst den RAM. Und siehe da, die Probleme sind weggegangen! Ich hab einen Flipper repariert, an dem sich die Flipperleute seit Jahren die Z„hne ausbeiáen! Die Flipperleute haben danach noch den Rest des Abends (bis Sonnenaufgang) gebraucht, um die restlichen St”rungen zu fixen (einige mechanische Probleme und der lustige Fakt, dass der Flipper 5 Kugeln braucht zum Funktionieren, aber keinen Multiball Modus hat). Der Flipper ist nun voll funktionsf„hig. Odin (Peyper, Spanien) Funktioniert nicht, f„ngt sich aber nach einer Viertelstunde und man kann spielen oder auch nicht... generell seltsame Fehlfunktionen. Quarz schwingt schon mal. Der RAM, der auáerdem an der Batterie h„ngt, die nicht mehr existiert (und vom Board aufgewischt werden musste), kriegt zu wenig Strom. Spannung knickt regelm„áig ein. Eine Diode hatte keinen Kontakt zur Leiterbahn, wodurch der RAM die +5V bei Netzbetrieb nicht bekam. Erst mal gesockelte Chips quergetestet. Die CPU macht im Galaxian „uáerst merkwrdige Dinge, wrde sagen, die ist hin. Getauscht, jetzt dauert es keine 15 Minuten mehr, bis er mit seltsamen Fehlfunktionen anf„ngt. Verdacht f„llt somit auf die ROMs. Den ROM-LS138 hab ich schon durchoszilloskopiert, der funktioniert, hab mich aber gewundert, nur 4 von den Outputs sind angeschlossen, aber alle 8 haben Signale (alle 3 Inputleitungen sind angeschlossen, also ist das ok wenn die CPU spinnt). Der RAM ist auch OK. Die +5V im Flipper sind wie mitm Lineal gezogen. Komisch, jetzt ist n bisschen Wobble drauf, aber nix schlimmes. Also neue ROMs gebrannt. Die passen berhaupt nicht zu denen, die drin waren. Die Images sind 8K und die Beschriftung ist dieselbe, die ersten 3 Bytes von ROM A sind identisch und das wars dann auch. Sowas von v”llig unterschiedlich. Mit den neuen ROMs macht er ein bisschen mehr, z.B. Spulentest und Ballsuche, aber er reagiert auf keine Buttons und steuert die Displays nicht an. Ich m”chte die CPU vom Galaxian wieder haben und in der Kiste vor mir liegt eine von 1985, also so alt wie der Flipper. Nehmen wir doch die. Hoppla, jetzt funktioniert Attract Mode! Die Lampen blinken fr”hlich in Mustern vor sich hin. Mit den alten ROMs macht er weiter nix. Er steuert auch weiterhin die LEDs nicht an. Bzw. doch schon, aber nur sehr langsam und selten. Man kann erkennen, dass er Kredite z„hlt (also rechnen kann er) und auf den Startknopf reagiert, aber mehr passiert net. Oh doch, die Lampen gehen aus. Dann hab ich mal Clock vom LED-Modul durchgeklingelt, der geht auf ne Leiterbahn, die der Akku durchge„tzt hat. Gebrckt und geguckt, ob ich noch was finde. Auf die Schnelle net. Also ausprobiert. Hurra... nee noch net ganz fertig, aber sch”nes Stck weiter: Er steuert die LEDs an. Und spielt eine sehr polyphone Melodie beim Einschalten (kein Vergleich zu UFO X, trotz identischer Soundchips), auáerdem wenn man Credits geht und Spiele startet. Startet man ein Spiel, werden korrekt Spieler addiert und die entsprechenden Lampen eingeschaltet, aber er gibt keine Kugel und z„hlt auch keine Punkte und l”st keine Bumper/Slingshots aus. Ich habe nach intensivem Suchen noch ein paar Leiterbahnen gefunden, die durch waren, aber gebracht hats nix. Der Fehler ist vermutlich auf einem anderen Board. Das Flipperrelais zieht auch nicht an. Laut Schaltplan ist der Treiber-Steuer-Chip anders angeschlossen als auf der Platine vor mir, d.h. er sitzt in einem anderen Speichersegment. Da der Schaltplan auch an anderen Stellen nicht stimmt, kam der Verdacht auf, dass es sich bei unserem Odin um einen Prototypen handelt. Das wrde auch den komplett unterschiedlichen ROM erkl„ren, der vermutlich mit DEBUG-Direktive kompiliert wurde. Nur aus lauter Verzweiflung dachte ich mal, bauen wir die Original-ROMs wieder ein (nachdem ich sie mit einem anderen EPROMmer ausgelesen und Bit fr Bit dasselbe gekriegt hab wie beim ersten) und siehe da... er watchdoggt zwar ein paar Mal beim Einschalten, (NACH dem Spulentest), dann spielt er eine etwas andere Melodie und geht in den Attract Mode. Und die Lampen blinken zuf„llig statt in Mustern. Und er gibt den Ball! Und er z„hlt Punkte! Naja nicht immer und berall (da waren noch 2 oder 3 Kurzschlsse in der Switch Matrix und dreckige Kontakte), aber generell tuts. Er haut auch Spulen an. Bei 2 Bumpern waren die Anschlsse vertauscht (WTF?) und der rechte Flipperfinger bleibt angezogen, wenn man ihn nur 1* drckt. Beide Fliffis bleiben oben, aber das hat mechanische Ursachen (Spule verzogen/harzige Schmiermittel, magnetisiert). Also tats„chlich: Die Spulentreiber sind an einer anderen Adresse und der ROM ist OK obwohl sein Inhalt komplett anders ist. Auf der Displayplatine hab ich eine teilweise weggekratzte Leiterbahn gefunden, die an dieser Stelle gar keinen Sinn macht. Da ist vermutlich einer beim Zeichnen bers Ziel hinaus geschossen. Noch ein Zeichen dafr, dass unser Odin ein Prototyp ist. Toll. Die ham vielleicht 200 davon hergestellt, also selten genug. Jetzt reparier ich nicht nur Flipper, sondern seltene Flipper. Jetzt reparier ich nicht nur seltene Flipper, sondern Prototypen von seltenen Flippern. Das macht sich sicher gut in meinem Lebenslauf. Sicher besser als "Bricked the Voyager probes". Dass der rechte Fliffi angezogen bleibt, hat mich viel Zeit gekostet, der kann doch nicht unter Softwarekontrolle sein!? 8 Treiber fr 10 Spulen? OK ich l”se auf: Der Kontaktfinger vom rechten Fliffi war zu lang, sodass er sich verbogen hat, wenn man das Playfield runtergeklappt hat zum Spielen. Dadurch war die Kontaktlcke nur ein halber Millimeter, was nicht gereicht hat um den Kontakt zu unterbrechen, wenn man den Knopf losgelassen hat. Der Flipper w„re jetzt perfekt spielbar, wenn man die Flipperfinger repariert (alles mechanische Probleme, keine elektrischen oder elektronischen), alle Kontakte reinigt (viel Spaá) und justiert (macht noch mehr Spaá), nur gibt es ein kleines Problem: Er steuert die Displays nicht richtig an. Einzig Credits und Extraball/Replay-Display funktionieren. Die Scoreanzeige blitzt kurz auf, wenn man Punkte macht und man kann mit etwas Glck den aktuellen Punktestand lesen (manchmal isses weg wenn er gerade was anderes strobet und dann taucht nur ein Teil der Zahl auf). Nicht gerade turniertauglich. Ich habe 6 Stunden lang ber den Schaltplan gebrtet und es nicht gefunden. Funktioniert perfekt. 2 Schaltkreise unabh„ngig voneinander stellen sicher, dass DIESE Stellen dunkel bleiben. Kein Defekt. Da die Displays von einem Tastatur/Displaycontrollerchip angesteuert werden (die CPU schreibt die Scores in ein Register und der Controller kmmert sich selbst darum, dass die auch angezeigt werden), denke ich, dass dieser Chip defekt ist. Aber nur teilweise, die Switchmatrix tut ja. Wenn die Flipperleute mit dem Ding fertig sind, haben wir einen perfekt spielbaren Odin-Prototypen, bis auf dass du nicht weiát, wieviele Punkte du hast. Zumindest das Spielgefhl und die Musik/Soundeffekte k”nnen wir wiedergeben. Ein Soundeffekt klingt sehr leise und irgendwie kaputt. Ich hab die beiden AY-8910 getauscht, kein Unterschied. Da sie unterschiedliche Chip Selects haben, spielt jetzt jeder die Effekte vom Anderen oh warte dieselben Soundeffekte kommen aus dem Chip aus demselben Sockel... externe Beschaltung defekt. Oh nee falsches Poti. Jetzt h”rt man beide AYs. Kann nicht sagen, dass das besser klingt. Der Komponist vom UFO-X war massiv besser. Fr die Displays hab ich mir eine Latchomatik gebaut um zu sehen, welche Kommandos die CPU in den Displaycontroller schreibt. Sie kam nicht zum Einsatz, da ich die Dip-Switches austesten wollte. Einstellungssache. Jetzt tun die Displays. Die Mechanik war aber ziemlich hinber. Die Flipperleute haben improvisiert und am offenen Samstag hat er immerhin 4 Stunden gehalten. Der Erste hat direkt ne Million drauf gemacht. Und am Ende des Tages haben sie keine 2 Stunden gebraucht, um ihn wieder zu reparieren. Und nachdem sie ihn ein Jahr sp„ter wieder auf Vordermann gebracht hatten, verabschiedet sich das CPU Board. Ich bekomme nur ein paar Endlosschleifen, er schreibt (oder liest) nie von RAM, kein IORQ!? Der LS161 outputtet 4 identische Frequenzen... Ist aber noch OK...??? Auff„llig ist aber, dass der rechte ROM extrem heiá wird, sogar wenn man ihn aus dem Schaltkreis raus nimmt. Er legt aber noch Daten auf den BUS wenn ich per meine Haut die Adressleitungen steuere, d.h. man kommt noch teilweise an die Daten ran, aber mein heiáester Tipp bisher ist dieser ROM. Gut, dass ich ihn damals gedumped hab. So. Mitm EPROM Brenner und dem Laptop mit den richtigen Dumps angerckt und ja, erstaunlicherweise war der gr”áte Teil der Daten auf dem EPROM noch in Ordnung (also... 2 Datenleitungen stuck high und stellenweise war irgendwas anderes gespeichert, also auch Adressleitungen hinber?) Leider hat er danach immer noch nicht funktioniert. Aber der Watchdog tut auch nix und der ist auf dem Power Board. Also einfach mal an allen Steckern gewackelt bis er mitm Watchdoggen angefangen hat. Dann ging er zwar immer noch nicht, aber aus- und wieder einschalten hat ihn dann komplett zurckgeholt. Foxy Lady. (Game Plan Cocktailtischflipper) S„uretotalschaden. Leiterbahnen durchgemessen, geflickt, immer noch hirntot. Einzelne Komponenten getestet, was ich testen konnte geht, Reset geht nicht (dauerLOW mit alten Transistoren, dauerHIGH mit neuen), wenn man manuell resettet, h„ng er und es tut nicht viel, A2 hat Konflikte. Die beiden ROMs sind komplett parallel, auch die Chip Selects. Das sind Mask ROMs, die k”nnten ne interne Adressierung haben oder auch nicht, muss ich mal auslesen. Jep, der eine ist auf CS High programmiert. Und beide haben Bit fr Bit das exakte Muster des Images ausm Netz, d.h. die ROMs sind OK. Im Pinball Lizard steckt ne Game Plan MPU-2 (fast kein Unterschied) drin. Dort konnte ich die restlichen Chips testen. Alles OK, sogar die Asbach SRAMs. Nochn Reparaturplan gelesen. Also. Der braucht, damit er auch nur ein einziges Mal mit der LED blinkt, 5V und 12V. Die Vorbedingung "12V OK" holt er sich aus dem Reset-Schaltkreis. Der Reset-Schaltkreis ist immer noch hinber. Alle Kontakte sind OK, alle Transistoren. Ich muss das mal auf der Bench mit 2 Netzteilen messen. Ergebnis: Es tut net. So gar net. Erstmal muss ich den Reset-Circuit reparieren. Oh warte mal. Hab ich die NPN Transistoren durch PNPs ersetzt? *facepalm*. Also Reset Schaltkreis tut jetzt. Eins weniger. Nur funktionieren tut er nach wie vor nix. Wobei nagut er l„uft jetzt, ohne dass man ihn resetten muss. Aber LED blinkt net. Dazu muss man noch sagen, dass da allerhand Widerst„nde fehlen, die der Vorvorbesitzer rausgemacht hat aber net dazu gepackt hat (oder lags an mir, als ich den Stapel umgeschmissen hab?). Da fehlte ein Widerstand, sodass die LED garnicht angeschlossen war und ein weiterer als Pullup. Jetzt leuchtet die LED, wenn man den 8255 rausnimmt aber weiterhin nicht, wenn man ihn reintut. Also. Der 8255 kriegt ums Verrecken kein CS. Dafr muss der Z80 einen IO-Request absetzen, das macht er per Software. Also muss was mit den ROMs sein. Da ich den 2732 im Museum gelassen habe und die Platine jetzt bei mir im Keller liegt, nehm ich meinen EPROM Simulator. Aber trotzdem krieg ich ihn nicht zum Funktionieren. Im besten Fall blitzt die LED kurz auf. Laut Oszi ver„ndern sich die Signale, wenn ich drauf drcke, also Wackelkontakt, liegt aber an dem Testsockel, die Pins sind zu flach. So komm ich nicht weiter. Wenn ich vom 8255 CS rausziehe (defaultet auf LOW), hab ichs mit den Original-ROMs immerhin hingekriegt, dass die LED mal geblinkt hat. Insgesamt 2*, meistens aber tut sich auch so nix. Also... klingel ich erstmal ALLE Leitungen auf der CPU-Seite durch. Und weil ich total verzweifelt bin, repariere ich die 3 defekten Leiterbahnen, die nirgendwohin fhren. Sonst hab ich nix gefunden... alles richtig angeschlossen. Hm im Schaltplan ist da ein 4,7k Widerstand, wo im Bestckungs- plan 100k stehen. Dann hab ich die Dip Switches+Dioden nachgel”tet. Dann hab ich die CPU-seitigen Chips wieder rein, das Board ist ja sauber in CPU-Seite und 8255-Port-Seite getrennt, und siehe da, es blinkt. Und wenn ich Pin 3 kurz an 12V lege, blinkt es noch 5*. Und es l„sst sich reproduzieren. Wieder und wieder, nicht nur ab und zu mal zuf„llig. Also hab ich vorsichtig die Port-seitigen Chips wieder rein und es „ndert sich nix. Es blinkt weiterhin 1* beim Einschalten und noch 5*, wenn ich den Zero Cross Circuit trigger. Also funktioniert das Ding jetzt. Volle Kanne Hoschi. Nur spielen tut er mies. Das Playfield ist aber flacher als die meisten meiner Witze. Nachdem die Kontakte gereinigt und an allen Lampenfassungen gewackelt wurde, funktioniert aber alles. (gut das Glcksrad funktioniert sehr selten, aber nach insgesamt ber 60 Spielen hat er alles mindestens 1* gegeben, also funktionierts generell. Das sind Schleifkontakte, die sind abgeschliffen) Fabis Chef hat noch 2 weitere Game Plan MPU Boards gekauft, top Zustand, kein S„ureschaden... wow wie die auf eBay lgen. Das eine Board ist sogar noch feucht von Batteries„ure! (und das ist keine Lge!) Und die RAMs kommen so aus den Sockeln. Und in den Sockeln sind nur noch ein Viertel der Pins vorhanden und die sind grn. Und die ROMs fehlen. Space Train Mac (nochn Spanier) Eher Space Train Wreck. Erstmal macht der nicht viel - wobei in den Attract Mode geht er, also er blinkt mit Lampen. Macht aber sonst nix. Wir haben ein Ersatz-CPU-Board, das ist total tot. Netterweise sind auf beiden Boards ALLE Chips gesockelt. CPU ist OK, Display/Keyboardcontroller (derselbe wie im Odin) ist OK, der vom Ersatzboard ist tot, Batterie SRAM ist OK (bis auf die Batterie...), der vom Ersatzboard ist... auch tot, die Z80er und AYs funktionieren alle, also mal die ROMs auslesen. Der eine ROM unterscheidet sich von Automat zu Automat wenig (doof, er sollte identisch sein), der andere ROM liefert fast nur Nullen mit ein paar Zufallsbytes dazwischen (also wieder 4* auslesen=4 verschiedene Ergebnisse). Jetzt kommt der Knackpunkt: Die ROMs im Internet stimmen so gar nicht. Im Netz findet sich ein 16k Image. Im Automaten sind aber 2 32k Chips verbaut. Naja. 2 von den 4 Strobe Leitungen vom DSKY sind jedenfalls Mll. Displays abgezogen und siehe da - wenn man ein Spiel starten will, sagt eine Stimme "No Credits" mit spanischem Akzent ;-), er gibt auch Credits und man kann ein Spiel starten, aber wenn die Kugel bestimmte Schalter berhrt, resettet das Spiel (die CPU resettet dabei anscheinend nicht). Vermutlich ein Defekt in der Switch Matrix, aber selbst wenn man sie abklemmt, (die vom Spielfeld) bleibt der Fehler (linker Mnzschacht h„ngt mit dran), man kann also alle Switch Boards unabh„ngig voneinander ausbauen, der Fehler bleibt, auch mit dem Ersatz-CPU-Board (wo man 2 Chips tauschen muss zum Testen). Den Batterie-SRAM hab ich durch einen 6116 ersetzt und der 74LS04 Taktgenerator war auch hin. Und in der Zwischenzeit sind die Schaltpl„ne verschtt gegangen. Ich hab aber folgendes rausgefunden: Die Matrixleitung F ist der Knackpunkt. 0F und 1F resetten den Automaten nicht, 2F, 3F, 4F, 5F und 6F aber schon. Drckt man an 6F (Playfield Target) lustig rum, kann man sogar Kredite geben. H„tt ich die Schematics, w„re es einfach. Naja net so ganz. Auf den Schematics ist keine šbersetzung der Schienen auf Pins vermerkt, nur Kabelfarben, was aber auch schon weiter hilft. OK im Lamp driver Board geht die F-Leitung auf ein LS42, was laut Schaltplan direkt vom DSKY (ich nenn den 8279 oder was das war mal so) gestrobet wird. Doof. Ist vielleicht doch mehr kaputt. Oder eben doch nur irgendwo ein Kurzer in der Switchmatrix. Tja sch”n w„rs. Da war tats„chlich noch ein Kurzer in der Switchmatrix, aber ist es davon weggegangen? N”. Bei n„herem Studiums des Schaltplans insbesondere des Pinouts des 8279 und Durchklingeln der Leitungen f„llt mir auf, dass die Switchmatrix Return Signale in der falschen Reihenfolge angeschlossen sind. Stecker steckte falsch rum drauf. Und der Strobe-Stecker wahrscheinlich auch. Nur leider strzt der Flipper jetzt im Attract-Mode nach kurzer Zeit ab, egal welches Lamp Driver oder Mainboard ich nehme. Und wenn es net an den beiden liegt, kann es nur noch ein Kurzer in der Lamp Matrix sein, es macht den Eindruck, als wrde er sich erh„ngen, wenn er eine bestimmte Lampe ansteuern will. Der andere ROM macht die Lampen in der umgekehrten Reihenfolge im Attract Mode an und h„ngt, wenn er dieselbe Stelle erreicht wie der erste. Wenn ich alles abziehe, sodass nur noch das reine nackte CPU Board am Strom (und den Lautsprechern) h„ngt, resettet er trotzdem (durch Tonfolge im Lautsprecher zu h”ren). Also gucken, ob der ROM noch sein Programm hat, wenn ja, ist endgltig Game Over. Also Game Over. Die ROMs enthalten alle noch dieselben Daten wie damals. Auch das zweite CPU Board resettet an der Stelle, wenn es nackt ist. Ich kann nur noch aufgeben. Oder unter der Dusche um Mitternacht eine brilliante Idee haben, die an Facepalm grenzt: Die Balltruhe. Wenn der Flipper so programmiert ist wie z.B. Hot Fire Birds (ein Deutscher) oder UFO-X (auch ein Spanier), dann bootet er, startet den Attract Mode und wenn nach X Sekunden kein Ball in der Balltruhe auftaucht, schmeiát er einen Fehler (und friert Attract ein). Und da wir kein funktionierendes Display haben, auf dem "n0 bALL" (UFO-X) steht, dachte ich, er sei abgestrzt. Und da, wenn nichts angeschlossen ist, auch kein Balltruhenkontakt angeschlossen sein kann, ist klar, dass er denkt, er hat keine Kugel. Jetzt bin ich auf n„chsten/bern„chsten Freitag gespannt (hab noch 2 dringendere Flipper zu reparieren) Uhh schade, mit Kugel macht er denselben Mist. Auáer man legt die Kugel in eine von den Saucers, dann tutet er schon sehr viel frher. Vermutung jetzt: Keine Spulenspannung. Žh ja, das wars. Eine Sicherung war durch (5A fr Spulen!? H„tte 10 genommen). Jetzt blinkt der Attract-Mode auf unbestimmte Zeit (also bis man Stecker zieht oder Spiel startet). Mal gucken, was passiert, wenn man ein Spiel startet. Er gibt die Kugel! Und dudelt! Aber im Spiel passiert nix, er wertet keine Targets, Bumper machen nix (immerhin gibt er die Flipperfinger frei), und er tutet wieder seine Reset/Error-Melodie. Hm. Da gibt es einen Rollover kurz vor Ende der Abschussrampe, das ist so kaputt, dass nichts davon mehr aufs Spielfeld kommt. Also was passiert, wenn ich die bet„tige, nachdem er eine Kugel gibt? Das bisschen Gedudel wird stereo und massiv reicher, aber leider resettet er trotzdem. Genau genommen gibt er fnf Mal keine Kugel (er schieát aber, als w„r da eine). Es macht den Eindruck, als w„re mit der Switch Matrix immer noch etwas nicht in Ordnung. Wenn man sich die Switches ansieht, die mssen alle ersetzt werden. Die sind mit Plastik ans Spielfeld genietet und fallen auseinander. Aber immerhin ein gewaltiger Schritt nach vorne! (also wir stehen wieder am Anfang) Der Grund, warum 2 von den 4 Strobe Leitungen des DSKYs Mll waren, ist, dass der 4514 auf dem Displayboard zwar heile aussieht, innendrin aber gebackener ist als die auseinandergebr”ckelten Chips. Also n„chste Aufgabe Displayboard nachbauen mit LEDs statt VFDs. So, das Board hab ich fertig, aber mit 74LS48 statt den Customs, da sich rausstellte, dass der einzge Custom, der nicht explodiert war, trotzdem auch kaputt ist. Und ich hab jetzt den Spaá, rauszufinden, bei welchen Kombinationen von Inputsignalen die Displays anzeigen sollen und bei welchen nicht. Zum Beispiel der Lampenzyklus. Die Informationen fr die Lampen werden mit den Displaydaten zusammen bertragen, heiát dieser Bus zeigt nicht die ganze Zeit Displaydaten an. Das ist ein bisschen pervers... da hat man einen Displaycontroller und missbraucht ihn fr massig anderen Krams. So. Erstmal einfach angeschlossen. Net schlecht, man kann erkennen, dass 29 Credits drauf sind. Nur schwach, aber yeah. Und der Factory Default Score ist 1000000. Guter Anfang. Also die 3 Leitungen gecheckt (die 4. ist Reset fr die Latches und hat mit den Displays nix zu tun) und nur eine hat berhaupt ein Signal drauf. Das ist die meiste Zeit high. Gut, die LS48 haben ein Active High Enable. Also direkt angel”tet und die Displays zeigen immer noch die anderen Daten mit an, aber jetzt sehr sehr viel krzer, sodass der "Kontrast" so gut ist, dass ich es so lassen werde. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass ich mit dem Low-Anteil und den Strobes die LS273 so gelatched bekomme, dass die "Lampen" sinnvolle Informationen anzeigen. Was ich noch gar nicht erw„hnt habe und was er nicht macht, ist zu zeigen, was sein Problem ist. Interessanterweise zeigt er bei Ball in Play immer 0. Gibt trotzdem 5 Kugeln. So. Die zwei kranken Signale kommen aus einem AY-3-8910. Getauscht, Signale sind jetzt in Ordnung, aber Display meldet Error2. (bzw. wrde, wenn der 7448 das k”nnte - aber man erkennt, dass es Error2 heiáen muss). Keine Spulenspannung. Kapier ich nicht. Kommt aber tats„chlich keine an. Netzplatine gemessen, alles in Ordnung, nur Spulenspannung-Test erzeugt er keine, kein Plan, also gebrckt damit er denkt er h„tte (Spulen ziehen ja). So. Jetzt nen 74154 an die vier Displaysignale und... keiner der 16 Ausg„nge latcht die Information, die ich erwarte. Invertiert und... wieder nicht. Aber Ausgang 11 hat ein sehr stabiles Bild, nur dass die falschen LEDs an sind. Zurck zum Spulenspannungstestabgriff. Eigentlich kann das nur der Widerstand (10k) sein. Getauscht, kein Unterschied (obwohl ich gemessen habe, dass ber den Widerstand 33V flieáen). Das Board hat auch kein Kurzschluss. Das Ersatzboard macht leider nix mehr, nur noch ekligen Scheiá. Also Transistor raus und Massebrcke rein, damit ich die AYs tauschen kann und hoffentlich ein neuer das Spiel wiederherstellt. Nope. Alles getauscht, kein Unterschied - und immer noch slamtiltet er, wenn man einen Credit auf dem linken Schalter gibt. Als wrde irgendwas dazwischen feuern, wenn er die Kontakte ausliest. Eine Idee kam mir dann doch noch - wir haben zwei ROMsets, wobei bei einem der eine ROM defekt war. Vielleicht hab ich den falschen ROM drin... mal tauschen. Jetzt sagt er "Try again". Immer wieder, auch im Attract-Mode. Zieht man das Kassentr-Board ab, l„sst er das sein. Und jetzt der Knaller: Drckt man ein Spiel ab und zieht dann das Kassentrboard ab, geht er ins Spiel. Er gibt eine Kugel und nur eine, reagiert auf Kontakte, spielt Soundeffekte, Bumper und Saucers funktionieren (nur die Slingshots net, ist aber vmtl. Kontaktproblem) und eine Targetbank hat Lampen drunter, die aus gehen, wenn man das zugeh”rige Target trifft. Alsooo... l„uft! Nur die Kontakte mssen gemacht werden und dann muss ich wissen, warum der rechte Slingshot daueranzieht. Die Spule w„r mir fast abgeraucht. Nachm Urlaub erst mal Kassentrboard getestet und keinen Fehler gefunden. Der Flipper macht auch manchmal Multiball und er braucht drei Kugeln, weil er sonst End of Ball nicht richtig erkennt (da ist ein Schalter, der nur an ist, wenn 3 Kugeln in der Balltruhe sind). Mit dem Kassentrboard verh„lt er sich weiterhin komisch. TILT! Es lag am Tiltpendel. Das war so verbogen, dass es immer sporadische Kontakte gemacht hat, wenn mans nur schief angeschaut hat. Jetzt sollte er sich eigentlich normal verhalten. Und... der rechte Slingshot war tats„chlich zu eng eingestellt, aber kein Plan warum der linke net geht. Beide z„hlen Punkte und machen Sounds. Hm. Beide Slingshots z„hlen Punkte. Gesteuert werden die von einem der beiden AY Soundchips. Mal tauschen, jetzt gehen alle Spulen. AY markiert und durch "neuen" ersetzt. Hurra voll funktionsf„hig. Nur die Lampensteuerung auf dem Displayboard muss ich noch. Hier hats gehangen: ST1 geht auf die linke Seite, nicht ST0. Ich hatte ja schon vor Monaten mal die "Lampen" dazu, Zeug anzuzeigen, was nicht nach Zufallsdaten aussah, aber nicht stimmte. In den Zustand habe ich es wieder bekommen (mit einem LS154, der alle 4 Steuereing„nge kriegt) und mir dann gedacht, vielleicht mal Strobe 1 anschlieáen statt Strobe 0 und schon haben die LEDs Sinn gemacht. Dann einen LS138 genommen, dessen Output (Pin 10 in meinem Fall) - abh„ngig davon, welches der 3 Steuersignale vom Mainboard man in welcher Reihenfolge anschlieát, ist natrlich der Pin ein anderer - mit ST1 verodert und in den linken LS273, dann mit ST0 verodert und in den rechten LS273. Und die LEDs stimmen! (Info: In Game Over leuchten CREDITS, GAME OVER, TILT (zumindest wenn noch nicht gespielt wurde) und MATCH konstant und praktisch sobald man den richtigen Pin vom LS138 erwischt hat). Also: Da gibt es DB, EL, und ED vom Mainboard (und RESET in dem 4er-Bndel). Die sind unmittelbar neben den +5V und GND. Die drei tut man in den LS138, der ist daueraktiv. Dann nimmt man einen LS32, schlieát ein Kabel an zwei der Gatter an jeweils einen Eingang an und l„sst den Draht baumeln. An den jeweils anderen Anschluss des LS32 kommt ST1 fr den linken LS273 und ST0 fr den rechten. Den Ausgang des LS32 schlieát man bei dem entsprechenden LS273 an den Clock Input (11) an. Dann st”pselt man das Konstrukt ein und probiert mit dem baumelnden Draht alle 8 Ausg„nge des LS138 aus. Wie schon gesagt, die oben genannten LEDs leuchten konstant und zwar ziemlich sofort (<1s) wenn man den richtigen Pin erwischt hat. Wenn er die High Scores anzeigt, blinken die grnen x10-LEDs von Spieler 1-4. Und was richtig cool ist, Space Train Mac ist jetzt voll funktionsf„hig! Und was richtig cool ist, ich krieg den zweiten geschenkt! Ich muss nur die beiden ROMs brennen und mir einen von den 8279 (oder was das war) DSKY besorgen. Zwei (hoffentlich voll) funktionsf„hige AYs hab ich mir aus zwei Scramble-Boardsets erklaut (der Slave-AY benutzt keine I/Os, also machts nix, wenn man dort einen AY einsetzt, der ein paar kaputte I/Os hat, aber alle 3 Stimmen tun). GRRRR! Hat nur 2 Wochen gehalten - immerhin lang genug, um den Kompletttest vorm Flipperturnier fehlerfrei (!) zu bestehen (!). Jetzt macht er nix mehr. Er strobed die Displays, aber nur mit 0en, reagiert auf nix und der Reset-Piep kommt auch net. Zieht man die 12V Kurzschlussbrcke (oder falls noch funktionsf„hig vorhanden das Displayboard) ab, l„uft er los und reagiert normal. Nur ohne die 12V kann er das Game-Relais nicht anziehen, das die Spulenspannung freigibt... und Ton hat er auch keinen, da der Verst„rker 12V braucht. Sonderbar. St”pselt man die 12V wieder an, friert er ein. Zieht man sie wieder raus, l„uft er einfach weiter. Sehr sonderbar. Und nach einer Zeit l„uft er auch ohne 12V nicht und der Verst„rker brummt. Messe ich den 7812 Spannungsregler, liegen da ca. 7V an (also mehr als 5). Sogar, wenn ich das Lamp Driver Board abziehe, die einzige Quelle wo noch 12V herkommen k”nnten. Noch sehr viel sonderbarer. Messe ich die Dioden, kriege ich noch sonderbarere Werte. Leider hab ich mein Testofon auf der Arbeit vergessen, aber so wie es aussieht, haben wir hier mindestens eine Diode, die in beide Richtungen durchl„sst und dafr sorgt, dass die 9V Wechselspannung, aus der der Automat die 5V baut, irgendwo hin kriechen, wo sie nicht hin sollen. Und dann diese ganzen krummen Testglieder... Bei dem anderen CPU-Board kacken die 12V ab, kurz nachdem man es einschaltet. Spannungsregler oder Kondi. Also. Das Testofon piept auch sonderbar. Ich tippe auf Dioden in Sperrrichtung durchl„ssig. An einer messe ich tats„chlich 0,8V. Bei den anderen aber auch schon mal 7V, aber nur manchmal? Oder nur eingel”tet? Also... Dioden getauscht, kein Unterschied, ich hab jedenfalls den ganzen offenen Samstag drber gebrtet. Mitm Oszi gemessen, geht statt auf 0V auf eine halbwegs feste Spannung runter und damit reicht das Signal nicht mehr weit genug runter, um von der Schaltung, die aus der Sinus- eine Rechteckwelle macht zwecks Animations-Interrupt-Generierung, erkannt zu werden. Nachdem ich nun schon wirklich nur noch Geister in der Maschine als Erkl„rung brig hatte, hab ich alle Bauteile einseitig ausgel”tet und die Leiterbahn luftverdrahtet. Und es l„uft! Damit kommt ausgelaufenes Elektrolyt aus einem Kondensator als wahrscheinlichste Ursache in Betracht. Was das andere Board angeht... da ist im 12V Kreis statt einer Diode ein Thyristor. Und der schaltet ab warum auch immer. Hab eine Diode rein wie beim anderen Board, funktioniert... irgendwie so ein bisschen. Displays werden gesteuert, ich kann Credits geben, piept ein bisschen, Lampen blinken, aber er gibt die Spulenspannung nicht frei. Und der Verst„rker macht eklige Ger„usche. Immerhin kommt nicht ERROR2. Wobei jede Wette das liegt auch am Elektrolyt. Also... den Kondensator hatte ich vorn paar Wochen schonmal ausgel”tet, da war alles noch in Ordnung (16V 470æ). Und jetzt ist er tats„chlich ausgelaufen und ja, die Leitung, die direkt unter dem Kondi verl„uft, ist die, die ich als Luftleitung ausgefhrt hab. Und ja, der Spulenspannungstestschaltkreis (hust) funktioniert auch wieder. Uuuuund "mein" zweites Boardset funktioniert halbwegs. Hab vorher schon festgestellt, dass mit den ROMs und dem DSKY des funktionierenden alle Lampen blinken, aber keine Kugel kommt und die 12V verschwinden, wenn man den 12V- Schaltschaltkreis („h... ja) durch eine Diode ersetzt so wie auf dem anderen Board. Stellte sich raus, der eine "Diebstahl"-AY-Chip hat auch ein oder zwei defekte I/O Leitungen. Beispielsweise spielt er keine Samples (das Sample- Enable-Signal fehlt). (also der AY spielt sowieso keine Samples, aber eine oder mehrere der IO-Leitungen werden verwendet, um den Hardware-Sample-Player zu triggern und zu steuern). Der AY muss auáerdem funktionieren, um bei Ger„ten, die einen Thyristor statt einer Diode in der 12V Spannungsversorgung haben (direkt neben dem Stromstecker), diese enzuschalten. L„uft die CPU nicht oder hat der AY nen Hau, kommen keine 12V. Und dann war da noch der Transistor, der das Relais einschaltet, defekt. Und der Betriebssystem-ROM ist definitiv hin. Attract funktioniert, aber im Spiel fehlfunktioniert er komplett, w„hrend er mit dem anderen ROM wunderbar l„uft. Jetzt brauche ich nur noch die ROMs kopieren, einen DSKY kaufen und optionalerweise den U4-AY tauschen, damit Samples wieder gehen. Und dann hab ich meinen eigenen Space Train Mac Flipper. Žh stimmt, ich muss noch ein Displaymodul bauen... Uhh wieder kaputt. Oh warte, nur das Plastik von einem Target gebrochen :-) So. Hab mir einen DSKY aus sowjetischen Milit„r-Restbest„nden gekauft und kurz drauf einen authentischen aufm Dachboden gefunden. D””h... Der Milit„r-Chip ist entweder defekt oder nicht ganz kompatibel. Er scheint nur die Zahlen zu stroben, die krzlich ver„ndert wurden. Also wenn man ihn einschaltet, sind die Displays dunkel bis auf Credits. Wenn man dann spielt, blenden die Segmente, die sich ver„ndern, auf beiden Seiten ein. Heiát wenn man zu viert spielt und jeder Spieler ber ne Million schafft, mssten alle Segmente gehen. Aber man kanns nicht garantieren, manchmal fallen Segmente wieder weg. Ich kann mir denken, dass der Chip dieses "ersetze Score mit Lampensteuerung" nicht so mag. Wenigstens funktioniert der Dachbodenfund einwandfrei. Ich msste mal gucken, ob der Odin mit dem Sowjet-Klon funktioniert. Ach ja: Tastaturmatrix macht er anscheinend fehlerfrei. Nach langer Zeit des Funktionierens gab es eine kurze Zeit, wo Sprachausgabe nicht ging. Keine Ahnung wieso, aber ein paar Stunden sp„ter gings wieder. Und paar Wochen sp„ter lief garnix auáer GI. War ne 10A Sicherung durch. Mir hat dann auch einer gesagt, der Flipper mache komische Sachen mit den Spulen und w„r dann abgestrzt. Paar Stunden sp„ter l„uft er tats„chlich nicht und zeigt nur Zufallsmll auf den Displays an. Hab mal auf der Platine rumgedrckt und er ist angesprungen. Und hier ein paar der Grnde, warum das so lange gedauert hat und das Ger„t mich so getrollt hat: Der Diiduudiiduu-Piep wird verwendet fr: Einschalten, keine Spulenspannung, Mnze abgewiesen (anscheinend hat der im Programm, wie lange eine gltige Mnze brauchen darf, um den Schalter zu passieren) und in dem defekten ROM auch fr TILT und Slam TILT. Und Game Over. Und fr "Du musst ZWEI Mnzen einwerfen!". Das ist wie der berhmte "Genereller Auto-Fehler" wenn Microsoft Autos bauen wrde. Oder man eine Frau fragt, was nicht stimmt und sie sagt "nix" und meint damit "alles". Und wie schon gesagt, das Tiltpendel war auf Dauerkontakt eingestellt, sodass bestimmte Switches Tilt mit ausgel”st haben. Coole Sache: Das eine Displayboard, das keine Kernschmelze hatte, funktioniert. Naja, halbwegs. Die PALs fehlen halt. Auáerdem ist der CD4514 komplett tot, net nur das, er zieht auch noch die Inputs runter. CD4514 kriegt man komischerweise nur noch als SMD, also in den sauren Apfel beiáen und ber Dr„hte anl”ten. Kann man halt nicht wechseln wenn er sich wieder frittiert. Und ich hab hier ein sch”nes Buch von meiner Arbeit beim IBT: GAL Programmierung vom Franzis Verlag. Also rckt das Ziel, die PALs restlos reverse zu engineeren, in greifbare N„he! Das Wichtigste ist, die Ansteuerung fr die LED-Enable-Signale fehlerfrei zu bekommen. Und das ist, wenn man von dem LS138 das Signal von Pin 12 nimmt und invertiert. Jetzt sind die LEDs fehlerfrei (aber noch ne Ecke dunkler). Also habe ich mich hingesetzt und mit der Soll-Belegung des 7 Segment Decoders (E,r und o fr Error2 sind brigens ganz langweilig auf 10, 11 und 12 gemappt) die KV-Diagramme gebaut und mit der Enable-Logik die Produktterme gebaut. Dann dachte ich mir, jetzt kommt der leichte Teil, ne Open Source Software zu finden, die einem Produktterme in JEDEC kompiliert. Denkste. Gibts nicht. Selbst das Programm, das im Buch erw„hnt wird, gibts nicht. Und da niemand diese Programme je online gestellt hat, h„tte es sie genauso gut nie gegeben. Tja... Herr Tryschuk hat auch nichts entsprechendes, nur eine propriet„re Hardware, die die Produktterme nimmt und den PAL dann direkt selbst brennt, ohne JEDEC-Zwischenschritt, Black Box und auáerdem hat er sie schon jemand anders gegeben. Also zu Fuá... in dem Buch ist ja die Fuse Matrix sch”n abgedruckt und beschrieben und alle Adressbereiche und was sie tun, es gibt ein paar Dinge, die sind nicht so offensichtlich (Registerausg„nge, Ausg„nge als Input umzubauen...), aber das ist alles Krams, was ich nicht brauche. (hab auch versucht 4511er zu nehmen und die zu latchen wie die LS273er in der Lampensteuerung, aber das hat NULL gebracht - gut dass ich LS48 genommen habe, mit 4511ern h„tte ich nichts sinnvolles darstellen k”nnen mit keiner Kombination aus Enable-Signalen) Also habe ich mit MS Paint die Fuse Matrix belegt und dann in eine JEDEC Datei umgerechnet. Mit natrlich dutzenden Flchtigkeitsfehlern. Und funktioniert hats trotzdem nicht. Nachdem nichts dazu gefhrt hat, dass die Displays gehen, dachte ich, versuche ich wenigstens mit Trial&Error die Glhbirnen zum Funktionieren zu kriegen. Mein gr”áter Fehler in dieser Hinsicht war, dass der 4514 die Strobe-Signale High-Active raushaut und nicht Low-Active wie der LS154. Aber das alleine hat nicht gereicht. Irgendwie erzeugt der GAL alle Signale Low-Aktiv, wenn man Invertieren nicht gesetzt hat, heiát, ich muss alle 7 Segmentausg„nge invertieren. Und selbst dann sehe ich nur 8en. Im Wissen, dass die UDN6118 nicht mehr so knusprig sind, habe ich die zwei in der Segmentansteuerung getauscht und siehe da, ich sehe Zahlen, die teilweise Sinn machen. Aber nur teilweise. 4 wird als H angezeigt. 8 und 6 sind beide 6. 5 und 9 sind vertauscht. Das o von Error ist total daneben. Der Blank-Character hat Segment A gesetzt. Letzteres war ein Fehler in der Nummerierung des KV Diagramms. Glcklicherweise ist nur ein Segment betroffen und den Produkkterm zu korrigieren reichte es, !D mit ins Boot zu holen. Beim Betrachten der anderen defekten Segmente sind 3 Flchtigkeitsfehler beim Umrechnen der Fuse Matrix in die JEDEC Datei aufgefallen. Jetzt bin ich mal gespannt, obs funktioniert. Und es funktioniert auf Anhieb. Auch Error2. Hat geklappt! Jetzt muss ich natrlich noch den orangen Chip Select PAL auf dem CPU Board reverse engineeren. Hab mir nen Adapter gebaut, um ihn als 2k EPROM auszulesen und ein Programm fr den In-Circuit-Chiptester geschrieben, um die Ranges der Adressbereiche pro Output anzuzeigen. Hab mir ein paar Notizen gemacht, wenn ich mit dem EPROM-Leseger„t zu den gleichen Ranges komme, dann... ist das ne geile Sache. Naja. Habs nicht kreuzgecheckt und so richtig stimmen kann das, was der Chiptester anzeigt, auch nicht. Aber mit dem 2k EPROM Adapter und einem flugs selbstgeschriebenen Bitslicer Programm konnte ich sehr schnell die Produktterme ermitteln und den PAL brennen (hat vlt. 2-3 Stunden gebraucht, die Reparatur des alten 386ers, wo die EPROM Karte drin ist, nicht mitgerechnet). Und der PAL funktioniert im Space Train einwandfrei! Also baue ich den alten wieder ein und er funktioniert nicht. Mehrfach gewechselt, hat nie geklappt! Hat sich genau den richtigen Zeitpunkt ausgesucht, kaputtzugehen. Last Lap (Playmatic) Symptom:Bootet nicht. Ein kurzgeschlossener Kondensator wurde schon getauscht. Erstmal Chips mit dem funktionsf„higen getauscht, kein Unterschied. Nach einer halben Stunde Messen stelle ich fest, dass einer der beiden RAMs keine Betriebsspannung kriegt. Laut Schematics wird ein dicker Kondensator ber ne Diode geladen, sodass der Strom fr den RAM vorhanden bleibt, auch wenn der Strom abgeschaltet wird. Dieser Kondensator hatte aber auch Kurzschluss und somit kein Strom fr den RAM und somit kann er nicht booten. Anschlieáend ging er schon halbwegs, aber die Displays hatten viele Fehler. Display 1 ging. Die anderen hatten Fehler. Und jedes ein anderes Problem: Bei einem war die Platine gebrochen, bei einem hat der Stecker Wackelkontakt und bei dem letzten waren von den 4511ern welche defekt. N„chstes Problem: Lautsprecher brummt. Gl„ttungskondensator hat massiv Ripple, vor allem verglichen mit dem funktionsf„higen. Kondensator raus und bei der Gelegenheit Kondensatoren in der Umgebung auch getauscht, beim Messen rutsch ich ab und schlieáe eine Sicherung kurz gegen Masse und *irgendwie* fliegt dadurch eine 11V Zenerdiode und der angeschlossene Transistor durch. Die 11V musste ich erst mal raten anhand der Messungen im anderen Last Lap, im Schaltplan hab ichs erst hinterher entdeckt. Vorbergehend hatte ich einen 7809 drin, hat auch funktioniert. Jetzt ist der Flipper wieder im Originalzustand von der Bestckung her. Aufm Playfield gabs noch massig steckengebliebene Kontakte. Big Town (kommt eigentlich nach Middle Earth, ist aber identisch mit Last Lap) Kondensatoren haben schon mal keinen Kurzschluss. Die Kiste bootet, Selbsttest bleibt bei 5 h„ngen (d.h. RAM/ROM OK, aber kann keine Verbindung zur Peripherie herstellen). Das war ne Odyssee. Kurz vorweg: Der In Circuit Chiptester/Debugger ist fr 4000er CMOS Chips wertlos (out of circuit geht aber). Gleich mal den 4028 in Verdacht, gesockelt, wars nich. Festgestellt, dass wenn man in der Mnztr einen Knopf drckt, die GI dunkler wird. Verdrahtungsdiagramm geguckt, soll an einen Schalter gehen, hat keinen Kontakt. Gesehen, dass ein Stecker mit 2 Kontakten ber einen dicken Stecker drber spannt. Die beiden dicken Stecker vertauscht und nochmal gemessen, Schalter ist jetzt angeschlossen wo und wie er sein soll und siehe da, er bleibt beim Booten nicht mehr bei 5 stehen. Aber wirklich booten tut er nicht. Die B Switch Matrix hat 50 Hertz Wubbeln beim Last Lap drauf, wodurch die CPU sich ihr Interrupt-Signal holt. Glaub ich. Das Wubbeln ist beim Big Town so schwach, dass der Transistor net durchschaltet. Und diese Sackgasse hat mich sicher so ca. 3 Stunden gekostet, weil ich wissen wollte, wo diese 50Hz herkommen, die kommen n„mlich von genau nirgendwo. Laut Plan. Ich war schon kurz davor, die Kabel aufm Playfield etappenweise abzul”ten, als der Floh (ein anderer Flipperbastler) mir nochmal ein Fehlersuchdiagramm gezeigt hat, auf dem der 50Hz Interrupt Schaltkreis drauf war. Dort war klar zu sehen, dass der jede der beiden Halbwellen nimmt und miteinander in ein Flipflop aus zwei Gattern eines 4001 leitet. Gemessen, nur eine Halbwelle ist da. Auf der Suche nach der Ursache sehe ich, dass der Stromstecker nicht richtig drin war. Jetzt l„ufts. Paar Monate sp„ter, inzwischen ist er wieder voll aufgebaut und spielbereit, ein paar defekte Lampentreiber kehre ich untern Teppich, macht er komische Sachen. Er gibt eine Kugel und geht entweder sofort in Game Over oder auf Ball 2 oder 3, sodass es pro Spiel zwischen 0 und 1 Kugel gibt. Das macht er nicht, wenn er kalt ist. Aber er merkt sich keine High Scores mehr. Nachgemessen, Spannung am Backup-Kondensator f„llt nach 10 Sekunden von 10 auf 2 Volt. Kondensator getauscht, vergisst Scores trotzdem nach kurzer Zeit. Auáerdem, setzt man die Highscore zurck, zeigt er erst 500000 an, nach einer Sekunde 502000. Das plus das schnelle Absinken der Backupspannung l„sst vermuten, dass mit dem RAM irgendwas im Argen sein muss. Leider wurden diese Chips aus solidem Unobtainium gefertigt (kurz gesagt: Sie waren damals schon nicht allzu popul„r und sind auáerdem mit nichts kompatibel - 10V CMOS Pegel!) NOTE TO SELF: Donkey Kong verwendet komische RAMs, die Pegelwandler brauchen. Und es gibt einen 4000er IC, der genau den Zweck hat, TTL<->CMOS zu wandeln. Die verwenden CDP 1824, das sind 8 Bit * 32 RAMs. Also viel Speicher ist das net. Aber die Chips laufen auch mit 5V, also kann ich die mit meinem Chiptester testen, wenn es mir gelingt, ein Programm zu schreiben. (hab ein Programm fr 6810 geschrieben, das funktioniert nicht, der hat Probleme damit, dass manche Eingangspins auch Ausgangspins sind.) Pinball Champ 82 (Zaccaria) Schade, der lief die ganze Zeit geil und macht wirklich richtig viel Spaá, einer der besten Flipper, die wir haben. Jetzt gibt er aber den Strom fr die Spulen nicht frei, zieht also das Game- und Flipper-Relais nicht an. An genau der Stelle war ich ja schon beim Soccer Kings, allerdings weiá ich natrlich nicht mehr auswendig, welcher Transistor das war. Die Spielfeld-Lampen leuchten aber alle sinnvoll und z„hlen hoch, wenn man die Kontakte drckt, also isses zumindest vermutlich nicht der SRAM. Žh. Der hat keinen Hirnschaden. Der erzeugt ein Signal fr Spielstart, das geht in einen Puffer und kommt wieder raus, geht in einen Transistor und der streckt alle Dreie von sich. Kann aber auch an der Stromversorgung vom Flipperrelais liegen. Ich denke, das muss an 12V h„ngen und der Transistor zieht das runter. Ich messe aber nur 0V, 0,5V und 0V (im Spiel, sonst berall 0V). Netzteilplatine (mit den Relais) entfernt. Die Relais h„ngen direkt hinterm Gleichrichter, der eine komplett ausgebrannte kalte L”tstelle hat. Nachgel”tet, funktioniert wieder. Das h„tten die Flipperleute auch hinkriegen k”nnen. Aber weil der Simon ja so gut die speziellen Flipper reparieren kann... Middle Earth (Atari) Sch”ner Flipper. Trotz >73000 Spielen super Zustand. Bis auf die Gummis. Uhh... hier tut sich ja so garnichts. Was das fr ne CPU? Atari Custom. Grr. Kannichsein. Muss ne 6502 oder ne 6800 sein. Pinouts gecheckt, ist ne 6800. 6802 und 6809 kann man sehr wahrscheinlich ausschlieáen. Whatever, Pinout ist ja im Schaltplan. Jo. Kriegt keine Clock Signale. Das ist ein Funky Schaltkreis: Quartz->7400 statt 7404 als Quartztreiber->7493->9602 (Pulse Shaper)->7474-> 7414 und dann endlich zur CPU. Also das Quartz schwingt, der 7400 tut auch, ebenso der 7493. Aber der 9602 tut garnichts. Schematic findet sich keine im Internet, nur die vom 9600. Naja Dual Monostable Multivibrator und die Pins sind identisch mit dem guten alten LS123, nur die Pinbelegung ist... nunja... es sind zwei von den Dingern in einem Geh„use und der 9602 hat auf jeder Seite einen w„hrend der 74LS123 die beiden bunt auf beiden Seiten durchgemischt hat. Adapter gebaut (ach ja, einen Unterschied gibt es: Input A muss auf LOW gehen) und tats„chlich, jetzt gibts Output. Sieht zwar nach ner normalen Rechteck- welle aus (erwartet hatte ich irgendwas exotisches mit Duty Cycle !=50%, nach Lektre der Anleitung), aber zumindest tut sich da wieder was. Beim 7474 kommt zwar aus Q n sauberes Signal raus, !Q ist aber stuck high. Kappe drauf, k„mpft. Chip getauscht, kein nennenswerter Unterschied. Naja ich hab ja jetzt den tollen In Circuit Chiptester/Debugger da, also checken wir einfach mal alle Chips. Unter einigen anderen (davon viele False Negatives, was die Anleitung aber als normal fr In-Circuit angibt) wird der 7414 angemotzt, der da oben in der Kette ist und zwar mit Low Impedance Inputs. Egal wie oft ich teste, das Ergebnis ist immer dasselbe (In Circuit kann ich den Tester auf Loop stellen und erhalte manchmal wechselnde Ergebnisse, wenn z.B. das Board die Signale „ndert). Getauscht, jetzt macht der 7474 sauberen Output. Tu ich mal den originalen rein. OK der funktioniert jetzt auch wieder normal. Der Ersatz-LS14 outputtet die beiden Phasen an die CPU, hurra. Trotzdem ist der BUS wie ausgestorben - floating auf allen Daten- und Adressleitungen. Huch, RESET ist LOW? WTF? Wenn ich den Reset-Knopf drcke, erwacht der BUS kurz zum Leben und dann geht RESET von alleine wieder auf LOW und bleibt da. Wot? Untersuch ich beim n„chsten Mal. Immerhin bin ich froh, dass er jetzt deutlich besser funktioniert. Also Wake-Up-Reset ist dauerhigh. Und egal was ich mache, ich kriegs nicht low. Es kommt aus einem 9301, was ein LS42 mit anderer Pinbelegung ist. Der WOR geht manchmal beim manuellen Resetten kurz auf LOW, meistens sieht man aber nur kurz einen Dip, der bei weitem nicht bis runter geht. Zwei verschiedene LS42 zeigen dasselbe. Wurscht, ich klemm das jetzt ab und ziehs manuell auf Low. Die Kiste l„uft jetzt, strobed Schalter und Displays, aber einige Peripherie sieht komisch aus und bei jedem Einschalten anders. Im Netz hatte einer defekte RAMs beklagt. Die 2111 kann ich leider so nicht testen. 2112 kann ich testen, mal gucken, was der Unterschied im Pinout ist, dann bau ich n Adapter. Hab auch noch einen defekten LS14 gefunden, aber der Pin, der stuck low ist, hat als Eingangssignal sowieso immer high, sodass das erst ganz sp„t aufgefallen w„re (ich glaube, das ist der Sound Enable Pin). NOTE: Was in dem gelben TI Buch nicht steht: Der LS145 ist zwar von der Pinbelegung identisch mit dem LS42 (auch das steht nicht im Buch), aber der LS145 ist Open Collector. Der Unterschied zwischen 2111 und 2112 ist, dass der 2111 unten 2 Chip Enable Pins hat. Also einfach hochgebogen und an den einen Chip Enable Pin, den der 2112 hat, gel”tet. Chiptester sagt Chip 1 ist tot, Chip 2 ist defekt. Dass beide Chips unterschiedliche Fehlerbilder zeigen, ist schon mal ein Indiz dafr, dass der Tester Recht haben muss. Also in Dauerschleife gesetzt und Oszi dazugeh„ngt. Oszi sagt ungltiges Signal nahe High auf allen Pins von Chip 1 und an DB0 von Chip 2. DB1-3 von Chip 2 sind meistens High, gehen aber zwischendrin kurz mit Unterbrechungen auf das Signal, was der Tester beim Schreibzyklus reingeschrieben hat. Also... dieser RAM ist h”chstgradig senil. 2111 SRAMs sind leider kaum zu bekommen, /OE und die beiden /CS1 und /CS2 sind leider unterschiedlich angeschlossen, also kann man net mal eben nen 2114 dafr nehmen. Wobei... /CS1 || /CS2 wrde gehen und da /OE sowieso //WE also WE ist (was beim 2114 so schon eingebaut ist), k”nnte ich einen 2114 Adapter bauen. Oder einen 6116 Adapter bauen. Hmmm... 2114 hab ich da... 6116 nicht... aber 6116 sind weniger selten. Hab mich trotzdem fr 2114 entschieden, weil im Museumsersatzteillager noch mehr davon waren - und weil ich selber noch 2 hatte. Ich werd aber'n Teufel tun, meine nachm Testen da noch drinzulassen :-) Mit den neuen RAM-Chips und einer Adapterplatine macht er ein bisschen mehr Unterschiede in seinen Endlosschleifen, aber der Watchdog wird immer noch nicht zurckgesetzt - oder es liegt an dem Power Fail Signal, das bei diesem Board bestckt zu sein scheint und sein OK von einem externen Board kriegt. Zumindest steuert er die oberen 256 Byte RAM nie an, auáer wenn er abstrzt. Er hat ja nur 256 Byte. Und inmitten dem Endlosschleifenmuster sehe ich etwas hochz„hlen. ROMs hab ich gedumpt und mit welchen ausm Netz verglichen, die leider aus einer anderen Revision kommen. Kaum Gemeinsamkeiten, zumindest was ROM 2 angeht. ROM 1 hat anscheinend krasse Adressfehler, A2 und A6 scheinen defekt zu sein und selbst dann seh ich keine Gemeinsamkeiten. Also mal gucken, ob ich das Romset, das ich habe, irgendwo herbekomme. N”, aber das, das ich habe, hab ich mal gebrannt. Und die Signale auf den Lampenleitungen sind jetzt regelm„áig und sehen aus wie man es von einem Attract Mode eines Flippers erwartet. Ob er spielt ist ene andere Frage. Žh ja. L„uft. Ich hab mir extra 74LS145 fr die Schalter besorgt, weil die ja angeblich gerne kaputt gehen, aber... alle Switches gehen (ALLE!), alle Spulen gehen (ALLE ACHT - ich glaub Middle Earth hat von allen Ataris die wenigsten Spulen drin) und von den Lampen gingen 3 nicht und eine kam nach Antippen wieder, also kann man davon ausgehen, dass keine weiteren ICs defekt sind. Sound geht auch. Das Score-Display hat aber b”sen Wackelkontakt. Tja, die Kiste hat dasselbe Problem an offenen Samstagen wie der Video Pinball Monitor oder der Space Invaders Cocktailtisch: Er verreckt wenn alle Ger„te laufen. Strzt komplett ab oder f„hrt noch nicht mal hoch. Der Watchdog funktioniert auch nicht, der kriegt ein Dauerresetsignal. Das kommt vom Wake Up Reset, der kommt vom Power Fail Schaltkreis, d.h. so lange kein Power Fail Signal kommt, funktioniert der Watchdog nicht. Wenn das Signal kommt, h„lt es RESET LOW, sodass der Watchdog auch nicht funktionieren kann. Arcadetreffen. Htte bei weitem nicht voll, alle Ger„te laufen und mein Middle Earth ist wieder abgestrzt. Endlich kann ich mal, wenn auch nur mit dem Taschenoszi, im laufenden Betrieb rummessen. Und was stell ich fest? Nix. Da schwingt nix. Also was macht mein selbstgefrickelter Pulse-Shaper-Ersatz? Funktioniert einwandfrei. Also das Flipflop drunter? Jep, das hat keine Outputs. Aber Input. Also getauscht, hurra, funktioniert. Fehler behoben. Fr immer. Halbe Stunde sp„ter ist er wieder kaputt. Aber er strzt nicht mehr ab. Dafr funktioniert nur noch die Spule an der Kassentr. Keine einzige andere Spule geht. Muss ich wann anders rausfinden. Tja, der Flipper hat einfach so ne Wunderheilung hingelegt. Ich schalt ihn ein und geh ins Spulentestmen und wieder geht nur die Coin door, dafr funktioniert ein Display nicht. In der zweiten Loop des Tests haben dann pl”tzlich drei Spulen z”gerlich angezogen und in der n„chsten Loop gingen alle wieder. Das Display ist dann nach einer Runde Spielen auch wieder angegangen, dafr ist ein Strang Lampen ausgefallen. Der ist beim Rtteln am Stecker zwar wieder angegangen, ich habs aber nicht geschafft, dass er leuchten bleibt. Also einfache Sache, Steckverbinder reinigen. Der Flipper hat den Rest des Abends und den ganzen n„chsten Tag durchgehalten. Mal gucken, obs so bleibt. Jep, kompletter offener Sontag berlebt. Und nach nem halben Jahr will der untere linke Flipperfinger nicht mehr so recht. Der obere aber schon, und da die parallel verdrahtet sind und ber einen Transistor geschaltet werden, kann das Problem nur rein mechanisch sein. Jep, Fabi hats geblickt - jemand hat den unteren linken Fliffi ge”lt. Das ™l mit dem Staub und dem Abrieb von der Spulenhlse haben dann den Fliffi etwas z„h werden lassen. Uhh Floh hat ber 130000 geschafft. Ich glaub ich hatte mal 115k... Hmm nach ziemlich langer Zeit Ruhe gibt der Automat nun 5x Punkte. Aber niemand hat das umgestellt. Und ich komme nicht in den Selbsttest! Der Selbsttest h„ngt mit an Switchbank 1, wo auch das Scoring eingestellt wird. Also ist der LS145 defekt. Und ich finde meine nicht, dabei hab ich doch ne Stange bestellt. Und der In Circuit Chiptester motzt auch. Trotzdem schonmal sockeln. Und beide sind in Ordnung und Quertauschen bringt auch nix. Und auf der Bench seh ich, dass die Kiste l„uft! Ich dachte, der externe Reset-Transistor vom Aux-Board h„lt die in Reset, wenn er nicht vorhanden ist. Naja. Ich sehe jedenfalls, dass eine der Strobe-Leitungen des LS145 stuck high ist. Das kommt aus einem 9301. Der outputtet nix und mein Tester kann ihn nicht testen. Ist aber ein LS42 mit anderer Pinbelegung. Also ausgel”tet und mangels Platine eine haarstr„ubende Konstruktion mit freischwebendem Sockel fr 74LS42 gebastelt und schon funktioniert der Flipper wieder normal. So'n Drecksding! Letzte Woche ging er noch. Schalte ich ihn jetzt ein, zieht ein Bumper dauerhaft an, die Displays zeigen kurz Mll und gehen dann aus und die Lampen werden nicht gestrobet. Da schon sp„t Samstag Abend war und der letzte Bastler mit Schlssel gehen wollte, hab ich nur noch schnell die 5V gecheckt, die Sicherungen und die Steckverbinder, aber das wars alles net. Da muss n Fehler relativ frh in der Timerkette (Frequenzgenerator) sein. Er ist nicht ganz tot, wenn man Reset drckt, geht der Lamp Strobe eins weiter bzw. an eine zuf„llige Stelle. Boah neh hab ich da viel Zeit drin versenkt. Reset ist Dauer-LOW. Hab da ewig nach diesem Transistor gefunden, der Power OK Signal macht, aber der ist nicht im Schaltplan und wenn man dessen Output High oder Low zwingt, macht das auch keinen Unterschied. Ich hab also etliche Chips getestet, alles OK oder im Rahmen. Diesen einen Pin von F1 LOW zu legen hat auch nix gebracht. Ich kriege aber teilweise unterschiedliches Verhalten beim Resetten. Die RAMs sinds nicht, der eine 93waswarsnochma hat auch auf allen Outputs Signal, die CPU isses auch nich, also k”nnens nur die ROMs sein. Bl”derweise hat mein GALEP Laptop die Gr„tsche gemacht. Die ROMs sind in Ordnung. Aber die Kiste bootet nicht, ich krieg meistens nur ne Endlosschleife, wo er ab und zu kurz was tut und dann ziemlich lange nix macht. Und selbst wenn er dauerhaft l„uft, sitzt er nur in ner kurzen Endlosschleife. Und egal was ich mache, nichts bringt ihn zum Funktionieren. Ich hab sogar den Quarz ausgel”tet, damit ich mit dem Chiptester bessere Ergebnisse kriege und nur 3 7493 bestehen nicht (2 davon haben dann irgendwann doch bestanden), sehen aber aufm Oszi OK aus. Und was ich mir da einen abgesucht hab. Den einen 93 neben dem Quarz hab ich sogar ausgel”tet, weil ich ihn nie zum Bestehen kriegen konnte. Ich hab sogar den einen 9301 mit noch so einem Frickeladapter durch einen LS42 ersetzt, weil ich 9301er nicht testen kann. Nix davon hat irgendwas bewirkt. Ein Hinweis ist, dass A2 stuck low ist. Aber wenn er in einer "Ich mach was"- Endlosschleife sitzt, togglet es schon. Wenn ich dann aber A2 an der CPU aush„nge, tut es schon was. Also guck ich, wo geht A2 hin? Nur zum Puffer und einem 74367. Da gibts 2 von. Beide bestehen in circuit, aber haben beide auch Conflicts. Naja. Da ich da jetzt schon ungef„hr 12 Stunden reingesteckt habe und ziemlich verzweifelt bin, tausche ich die beiden. Und Reiner kommt und sagt er will zumachen. Aber... der eine 367 war tats„chlich defekt und wird out of circuit mit LOAD-0V angezeigt. Und jetzt funktioniert die Kiste wieder. Das Credit/Ball Display glitscht ein bisschen, vielleicht mag der DMA Schaltkreis die 5114er RAMs nicht, die ich zwischenzeitlich statt der Hitachis eingebaut hab (die 5114er funktionieren nicht in jeder Platine, deshalb freu ich mich ber jeden 2114 den ich kriegen kann) Pinball Lizard Soundboard Geiler Scheiá. Game Plan verbaut in seinen Flippern einen Z80 inkl. CTC. Siehe Foxy Lady. Das Soundboard hat aber einen 680x. Also das Problem ist: Startet man ein Spiel, h”rt man Donnern in ner Endlosschleife. Aber keine weiteren Soundeffekte. Das Soundmodul selbst ist OK und zieht man die Stecker auf eine bestimmte Art und Weise ab, kriegt man die Sounds zu h”ren. Der Fehler lag im Lamp/Tongue Board. Dieses faded die Lampen vom Backglass langsam ein und aus und steuert die vier Lampen hinter der Zunge der Eidechse auf selbigen, wobei es einen zischenden Soundeffekt generiert. Ja, das Sound Board generiert nicht alle Soundeffekte. Ein weiterer Effekt vom Tongue Board ist ein Psieoouuu-Sound, wenn man den Ball abzieht. Nur kommt der nicht. Das Zischen auch nicht. Durch Kappen aufsetzen und den Chiptester konnte ich zwei defekte Chips (einer davon ein Op-Amp) ausfindig machen. Danach funktionieren alle Soundeffekte, allerdings nur, solange der Flipper kalt ist. Nach einer Stunde schluckt das Tongue- Board das Ball-Abzug-Signal und damit bleibt das Soundboard in der Donner- Schleife. Gut, der Sound kommt doch vom Soundboard. Also. U5 Pin 1-3 und U10 Pin 1 verarbeiten das Abzugsignal. U10 Pin 1 hats auch klar und deutlich. U5 ist aber komplett stuck (low high high - fr nen LS32 OK, aber „ndert sich nichts dran) Durchgepiept weil ich an die Schematics nicht rankomme (Acrobat Reader 5) und das Signal geht in einen 6821. Den getauscht, weiterhin nach 1-2 Stunden klappts nicht mehr. Nochmal getauscht, nix. Input auf LOW gezogen, bzioouuuuu! Also ist der Puls, der aus U10 Pin 1 kommt, zu kurz. Mal gucken, was da alles dran h„ngt, ob das ein kaputter Kondensator oder einer von den beiden LS123 ist, die da rumh„ngen. Nee, da h„ngt als erstes ein LS121 und 2 Tantalkondensatoren. Ausgel”tet, der 10æ, der fr das Timing verantwortlich ist, macht dasselbe Zufallsgepiepe wie die ausm Vanguard. Naja nicht ganz so melodisch, der h„lt einen Ton fr ein paar Sekunden, w„hrend die ausm Vanguard Hitlieferanten h„tten werden k”nnen. (genauso wie die zigtausend Affen, die irgendwann Shakespeare schreiben) Spiderman Auftragsarbeit von Fabi. Bootet angeblich nicht, Displays zeigen nur Mll. Noch geiler: Ich habe EINE (1) Woche Zeit, das Ding zu reparieren. Geiel. Also 'n Quickie. Einfach tumb alle 74LS mitm Chiptester prfen. Alle OK. Mit Ausnahme eines der drei LS48 fr die Anzeigen. Bei dem funktioniert nur noch EIN Output - was die kaputten Displays erkl„rt. Die anderen zeigen Pulse auf allen Segmenten an mit einer Ausnahme - und da die Displays gestrobed sind, und nach dem Booten typischerweise 000000 anzeigen, ist das fehlende Segment garantiert "-". Dass der Flipper das tut - und die Displays strobed (was von der CPU vermutlich aktiv angeleiert wird - oder gar ber einen Interrupt aus einem der RIOTs) - l„sst stark vermuten, dass die Kiste lebt. Jetzt muss ich nur noch den einen Dual Port RAM ausl”ten und testen. Hab halt kein Plan ob die RIOTs tun und kenn mich mit Gottlieb System 80 net so aus. Gottliebseidank nicht System 1. Die Spider Chips sind aus purem Unobtainium. Generell funktionieren beide Boards. Nachdem ich festgestellt habe, dass die ROM Sockel Pins fressen und das bereits getan haben, funktionieren auch beide ROM Versionen wieder. Praktisch. Der rechte Bumper wird nicht angesteuert. Die rechte Droptargetreihe wurde auch nur ein paar Mal wieder aufgestellt, bevor sie irgendwann aufgeh”rt hat zu funktionieren. Gottlieb - die haben echt Probleme mit den Kontakten. Kommen wir zur Sound-CPU. Kurz gesagt - das ist ein Chimes-Board auf Super- Steroiden. Also Hyper-Steroiden. Man k”nnte sagen Asteroiden. Dafr verdiene ich einen Schlag in die Fresse. Aber mir tut dieser Witz genauso weh wie dir. Ein 6503 (der kleine Bruder des 6502) h„ngt an einem 6530 RRIOT (das ist ein RIOT mit extra ROM). Nebendran sitzt eine ROM Version eines 2114 (pinkompatibel), in dem sich der Soundeffekt-ROM befindet. Im RRIOT ist das Betriebssystem drin (immerhin 1k). Am RRIOT h„ngt ein DAC (derselbe wie in der Vectrex!) und raus kommen Sinuswellen mit Treppenstufen und Software-Hllkurve. Sch”””n. Das Problem: Es klingt komisch, schwer zu beschreiben und noch schwerer zu reproduzieren. Fassen wir die 6-8 Stunden rumgescope, Gebastle und Gefluche zusammen: Kontaktschwierigkeiten. Nach sehr viel Schmirgelpapier, Nachl”ten und Stecker- sowie Board-hin-und-her-gebiege l„uft es halbwegs stabil und klingt fast so wie der auf Youtube. šbrigens, das Taktsignal wird aus einer RC-Kombination gewonnen, heiát man kann ein Poti einbauen, mit dem man die CPU-Geschwindigkeit stufenlos einstellen kann. Und da die CPU nur einen Lautst„rkewert erzeugt, muss sie die Daten audiofrequent in den DAC schieben, damit ein h”rbarer Ton erzeugt. Dessen H”he h„ngt somit unmittelbar von der CPU-Geschwindigkeit ab! Bally Lost World Selbe Auftragsarbeit. MPU bootet net. Wir haben ja genug von diesen Ballys und ich hab keine Ahnung, aber was ich sehe ist, dass unserer hier 2 6800 CPUs hat. Komisch. Oh. Da geh”rt eine 6820 PIA rein, kein Wunder, dass die LED nicht aus geht. Hm. Ich krieg die LED ja nicht mal an. Oh der Treibertransistor ist halb abgebrochen. Trotzdem leuchtet die LED nicht auf der Bench. Chips hab ich auch schon einzeln getestet, soweit OK. Hm h„ng ich das Board doch mal in den Harlem Globe Trotters. Hoppla, es bootet und blinkt Lampen. Nur kompatibel sind sie nicht. Treffe ich die Saucer, stellt er danach die Drop Targets neu auf und die Kugel bleibt in der Saucer. Im Lost World denk ich mir, jetzt hab ich ja die beiden Gottlieb MPUs und kann endlich die 5101 RAMs testen. Nee kann ich nicht weil er bootet nicht mehr. Alten RAM rein, tut wieder. Test-RAM rein, bootet ein Stck weit und fliegt auffe Fresse und bootet danach nicht mehr. Auch nicht mit dem Original-RAM. Und auch nach ner Stunde Suchen, Scopen, Messen und Fluchen nicht. Bis ich am Netzteil an einer Steckverbindung gewackelt hab. Also Netzteil raus, alles mit Schmirgelpapier abgeschmirgelt, jetzt bootet er zuverl„ssig. Und alle Spulen funktionieren. Ohne die Bumper machte das keinen Spaá. Allerdings z„hlt irgendwo ein 100er Kontakt dauernd hoch. Fabi hat die Bumper gefixt und ich hab nach einer Stunde Suchen den Defekt in der Switchmatrix gefunden: Erstens: Der Kondensator vom Dragons Den Switch ist wohl nicht mehr ganz in Ordnung (Testofon sagt OK, aber ohne den Kondensator wird im Switch Test die 22 nur ab und zu angezeigt statt permanent). Zweitens: Einer der Schalter in der Kette ist nicht ganz standard, hat nur 2 Anschlsse und eine Diode drber, die quasi die Leitung halb runterzieht. Diode raus und jetzt tuts wieder einwandfrei. Haunted House (Gottlieb System 80) (Auftragsarbeit siehe die 3 Asteroids) Symptom: Funktioniert, aber nicht so richtig. Drckt man Selbsttest, erscheint "24" und glitcht ein wenig in die mittleren beiden Segmente rein. Angeblich funktionieren im Spiel viele Schalter nicht (oder woran erinnere ich mich?). Ich vermute einen defekten RIOT. Sind natrlich alle eingel”tet. Bench-Test zeigt erstmal garnichts, komplett tot. Was macht RESET? High. Und zwar sofort nachm Einschalten. Kann das daran liegen? Reset auf LOW gezogen, gemessen, lebt. Displays stroben und zeigen alle 000000 (laut Oszi), BUS ist lebendig, Reset-Schaltkreis ist defekt. Kaputter Kondensator. Nochmal den Text des Besitzers gelesen - die 24 erscheint, egal welchen Schalter man drckt, also auch Start, Credits, Tilt oder einen Playfield Switch. Also erst einmal die 7400er Logik gecheckt, keine Fehler. Welcher von den RIOTs ist defekt? Oder alle? Tja, ich muss sowieso alle ausl”ten, damit ichs rausfinden kann. Keine Ahnung welcher defekt war, weil ich nachm Ausl”ten das Htchenspiel gespielt hab, aber einer der drei RIOTs war komlett im Arsch. Q*Bert sagt statt "Hello I'm turned on!" nur "Heeeeeeeeee..." oder wenn ich Glck habe "Heellooooooooooooooo..." Da ja der Rest von dem Flipper zu funktionieren scheint (h”chstens noch der 5101 RAM k”nnte defekt sein), schick ich dem das Board zurck. Und der Typ meldet, dass der Flipper gr”átenteils wieder funktioniert bis auf "das bliche" (also Schalter und Birnchen). Cobra (Nueva Bell Games - schon wieder ein Spanier) Komisch, als der eingemottet wurde, ging der noch. Jetzt macht er komische Sachen, z„hlt sinnfrei Credits hoch und strzt dann ab und wird vom Watchdog resettet. Es f„llt auf, dass die Displays ungew”hnlich langsam gestrobed werden. Der Flipperreparateur gab an, beim Switch Test m”glicherweise einen Kurzschluss gebaut zu haben. Da die Kiste auf 680x basiert (in diesem Fall 6802) und zwei 6821 PIAs hat, die gesockelt sind, empfahl ich, diese zu vertauschen um zu sehen, ob sich das Fehlerbild „ndert. Und wie sich das ge„ndert hat. Also neuen PIA besorgt (noch haben wir Ersatz) und ausgetauscht. Der erste macht keinen Unterschied (hab den Originalen wieder eingebaut), beim zweiten kam der Flipper fast komplett zurck. Fast komplett heiát 2 Lampen und 1 Schalter gehen nicht. Irgendwas korrosives ist auf die L”tstellen eines der Lampentransistoren getropft und hat ihn elektrisch getrennt. Ein zweiter Transistor ist einfach nur defekt (leider auf eine Weise, die mit meinem Testofon nicht zu ermitteln war, normalerweise klingen kaputte anders, was es extrem leicht macht, inmitten hunderter identischer Transistoren den einen defekten zu finden). Unbekannt (Nueva Bell Games - nur MPU und Lamp Driver Board) Jemand hat mir mitgeteilt, dass Fabi die gefixt haben will. Mehr ist nicht bekannt. Also Saft drauf und rhrt sich nix, LED bleibt leuchten. Erstmal RAM Spannung geguckt, da steckt n„mlich noch ein Akku drin. RAM kriegt keine Spannung. Akku ist defekt und hat sich auch nicht mehr laden lassen. RAM kriegt jetzt Saft. Aber weiter nix. RESET stuck low. Nachdem ich alle Chips getestet und sogar einen ausgel”tet habe, habe ich den Schaltplan konsultiert und der kriegt RESET von extern... d”””h! Auf +5V gelegt und die LED blinkt 6*. Lamp driver Board hat einen LS154, der den Chiptest scheppernd versemmelt - alle Outputs tot. Ausgel”tet, funzt 1A. Also gesockelt und wieder rein... SEGA Lost in Space Hat seit Jahren das Problem, dass er immer mal wieder abschmiert. Nachdem der Fabi den gekauft hat, l„uft er aber nur noch wenn man auf die Platine drckt. Er resettet sporadisch. Sogar mit nur dem CPU-Board (der Reset-Schaltkreis und der Watchdog sitzen auf einem anderen Board!). Also gemessen was alles am RESET Pin h„ngt. Der einzige Chip, der einen Ausgang hat, ist ein BUS- Transceiver (LS245) an dessen gegenberliegenden Pin NICHTS angeschlossen ist. An anderen Pins des Transceivers sehe ich etwas das K„mpfe sein k”nnen (sieht aus wie wenn man einen Output ber eine lange Leiterbahn an +5V h„ngt). Da ist ein PAL, bei dem sich manche Outputs auch nicht durch Kurzschlieáen der Inputs auf LOW bekommen lassen. Hmm. Jetzt interessiert mich aber doch mal der Bereich auf dem Board, wo die Batterielauge die Leiterbahnen wegge„tzt hat und jemand anderes diese geflickt hat. Da gehen Null-Ohm-Widerst„nde drber und die geflickten Leitungen kommen da ganz sch”n dicht ran. Also geklingelt ob eine von den Leiterbahnen unter den Null-Ohm-Widerst„nden mit einem von diesen Kontakt hat und tats„chlich. Ich habe eins von den Pins ausgel”tet und die Verbindung ging weg. Unten am "Widerstand" fehlte ein Splitter Lack genau an der Stelle, wo eine Leiterbahn mit einem Stck Draht geflickt war. Diese haben Kurzschluss gemacht. Hab mit einem weiteren Stck Draht den Null-Ohm- Widerstand in seiner luftigen Position fixiert und der Flipper l„uft jetzt einwandfrei. Die Moral von der Geschicht: Wenn du denkst, Null-Ohm-Widerst„nde sind ein Stck Draht mit nem dicken Keramikguss auáenrum, liegst du falsch. Williams Blackout Ich hab mir schon wieder nen Flipper gekauft, fr 500 Euro ohne was anderes, dafr mit Kleintieren. Und die Elektronik sieht ziemlich vollst„ndig aus und S„ureschaden hat er oberfl„chlich gesehen auch keinen. Aber nen Blackout hat er, die dicken Widerst„nde sind teilweise extrem verkokelt, ein Leistungstransistor neben einem solchen ist per L”tzinn nur angeklebt, Chips h„ngen halb in ihren Sockeln und die Sicherung fr die Spulen ist durch. Immerhin auf dem PIA-Board sind alle Chips gesockelt und nach den Date Codes hat das irgendeiner nach 1997 gemacht. Aber irgendwann danach war er wohl schlecht gelagert weil das Innere des Kopfes nach Scheunenfund aussieht. Die CPU funktioniert schon mal. Im Flipper stimmen schon mal die Spannungen und die GI geht an und nix fliegt in die Luft. Die beiden LEDs von der CPU gehen an und wieder aus. Sonst passiert nix. Ein station„res oranges Leuchten in den Displays l„sst vermuten, dass diese funktionieren, aber nix anzuzeigen haben. Attract Mode ist auch nicht. Ich hab aber mal beim Messen einen Kurzen verursacht und dann ging eine (!) gesteuerte Birne an. Und paar Sekunden sp„ter wieder aus. Drckt man auf Diagnostic, bleibt die untere LED leuchten. Ich sehe nie CS auf den Betriebssystem-ROMs, nur der spielspezifische kriegt ab und zu eins. Hm. Testen wir mal im Firepower, die sind praktisch identisch. Die Game ROMs tun schon mal. Der eine gesockelte 6810 auch. Und mit dem Driverboard vom Firepower geht er ins Bookkeeping Men. Selbsttest motzt aber weiter. Na gut. Teste ich mal das Driverboard am Firepower CPU Board. Es h”rt nicht auf, "FIREPOWER" zu sagen und brennt die Spulensicherung durch. Tausche ich den linken und mittleren PIA, h”rt er damit auf, aber dann sind auch alle Lampen aus, die vorher noch so sch”n geblinkt haben. Der jetzt linke PIA ist von 1986, der jetzt mittlere ist original. Ich baue mal einen "neuen" fr den mittleren ein (von 1979). Und alle Lampen blinken lustig rum und wenn man ein Spiel startet, gibt es keinen Unterschied zum Original Firepower Driverboard. Juhu, wenigstens das Driverboard geht. Und noch eine Kleinigkeit: Die Chips sind zwar leider nicht gesockelt, aber ich kann sie dem Galaxian Huckepack aufsetzen, um die 5101 zu testen. Der, den ich weiter oben (Bally Lost World) als vmtl. defekt markiert habe, macht im Galaxian keinen Unterschied. Der aus dem Blackout macht die meiste Zeit keinen, aber ab und zu glitscht die Grafik rum. Also hab ich die beiden mal vertauscht. Bessere Idee: Der Defender im Lager verwendet solche RAMs und hat ein Testmen, wo man sie sogar komplett testen kann. Der 5101 aus dem Flipper ist so tot, dass ich nur Mll sehe und gar nicht in das Testmen komme. Dafr funktioniert der andere 5101, den ich schon ewig auf dem Chiptester liegen hab (sollte mal einen Adapter bauen), einwandfrei. Also rein in den Sockel und gucken, was passiert. Weiterhin garnichts. Aber... wenn ich auf den Diagnostic Knopf drcke, blinken beide LEDs zwei Mal! Juhu! Batterien rein, aus- und wieder an und... Attract Mode! Und... ausgerechnet Displays 0 (Match/Credits) und 1 sind defekt. Displays getauscht. Manchmal komme ich im Selbsttestmen nicht weiter. Er reagiert auch nicht auf Credits und ich kann kein Spiel starten. Ich vermute ein Switchmatrixproblem. Und ich traue mich noch nicht, die Spulensicherung reinzudrehen. Extrem viele Playfieldlampen funktionieren nicht, aber die Sockel sind halt alle krass korrodiert und ich hab immerhin alle wieder angekriegt bis auf 20k Bonus. Jetzt mach ich jedenfalls erstmal das Soundboard, das hab ich mit heim genommen. Kondensatoren getestet, sind alle noch ziemlich brauchbar. Der dicke leckt etwas, aber das war zu erwarten. Trotzdem kein Ton. Sockel durchgepiept, einige davon machen an manchen Beinen keinen Kontakt. Ausgel”tet, etliche Beine wurden von der Entl”tpumpe direkt mit eingeschlorkst also total kaputte Sockel. Trotzdem kein Ton. CPU scheint zu laufen. Betriebssystem-ROM ausgelesen. Kommt nur 0xFF zurck. Hm laut Schaltplan k”nnte man eins der Chip Select Pins als High Active interpretieren. Also ausgeh„ngt und auf High gelegt, trotzdem FF. Naja, ich hab ja so viele EPROMs, ich brenn mir mal einen. Eingebaut, Sound. Sogar Sprache. Fehlerfrei! Also, bauen wir den Flipper zusammen und gucken, ob die Spulen heile und die Dioden noch einseitig leitend sind. Also. Die meisten Switches funktionieren. Zwei gesteuerte Spulen funktionieren nicht: Linker Slingshot, mittlerer Bumper. Im Firepower gingen noch alle... Ein Strang Glhbirnen (2 auf Playfield, etliche in Backbox) tut nicht, der Transistor (der in der Luft h„ngt, weil er eingeklebt war) ist eisekalt. Also Plan fr n„chstes Mal: Steuersignale scopen. Lampenmatrix: Die Steuersignale kommen, der Vortreiber macht aber nix. Kann er auch nicht, denn er hat sich ein Bein gebrochen. Zusammengel”tet, blinkdieblink. Die untere Lampe in der 5er Targetbank geht aber immer noch net. Die Diode ist OK - zumindest fr mein Testofon. Gebrckt, es lag an der Diode. Was machen die Spulen? Hm muss den Vortreiber runterbiegen, damit ich messen kann - wot, jetzt funktionierts!? Der andere auch!? WTF!? Naja was will ich meckern, kmmern wir uns um die Flipperfinger. Die sind direkt gesteuert, also ohne Elektronik. Also erstmal die Schalter durchklingeln. 100kOhm wenn geschlossen. Da flieát nicht viel. Blankgeschmirgelt (schlechte Idee, is klar), funktioniert. Jetzt fehlen nur noch 2 Displays und der Switch Test, weil der gibt 1010 Punkte wenn man ein Spiel startet. Irgendwas h„ngt also. Und manche Switches tun net, der rechte untere Spinner z.B.. Den hab ich aber durch ein bisschen dran rubbeln wieder zum Laufen gebracht. Trotzdem - meine Aufgabe ist Master Display zum Laufen kriegen, damit ich Switch Test machen kann. Also Plasmadisplay ausgel”tet, trotz groáer Vorsicht sind kleine Glassplitter abgeplatzt als ich das Display von seinem 40 Jahre alten doppelseitigen Klebeband trennen wollte. Bekannt funktionierendes Display angeschlossen (ber einen Sack voll Dr„hte, weil das sind noch alte Displays), tut net. Ich h„ng mal das Display ber das von Display 3 und ziehe es zur Seite, damit alle Pins Kontakt haben. Und es tut... Also Swapparoo gemacht, jetzt hab ich 3 voll funktionsf„hige Displays und eins wo das Einersegment nicht geht (das im Spiel nur 0 anzeigt). Und das Masterdisplay bleibt tot. Schaltplan sagt, dass es einen Chip gibt, der dieses Display strobet und kein anderes. Der ist dann ja wohl defekt. Ist ein UDN6148 (oder so „hnlich) Darlington Array. Und von 8 sind nur 4 benutzt. Hurra, ich brcke einfach einen! Tja doof der andere geht auch nicht. Muss wohl eine Unreinheit beim Herstellungsprozess reingekommen sein und hat den kompletten Chip geschrottet. Muss ich Ersatz besorgen. UND ne Glasr”hre. ODER ich guck wo die Segmentsignale herkommen und verbinde die VOR den Hochspannungstreibern mit den Strobesignalen (auch vor den Treibern) und h„nge da ein paar LED Displays dran. Sieht relativ einfach aus nach Schaltplan, also die LEDs. Leider hats bei dem Flipper die Spulensicherung durchgehauen, weil der immer noch ganz gerne mal abstrzt und dann alle gleichzeitig anzieht. Ouh Mann Leute! Da frickelt man sich schon was Ordentliches mit Treibern zusammen und dann leuchten die Displays so dunkel, dass ich erstmal nicht gesehen habe, dass sie berhaupt funktionieren. Also. Komische Sache. Manchmal (nur manchmal oder nachdem man bestimmte Schalter drckt) wird ein kompletter Strang an Codes angezeigt. Hab auch mitm Oszi gesehen, einer der Str„nge ist mit Masse kurzgeschlossen. šbelt„ter war der linke Credit Switch, die werden anscheinend nicht gestrobed sondern gehen direkt auf Masse, muss aber nochmal das Manual konsultieren. Und die n„chste Version der Displays kriegt fr jedes Segment ein eigenes verf$*cktes Latch. Also Datenbus->Latch (1 LS273 fr 2 Segmente) und dann jedes Segment seinen eigenen 4511 oder 7446,47,48 mal schauen. Oder ich werf mal n Blick in einen von denen im Keller, wo LEDs verbaut sind, weil wozu das Rad neu erfinden? (weils Spaá macht?) Naja l„uft und sieht net soo schlecht aus. Also die 4511 haben ein integriertes Latch, also kann ich mir 4 Chips sparen. Trotzdem, wenn man ein 4-Spieler-Spiel startet, kann man sich mit dem Startknopf 24040 Punkte geben jedes Mal wenn man drauf drckt... Ach ja - zwischen den Tests mit den Boards aus Peters Blackout (siehe unten) liefen die Displays mal nicht und ich hab den Flipper laufen lassen und irgendwann hats krass nach L”tzinn gerochen, ich guck zum Flipper und die Lampen stroben nicht mehr - ein Strang ist also extrem hell erleuchtet. Ausgeschaltet und aus dem Driver Board haben sich 3 von den dicken Lampen- Widerst„nden selbst ausgel”tet und lagen unten im Flipper drin... Die Transistoren habens berlebt. Und am Freitag vorm Offenen Samstag liegt ein Auáer Betrieb-Schild drauf. Eingeschaltet, tot. LEDs gehen an und bleiben an. Driverboard abgeklemmt, nix. Anderes CPU-Board geholt, tut. Chips quergetauscht, nix. Auf die Werkbank getan und den Chiptester angeschlossen. Der behauptet, bei dem LS139, der die Chip Selects generiert, ist Ausgang 0 dauerhigh, d.h. der erste ROM in System wird nie selektiert ergo kann der Flipper nicht booten. Getauscht, l„uft wieder. Kmmern wir uns um das Problem der Switch Matrix. Tats„chlich, an den Coin Door Schaltern sind keine Strobes, nur Masse. Matrix im Schaltplan gecheckt und weitere Schalter gescoped, tatsache, Spalte 1 strobed nie. Driver Board gecheckt: Der 74LS06 Treiber hat Input Floating. Soll aber zum PIA gehen. Durchgepiept, kein Kontakt. Noch besser: Der Sockel hat bereits eine Markierung an diesem Pin... Sockel getauscht, strobed wieder. Wenn ich jetzt das Spielfeld haue, werden nicht mehr vier, sondern nur noch zwei Kontakte gezeigt. Aber wenn ich Kontakte schlieáe, springt er gelegentlich immer noch zum letzten davor zurck, obwohl dieser nicht mehr geschlossen ist. Also... mal schauen wie er sich so verh„lt. Und sieht tats„chlich so aus, als w„r das Problem gel”st - und er hat den ersten offenen Samstag berlebt. Nur haben wir das Problem, dass er nur von M„rz bis Mai in der Halle steht und dank Coronavirus (wenn das hier einer liest, ist das bestimmt schon wieder vorbei und der Weltbestand an Klopapier hat sich erholt) ist der offene Samstag im April gestrichen worden und somit weniger Stresstestbarkeit. Ich hab mal in einem Spiel 2 Orbits geschafft. Durchgespielt hab ich ihn auch ein paar Mal, also das geht. Blackout (Peter Popp seiner) So jetzt wo wir 2 Blackouts im Club stehen haben, von denen einer l„uft (halbwegs), kann ich den zweiten auch zum Laufen kriegen... Fangen wir auáen an mit dem Master Display. Das funktioniert einwandfrei. Weiter gehts mit dem Driverboard. In Circuit Chiptester motzt etliche Chips an. Also Driverboard aus meinem geholt und nur ein Unterschied: IC6, ein LS08, hat an einem Pin Mid Level. Verbaut und getestet. Funktioniert einwandfrei (Switches muss ich noch alle testen, aber spielen tut er OK), nur der mittlere Bumper ist dauerhaft angezogen. Im Plan geguckt, Solenoid 19, geht auf Q6, der wird gesteuert von einem LS02, das das eigentliche Steuersignal von IC6 genau von der Leitung kriegt, die der Chiptester angemotzt hat. Getauscht und nicht getestet. Der Chip ist auch Out Of Circuit defekt. Kann ja gar nix anderes sein. Weiter mit CPU Board. Auf der Bench leuchtet das nur. Kein Reset. Reset HIGH gezwungen, LEDs gehen aus und wieder an. Toll. Selbsttest LEDs gehen aus und wieder an. Laut Internet bedeutet das... 404 Fehlercode not found...? Also vermutlich braucht der das Driverboard. Also baue ich das Board in meinen Flipper ein. Nichts passiert und der Fehlercode, den er jetzt blinkt, sagt, 5101 defekt. Doof, die fangen an, teuer zu werden. Getauscht, Selbsttest besteht. Neustart, er zeigt fr eine Sekunde seine Versionsnummer an und dann glitchen die Displays grell weg. Kurzschluss weil das Board auf dem alten Board lag und irgendwie mit seinen Pfostensteckern zusammenkam. Also nochmal mit was dazwischen, jetzt sind die Displays defekt, nur noch jede zweite Stelle wird angezeigt. Aber das CPU Board funktioniert anscheinend. Mein altes wieder dran und der Fehler mit den Displays besteht weiter. Hat das Ding mein Master Display gefetzt. Witzigerweise besteht mein CPU Board den Selbsttest mit dem angeblich defekten 5101 RAM aus dem anderen. Ich schlieá nochmal das Master Display aus dem anderen an. Alles funktioniert. So solls sein, dann ist der Fehler in meinem Master Display. Ich schlieá es an und - WTF? Es funktioniert einfach normal weiter. Ein Strang Lampen geht nicht. Nachdem ich mit Schaltplan und so weiter auf der Platine nix finden konnte, was unnormal aussah, hab ich mal am Pfostenstecker von den Lamp Rows gewackelt und der Strang ging an und ein anderer aus. Nochmal gewackelt bis alle Lampen wieder gingen. Jetzt k”nnen wir diesen Flipper wieder zusammenbauen und ohne meinen eigenen weiter testen. Es muss nur noch das Netzteil isoliert getestet werden und dann kann man schon Saft draufgeben. Soundmodul hab ich inzwischen auch getestet, sein ROM ist noch heile. Dafr ist der kleine Kondensator vor dem 7805, der verhindert, dass der Spannungsregler zu oszillieren beginnt, platt. H”rbar an ekligem Brummen im Ton. Hab einfach einen anderen eingebaut. Zusammenbauen hat Spaá gemacht... nicht. Links fehlte die Einschlagmutter fr den Kopf, die l„ngsten Schrauben, die l„ngsten Schrauben die wir haben sind immer noch einen drittel Zentimeter zu kurz (fassen gerade so in die Mutter...) und der Vorbesitzer hat den Flipper auf steckbare Lsterklemmen umgebaut. Und praktischerweise gibt es da ein Kabel, was vom Playfield nicht verwendet, im Kabelbaum vom Kopf aber vorhanden ist und wo ich mir einen abgesucht hab, wo das hingeh”ren kann. Antwort: Nirgends. Dann ist da noch ein 24V Trafo reingefrickelt, der so halb in der GI sitzt und Gott weiá was macht. Die GI kriegt auch irgendwie 6,5V und lechtet etwas hell. Zumindest stimmen die Ausgangsspannungen vom Power-Modul bis auf die 28V, die mir als 38V angezeigt werden, also 10V mehr... das ist fr die Spulen, vielleicht hat da einer gemeint, er braucht mehr Bumms auf den Flipperfingern, was bei alten Williams h„ufig der Fall ist. Das Ger„t ist in einem sehr viel besseren Zustand als meins und funktioniert auch ziemlich brauchbar. Bis auf: BEIDE Drop-Target-Aufstellspulen wurden ge”lt und gehen jetzt entsprechend schwer und k”nnen die Targetb„nke beide nicht aufstellen, wenn alle Targets unten sind. Und: Irgendwer hat die Verkabelung vom mittleren Bumper extrem sinnfrei umgefrickelt. Hmm... ich glaub ich weiá wieso: Der war ja wegen einem defekten IC dauerhaft angezogen. Die Verkabelung sorgt dafr, dass er anzieht, wenn der Ball ihn berhrt, allerdings jetzt, wo der Fehler behoben ist, funktioniert das gar nicht mehr. Ich habe anhand der Verkabelung der beiden anderen Bumper die des mittleren wiederhergestellt und er funzt 1A. Komisch dass alle Switches funktionieren. Bei den Lamps war der eine oder andere Wackelkontakt drin (das wird noch witzig mit den Lsterklemmen...) Die Flipperleute haben die Spulen repariert und beim Spielen erkennt man, dass meine Spinner ein Problem haben. Weil die Spinner dieses Flippers schaut man kurz an und dann drehen sie sich fr Minuten. Meine drehen sich kaum. Und dann sind die Displays von Spieler 2, 3 und 4 pl”tzlich und gleichzeitig ausgefallen. Wobei die ersten 2 Zahlen von Spieler 2 stehen noch. Und beim Versuch, es zu reparieren, ist es nicht mehr gleichzeitig passiert, heiát die beiden ICs, die die 16 Strobes treiben, fallen jetzt unabh„ngig voneinander immer mal wieder aus. Scheint aber mechanisch zu sein, wenn man die Pins berhrt, gehen die Displays wieder an. Die L”tstellen des Displays sehen nicht mehr so gut aus, ich l”te es nach. Und dann hab ichs ein paar Stunden laufen lassen, ohne Probleme. Allerdings Wochen sp„ter wieder. Williams World Cup (1978) System 3. Schaltpl„ne gesucht, keine gefunden. Die CPU-Platine sieht doch etwas anders aus als System 6 (Blackout). Dann bin ich darber gestolpert, dass die CPU unten rechts ist und der Chip in der Mitte ist ein PIA. Da kann aber auch keiner drauf kommen, wenn beide Chips mit Williams' kryptischen IDs versehen ist (d.h. auf dem PIA steht nicht 6821 und auf der CPU steht schon garnicht 6800). Dann finde ich ein Forum, wo sich einer ber die Qualit„t der Scans von System 3 Schematics so dolle beschwert, dass er mit Paint kurzerhand selber neue gemacht hat. Cool. Ich h„tte lieber die schlechten Scans als gar keine Schaltpl„ne, aber immerhin die (noch) unvollst„ndigen Paint-Pl„ne konnte ich runterladen. Naja. Also wenn man Reset High zieht, l„uft die Kiste. Meckert trotzdem, dass der 5101 defekt ist. Getestet, Chip ist OK. Eins der Chip-Select Signale ist aber stuck low. Das kommt aus dem Reset-Schaltkreis, also braucht der mehrere Spannungen. Scheiá drauf, ich baue das Board in meienn Blackout ein. Und da blinkts 2* wenn man auf Diagnose drckt, also alles tippitoppi. Die Displays funzeln nur Mll. Aus- und wieder eingeschaltet und jetzt sehe ich 160000 Punkte. Servicemen scheint auch normal zu tun, also der geht. Auf dem Treiberboard war ein Transistor defekt, der war schonmal getauscht. Also hab ich CPU-Sockel und RAM-Sockel getauscht, der sollte jetzt deutlich stabiler laufen. Und dann die PIA Sockel doch noch alle getauscht, damit das Ding auch wirklich bombenfest l„uft. Und laut Fabi l„uft es berhaupt nicht. Er hat dann gefhlt ein Jahr sp„ter mal alle Platinen von dem Flipper mitgebracht. Ja ich erkenne meine alte Arbeit wieder. Er sagt, die CPU l„uft nicht richtig hoch und generell unzuverl„ssig. Ich guck mir das Netzteilmodul an und wundere mich, dass das berhaupt etwas macht. Alles kalte L”tstellen. Der Sicherungshalter fr die 5V Sicherung ist komplett verrostet, da ist ein unbenutzter Sicherungshalter, den hab ich mal eben ausgel”tet und damit getauscht. Und dann hab ich alles nachgel”tet, viel L”tzinn drin versenkt. Und das Board funktioniert im Flash besser als dessen Power Board. Einwandfrei! Geil! Noch komplett mit Original-Elkos. Die fr die Hochspannung haben mich dann noch ne Minute nachm Ausbauen gebissen, also Leckstrom ist auch zu vernachl„ssigen. Was macht das Driver Board? Das hatte ich ja repariert und getestet, kann also nicht kaputt sein, vor allem nachdem klar ist, dass das Power Board total verdurstet war was L”tzinn angeht. Naja und natrlich l„uft es. Aber nachdem im Spulentest der rechte Slingshot anzieht, bleibt er angezogen. Und zieht ab sofort immer an sobald Spulenspannung freigeschaltet ist. Treiber wird heiá, also klar der Treiber. Testofon sagt aber, Treiber ist OK. Vortreiber ist auch OK. Also Logikproblem. Ja, da kommt ein aktives Signal aus dem Logik-IC. Warum? Weil ein aktives Signal reingeht. Das kommt von einem 7408. Und mein Chiptester sagt, dessen Eingang ist mit Masse kurzgeschlossen. Also 5V drauf und gucken wos warm wird. In dem Fall der 7408 selbst. Getauscht, geht wieder. Komisch. Sowas „hnliches ist mir letzte Woche mitm Gorgar passiert, selbes Symptom (rechter Slingshot zieht an und bleibt dann angezogen und Treiber wird heiá), nur da wars dann tats„chlich der Treiber. Und die MPU? Die sollte doch auch tun. Aber n”, tut sie nicht. Sie l„uft nicht an. LEDs bleiben an. Oszi sagt Endlosschleife und drcke ich auf Diagnostic, andere Endlosschleife, also zumindest etwas Intelligenz da. Dann sehe ich, dass jemand den einen RAM Chip falsch rum rein hat. Ich wars nicht, weil als ich das Board abgegeben hab, gings ja. Interessanterweise hat der RAM berlebt. So richtig bin ich nicht sicher, dass das MPU Board jetzt tut, aber es schaltet zwischen 0 Punkten und 350000 Punkten hin und her und leuchtet dann die High-Score Lampe. Und ich kann in den Audit- Modus gehen und mir Sachen anzeigen lassen, die Sinn machen. Und der Display- Test und der Lampentest geht und alle Lampen blinken und der Spulentest geht auch (dabei ist der 7408 verreckt, siehe oben). Klingt also lauff„hig. Space Race (Recel) (Nachtrag, den hab ich auf der Gamescom 2018 repariert) Space Race hat irgendwann den Bonus nicht mehr runtergez„hlt und hing in ner Endlosschleife und gibt dann entsprechend auch keine Kugel. Am Abend standen wir dann zu fnft oder sechst um den Automaten rum und haben alle gleichzeitig versucht, den Flipper zu reparieren, ohne nennenswerten Erfolg. Am n„chsten Abend sind dann alle essen gegangen und abgehauen und ich war dann da ganz alleine und hab noch nie einen mechanischen Flipper repariert. Also feststellen konnte ich relativ schnell, dass das Bonus-Relais immer nur ganz ganz kurz anzieht und wenn man es festh„lt, z„hlt er den Bonus auch runter. Also hab ich geguckt, wo das Haltesignal herkommt, bzw. erst mal das Steuersignal. Nachdem ich sogar nen Abstecher in den Kopf auf dem 100 Punkte (*100) Kontakt gemacht habe, der einwandfrei funktionierte, war nach einigem Grbeln und Durchpiepen klar, dass das Bonus-Relais sich selbst h„lt, bis der Bonus runter ist. Also muss der Selbsthaltekontakt am Relais selbst sein. Also hab ich den Aufbau mit den Relais ausgebaut und da schon eine Kontaktzunge untendrunter liegen sehen. Mir das Relais genau angeguckt und da war tats„chlich eine Kontaktzunge abgebrochen. Hab die beiden Enden aneinander gel”tet und obwohl das nur ein Quick&Dirty Fix war, funktionierte der Flipper danach nicht nur wieder, meine Pfuschaktion wurde nie ausgebessert und der Flipper funktioniert heute noch (2 Jahre sp„ter) mit meinem Pfusch. Dagegen wird mir beim Flash (siehe oben) vorgeworfen, gepfuscht zu haben, weil ich den 12000æF Kondensator durch einen 10000 und einen 2200 ersetzt habe, weil treib mal einen 12000er auf. Den hab ich sauber oben drbergel”tet, aber fr gewisse Individuen ist der Austausch nicht- oder schwerbeschaffbarer Bauteile (Mouser msste solche sogar haben - aber dann nicht mit dem Umfang des Originals, sodass es sich mechanisch nicht befestigen lassen wird, was dann meines Erachtens schlimmer ist, als einen kleinen Kondensator auf einen groáen, der sich ordentlich befestigen l„sst, zu l”ten) durch improvisierten Ersatz ein rotes Tuch. Und wo wer schon debei sin, Gesetze werden oft von Leuten erlassen, die keine Ahnung von der Materie haben. Beispielsweise Elektrosicherheit. Der Automat MUSS maximal 0,3 Ohm von allen Metallteilen zum Erdungskontakt haben. Sch”n. Es gibt eine gute Nachricht: Wenn du eine Plastik- oder Holzoberfl„che hast und da ein paar Schrauben rausgucken, mssen die nicht geerdet sein. Die schlechten Nachrichten: - Wir haben einige Metalle, die beschichtet sind, sodass sie nur einen relativ hohen Widerstand haben. - Bei vielen Ger„ten besteht bereits solch eine Erdung, jedoch aufgrund von Alterung ist der Widerstand nur noch 1 Ohm und damit muss das Ger„t komplett neu verkabelt werden und selbst damit geht es nicht, ich musste - Beispiel Galaxian - ein Kabel nach vorne ans Front Panel rausfhren, da es von hinten nicht angeschlossen werden konnte - und das Panel ist lackiert, muss aber trotzdem geerdet sein. - Beispiel Qix: Wir haben keinen Schlssel fr die Kassentr. Diese ist lackiert. Aber das Schloss ist nackig. Es muss also zwingend geerdet sein. Es wird ber das Scharnier bereits geerdet, durch Alterung ist der Widerstand aber auf ca. 10 Ohm. Wir mssten also das Schloss aufbohren (dann kann man es auch gleich ganz ausbauen) und ein Loch in die Kassentr bohren, an dem wir eine Erdungsschraube befestigen k”nnen. Kann ich da nicht einfach n Stck Panzertape drauf kleben? Dann sieht auch niemand mehr das kleine Schloss in der Dunkelheit und ist vielleicht versucht, dran zu lecken. Und eigentlich ist die Idee, alle Oberfl„chen zu erden, dass ein defektes Ger„t den FI Schutzschalter ausl”st. Dafr mssen nur ca. 10mA flieáen! Und das tun die auch bei nem šbergangswiderstand von 100 Ohm. Hallo? Hast du mal einen Fernseh aus den 70ern mit Sensortasten benutzt? Das sind Heiáger„techassis, bedeutet es gibt einen direkten Pfad von deinem K”rper zur Steckdose, wenn du da dran greifst! Das macht so viel Sinn wie per Gesetzt zu befehlen, dass ALLE Autos die Euro 6 Abgasnorm einhalten mssen. ALLE. Keine Ausnahmen. Du hast n Auto aus den 1920ern? Jetzt hast du 2 Optionen: Entweder so lange daran rumtfteln, bis es die Norm erfllt (und zwar ausschlieálich mit Bauteilen aus der Zeitperiode) oder du hast das Fahrzeug unverzglich zu verschrotten. H„tte ich das Gesetz erlassen, h„tte ich angegeben, dass von jeder metallischen Oberfl„che mindestens 500mA zum Schutzleiter flieáen k”nnen mssen, mit Ausnahme kleiner Metallteile, die keinen Kontakt zum Rest des Automaten haben, beispielsweise Schrauben oder Nieten, die beispielsweise Holz- oder Plastikteile miteinander verbinden. Und natrlich beweglicher Teile, aber dieser Teil ist glcklicherweise schon im Originalgesetzestext. Take Five (Allied Leisure 1977) Cool ein Flipper, der so heiát wie die Band, wo mein Vater spielt! Das Ding sieht auf den ersten Blick aus wie ein Game Plan Cocktailtisch. Aber die Platinen sind v”llig anders. Dieser hier verwendet eine 6504 CPU (ich glaube, der Commodore MPS801 1-Nadeldrucker benutzt die auch) und eine Bank an 6530 RRIOTs und 6520 PIA/CIA/VIA/whatever. Schade, keine 6522. Tolle Sache, ich hoffe, die hat schon einer gedumpt, sonst wirds spaáig wenn mal einer abraucht. 6530 sind Unobtainium und ein Programmierger„t dafr noch viel mehr. Aber man kann einen ROM (1k?) und einen 6532, die man noch einigermaáen leicht kriegt, nehmen. Naja. Also Symptom ist, dass er die Kugel nicht gibt und keine Punkte z„hlt, aber ansonsten spielt und normal reagiert. Also wenn man eine Droptargetbank abr„umt, stellt er sie wieder auf. Nachdem er Punkte gez„hlt hat (5* Bimmel). Aber auf den Displays bleibt 000000 stehen. Da der Flipper ansonstene absolut normal reagiert und im Schaltplan zu erkennen ist, dass die Displays SERIELL an die CPU angeschlossen sind, kann das entweder ein Problem mit der Verbindung oder dem Encoder sein (es gibt 3 individuelle Decoder, also kann man das ausschlieáen). Aber - das ist ein 43 Jahre alter Flipper, der ewig gestanden hat, also erstmal Netzteil checken. Da werden schon mal zwei Kondensatoren warm. Einer h„ngt direkt ber einem Gleichrichter, aber der Gleichrichter wird nur lauwarm. Der zweite ist so ein riesen Eimerkondensator. Ein zweiter ist daneben, bleibt aber eisekalt, also vermutlich OK. Zumal nach dem Austausch der Beiden die Spulen viel mehr Action machen. A propos Spulen. Er gibt keine Kugel, weil die Spule komplett hinber ist. Aber selbst mit ner neuen Spule gibt er keine Kugel. Der Treiber sieht aber auch schon geschmolzen aus, aber nur der Vortreiber piept anders. Mit nem neuen Vortreiber funktioniert es trotzdem nicht, da die Ansteuerung aber bis zum Treiber funktioniert, tausche ich den auch (glcklicherweise waren noch drei von der Sorte in Reiners Vaters Ersatzteilsammelsurium) und jetzt gibt er auch die Kugel. Was die Displays angeht, sehe ich mitm Scope weder Clock noch Data. Der Automat hat keine serielle Schnittstelle, also wird das diskret gel”st, was mir sehr entgegenkommt, muss ich keine Unobtainium Chips tauschen. Also durchgepiept, wo das hingeht (der Plan ist leider unlesbar) und da sind 2 ICs, ein 7404 und ein 7442. Der '04 besteht und der '42 ist komplett durch. Nebendran ist noch einer, der besteht aber, also raus mit dem '42er, was Spaá macht, weil untendrunter tonnenweise Bodge Wire verlaufen. Mit dem neuen LS42er funktioniert zumindest das Credit Display und das Spieler 1 Display. Beim Spieler 2 geht immerhin die Zehnerstelle... Die ultimative Arschloch-Maschine frs Ligafinale. Spieler 1: 295830 Punkte. Spieler 2: Žh. 40 Punkte. Mit 5 Kugeln. Das ist ne Leistung. Displayboards quergetauscht und der Fehler wandert. In Circuit Chiptester drber und alle Chips scheppern. Bei dem funktionierenden Board aber auch. Aber der erste Chip in der Reihe scheitert anders. Also raus und er war defekt. Getauscht und jetzt funktionieren beide Displays. Das heiát alles, was jetzt noch nicht geht, ist der Knocker (zu faul und zu unwichtig) und dass die Schalter alle mal saubergemacht werden mssen. Tja. Matthias spricht den Knocker immer wieder an und ich hab nix zu tun, also muss ich mich wohl drum kmmern. Erstmal durchgepiept wo geht der hin. Nirgends. Stecker raus. Aha grner Stecker. Platine raus und jetzt weiá ich, welcher Transistor das ist. Der hat aber nicht gepiept. Hm. Der Stecker hat auch schon Grnspan angesetzt, hatte vielleicht einfach nur keinen Kontakt. Nee, piept aber funzt net. Also n„her hingeguckt und gesehen, dass da ein Widerstand abgeraucht ist. Und der Vortreiber hat nen Kurzen. Also neuen Widerstand rein, neuen Vortreiber rein, mal gucken ob der dicke Treiber noch geht und ja, funktioniert. Bei den Displays sind tats„chlich die LED-Segmente defekt und nicht die LS47er. Cosmic Flash (NSM) Weiá nicht ob ich hier was schreiben soll. Der Typ sagt, die Flipper Transis und die Slingshot Transis sind ihm abgeraucht und der 74LS06 neben der CPU wurde so heiá dass sie sich ausgel”tet hat. Beim Ausl”ten hat er alle L”taugen bis auf zwei mitgenommen, wobei das auch durch die Hitze des ICs passiert sein kann. Interessant ist, dass der Flipper mit dem Ersatz-IC ne Stunde gelaufen sein soll. Hab den Chip raus, nur um zu gucken, wo die Leiterbahnen hin gingen. Foto gemacht, Sockel rein und dann in ca. 3-4stndiger Arbeit ALLES durchgepiept und dieser IC treibt unter anderem die Displays (data in/latch) und eigentlich viele wichtige Funktionen. Und manches musste ich an zwei Fronten reparieren... naja... kein Plan ob es tut. Aber wenn ich den zum Funktionieren kriege, nehm ich mir als n„chstes das Ersatzboard vom Hot Fire Birds vor. Anscheinend schon, weil er schreibt, dass der Flipper funktioniert... Tri Zone (Williams) Beim Driverboard besteht einer der dicken Transen den Testofontest nicht. Ist ein Lampentreiber, also muss der 6V schalten. TIP122 hab ich nicht, aber TIP120, der h„lt "nur" 60V aus, also verbaue ich den. CPU-Board macht im Automaten nicht viel - die roten LEDs gehen an und wieder aus, aber sonst ist er komplett tot. Auf der Bench reagiert er wenigstens auf Diagnose und dann bleibt die untere LED leuchten, also einer der 6810er oder beide. Testen im Blackout hat auch nicht so geklappt wie gewnscht, also Test programmieren fr den Chiptester. Leider stellte sich nach etlichen Stunden raus, dass der nicht damit klarkommt, dass Ausg„nge auch Eing„nge sein k”nnen und liest immer das zuletzt geschriebene. Die meisten der Tests bestehen also auch ohne IC, nur der self.address Test scheitert. Mal sehen, ob ich das irgendwie hinkriege. Die Chipsockel sind SCANBE, also tauschen. Zwei 6889 neben der CPU wurden schon als suspekt eingestuft, weil die angeblich super heiá geworden sind. Nachdem das Board auch mit neuen Sockeln nicht so wirklich funktioniert und die RAMs inzwischen getestet sind und keine Probleme haben, sockel ich die 6889er auch noch. Der Blackout hat da gar keine Chips sondern nur L”tbrcken. Also bestcke ich Drahtbrcken und es funktioniert genauso wenig. Also mache ich einen Blackout aus ihm - ROMs rein, l„uft. Selbsttest besteht. Also ROMs wieder zurck und tot. Durch Einzeltausch kann ich den GAME ROM selbst als defekt identifizieren - und das ist der einzige defekte Chip, vielleicht mal abgesehen von den 6889ern, die ich dann nochmal testen muss. Bei besagtem ROM ist Bit 7 (das h”chstwertigste) immer gesetzt, also der Chip ist defekt. Da ich eh nix zu verlieren habe, habe ich mal versucht, ihn zu brennen. Jetzt liefert er nur noch FF. Naja. Es ist quasi garantiert, dass ein neuer ROM den Flipper wieder gangbar bekommt. Die 6889er werdem weiterhin heiá und verhindern das Booten. Apropos FF... ich wollte einen Ersatz-ROM brennen, da lieá sich das erste Byte nicht schreiben - nur FF. Aber alle anderen Adressen gehen. Da der ROM aber nur 1k belegt hat, hab ich ihn gespiegelt und A11 auf High gelegt. Scheint zu funktionieren (nur Diagnose meckert jetzt den ROM an, is ja klar). Und n knappes Jahr sp„ter krieg ich ihn zurck, schon wieder kaputt. Geht nur ins Bookkeeping, der Ersatz-ROM tut auch nicht, aber anders nicht, also beide kaputt. Kann mir h”chstens vorstellen, dass das winzige Bisschen UV was aus den Glhbirnen kommt, gereicht hat, die zu l”schen. Zudem sind beim Treiberboard 3 Transistoren in der Lampensteuerung gebrochen und nur 2 davon aufzufinden, also geguckt was da rumfliegt und einen BD646 (oder was es war) verbaut, kein Plan obs tut. Und das Soundboard soll nach ner halben Stunde bel zu brummen anfangen. Also alle Kondensatoren gecheckt, der dicke 12000æF hat bei 15V chillige 20mA Leckstrom, das wird natrlich ein bisschen warm, dann wird der Leckstrom ein bisschen mehr, dann wird es ein bisschen w„rmer und so weiter und irgendwann kann man dann auch fhlen, dass der Elko warm wird und dann f„ngt dann auch wahrscheinlich das Brummen an. Also ja jein nein, die EPROMs haben nur jeweils 1 Bit verloren, am Anfang des Adressbereiches, bei dem anderen nur in der Spiegelung, wo eigentlich nur Nuller sein sollten. Das Board ist aber augenscheinlich komplett tot. Druck auf Diagnose l„sst wieder die untere LED leuchten. Also ersten 6810 getauscht, nix. Zweiten 6810 getauscht und jetzt geht er in Attract Mode. Ersten 6810 wieder zurck und kein Unterschied. Er mag den zweiten wohl net. Teste ich die RAMs in meinem, funktionieren alle. Also baue ich den Game ROM von meinem Blackout ein und jetzt kriege ich 2 Flashes, also OK. Komisch. Wenn ich in Audits gehe, kann ich da aber nix machen. Ich kann auch kein Spiel starten, auch nicht mit Blackout ROMs drin. Und ein Strang Lampen in der Backbox ist scheiá hell. Test zeigt mit den 4049ern in der Keyboard Matrix stimmt was net. Also getauscht und jetzt kann ich das Audit-Men bedienen und Spiele starten. Nur der Strang Lampen ist immer noch zu hell. Vorbesitzer hat nen 10 Ohm Widerstand verbaut statt 27. Das hilft nicht. Der Transistor piept ein bisschen anders als die anderen. Getauscht, hilft nicht. Die Daten kommen aus einem 7408, getauscht, es hats nicht berlebt, aber es wars nicht, also ist der PIA defekt. Scheiáe. Ich k”nnte natrlich versuchen, den defekten Lamp Strobe aus den anderen zu synthetisieren. Neh hab ich nicht mehr dran gedacht und stattdessen einen neuen PIA verbaut. Problem ist nur - das CPU Board l„uft ums Verrecken nicht mehr. Bei dem Game ROM Sockel hat sich im Sockel die Kontaktierung von A7 verflchtigt. Hab n neuen Sockel spendiert. Zum zweiten Mal. Ich kann RAMs tauschen, ROMs quertauschen... nix funktioniert. Schlieálich hat auch die CPU nicht mehr funktioniert, aber da war der Reset Pin verbogen... bl”d. Schlieálich piep ich die ROM Pins durch und... hab vergessen, +5V anzul”ten. Bl”d muss man sein. Jetzt funktioniert es auch wieder. Ich bin nur nicht 100% sicher, was den selbstgebrannten Game ROM angeht, der eine hat das erste Byte verkehrt, den anderen hab ich verschlampt und kann ihn nirgends mehr finden - ich hatte ihn neben den L”tkolben, weil das +5V Pin abgebrochen war. Und jetzt macht das mittlere gelbe Target Tilt wenn mans trifft. Das Tilt-Pendel aber auch. Komischerweise der Roll-Ball Tilt nicht. Anscheinend hat der ne andere Matrixbelegung weil laut Besitzer funktioniert die Kiste wunderbar. Data East Star Wars Der ist doch noch garnicht so alt, warum sind dann alle L”tstellen Schrott? Unglcklicherweise haben wir eine super schwurbelige Fehlermeldung, die den Sinn hat von "Ich hab n H„ck-ROM ausm Netz runtergeladen, jetzt funktioniert ein Feature nicht mehr und pl”tzlich hats gequalmt und die untere Beleuchtung ist ausgefallen". Ja supi, find da mal was. Also mach ich das, was ich immer tu. Alle Chips im Chiptester, alle Transis durchgepiept mitm Testofon und einer von den TIP42 im Lampenkreis hat nen Vollschluss. Tja mein Lieber, wird wohl Spulenspannung draufgekommen sein, da musste mal nach nem Kurzschluss aufm Playfield gucken. Der Vortreiber ist noch heile, also ne gute Chance, dass der PIA ebenfalls berlebt hat (das Teil hat mal locker 6 PIAs). TIP42 hab ich nicht, aber BD244 in Massen und da das Lampenspannungen sind, machts nix, dass der nur 55V kann. Fabi sagt, ich soll ihn im Jurassic Park testen. L„uft auch, augenscheinlich einwandfrei, ein paar Lampen gehen nicht, aber er geht ins Spiel und Spulen funktionieren - nur die Flipperfinger nicht! War der Transistor frs Fliffi-Relais durch (Testofon sagt Hfe von ca. 1). Mit dem anderen Board drin sehe ich dann, dass die fehlenden Lampen nur im Spiel, nicht im Attract Mode gesteuert werden. Das Power Board muss ich noch testen, aber net im Jurassic Park. Hier ist zu wenig Platz, ich bin zu klein, zu dick und zu ungeschickt. Und ich muss auf jede noch so kleine Kleinigkeit achten, weil n Kratzer ist schnell gemacht und bleibt fr immer und bei manchen von den Ger„ten macht n kleiner Kratzer schon mal 1000 Euro aus. Der Markt spinnt. Btw. die Originalverpackung von der Vectrex (mit erregenden Spielmodulen) ist wahrscheinlich mehr wert wie die Vectrex selber und fr die zahlste schon 250. Cybernaut Ganz komisches Problem und keine L”sung in Sicht. Er ist tot. Naja nicht ganz tot. Die LED flackert beim Einschalten, blinkt aber nicht - ROM Checksummenfehler. L„sst man den Automaten aber 10 Minuten an und startet ihn dann neu, funktioniert alles. Die Wellenform am 5V Elko gef„llt mir nicht, also Gleichrichter gecheckt, aber da Dioden zu brcken bringt nix, also Elko getauscht, macht keinen nennenswerten Unterschied. Also der Betriebssystem-ROM steckt in einem Pr„zisionssockel und der Spiele- ROM steckt (wenn man das so nennen kann) in einem Augat Sockel. Sockel getauscht und instant B„m - funktioniert. Bl”derweise nur fr den Abend. Am n„chsten Tag wieder das gleiche Spielchen. Die CPU/PIA Sockel sind RS. Die machen einen „hnlich miesen Eindruck. Ich hatte es auch schon mal so, dass durch Wackeln der erste Blink kam, aber die LED dann nicht mehr ausging. Und da er jetzt weg ist, kann ich da nicht weitermachen. Robot (Zaccaria) Der lief einwandfrei. Bis er pl”tzlich ziemlich kaputt war. Der Techniker hat nur bemerkt, dass die Knockerspule verkohlt war und Spieler 1 Display 4 Stellen dunkel waren. Dass die Kiste komplett hirntot war, wurde trotz Ermangelung eines Attract-Modes nicht bemerkt oder bem„ngelt. Aufgefallen ist, dass weder die CPU noch die Sound-CPU zu booten scheinen. Zieht man das Kabel zwischen beiden raus, bootet die Sound-CPU und man kann sie testen. Dann hab ich erstmal ziemlich lange gebraucht bis mir aufging, dass die 2650 RESET High-Aktiv hat. Dann ist mir aufgefallen, dass die Original-Batterie (die schon entfernt war) einen RAM gefressen hat (wurde bereits vor langer Zeit getauscht), den anderen ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen hat und auf ein 74LS00 Chip gesabbert hat. Letzterer hat auf allen Gattern Output, nur auf dem ersten net, obwohl die Signale aussehen als msste es Output geben. Das ist der RAM-Chip Select. Also getauscht (mit einem von 1973...) und die CPU scheint wieder zu booten bzw. verh„lt sich sinnvoller als vorher. Im Automaten h”rt er auch auf, mega glitchy Sounds abzuspielen und er steuert die Displays wieder korrekt an und macht Attract Mode, aber die Sicherung fr die 39V fliegt sofort raus (die war vorher schon durch). Bl”derweise messe ich auf dem Stecker, dessen Einstecken die Sicherung fliegen l„sst, keinen Kurzschluss. Erst wenn ich von Masse messe, finde ich einen. Und mit etwas Suchen... es ist die Knockerspule, l”te ich sie aus, geht der Kurzschluss weg. Der Flipper l„uft sogar. Naja, warum ist da n Kurzer drin? Weil der Transistor, der die Spule ansteuert, nen satten Kurzschluss hat. Neuen rein, vergessen den Knocker anzul”ten, aber das ist erstmal unwichtig. Dann f„llt noch auf, dass ein paar Lampen nicht leuchten, obwohl die Birnen OK sind. Nachdem ich die Thyristoren durchgepiept hab und nix auff„lliges feststellen konnte, hab ich die defekten Birnen zu ihrem Thyristor durchgepiept und festgestellt, alle defekten Lampen kommen aus demselben DEMUX IC. Dieser kriegt kein Chip Select. Da stellte sich dann raus, dass das Flachbandkabel von der CPU zum Treiberboard ne defekte Kontaktzunge hat. Also neues Kabel gebastelt und l„uft. (So kurz sich das liest - ich hab da 10 Stunden dran gearbeitet...)